Pas seulement Taormina : villages de bord de mer de la Sicile orientale hors des circuits

Taormina, en juillet, est un entonnoir : le Corso Umberto se parcourt au pas, le Théâtre Grec se visite en file et les prix des granitas doublent. Si vous cherchez une **alternative à Taormina** qui maintienne la mer ionienne, la lumière et le baroque mais vous restitue un peu de respiration, la Sicile orientale est pleine de villages mariniers où la vie coule encore autour du port de pêche et non autour des bus touristiques. Voici un itinéraire concret, du nord vers le sud, avec quelques détours dans l'arrière-pays qui valent la peine.

La côte des Cyclopes

Commençons par la côte des Cyclopes, à vingt minutes au sud de Catane. **Aci Castello** a un château normand de pierre lave noire planté sur un éperon à pic sur l'eau ; le village voisin d'**Aci Trezza** est celui des *Malavoglia* de Verga, avec les faraglioni de basalte que Polyphème, selon le mythe, lança sur Ulysse. On mange des pâtes aux oursins en regardant l'Île Lachea, et l'aire marine protégée des Îles Cyclopes est parfaite pour le snorkeling. Aucun lien ici : ce sont des destinations que vous trouverez facilement, mais elles restent une expérience plus marinière que mondaine.

En remontant vers Messine, sur la côte tyrrhénienne, se trouve une étape que presque personne ne programme : les mosaïques romaines de Patti Marina, une villa tardo-antique qui survit littéralement sous les pylônes de l'autoroute, à deux pas de la plage. C'est le genre d'endroit qui fait comprendre combien la Sicile stratifie histoire et quotidien sans en faire un musée.

Si vous êtes déjà dans la zone de Taormina et ne voulez pas trop vous déplacer, montez dans la vallée de l'Alcantara : entre les vignes de nerello de l'Etna se cache la Cuba di Santa Domenica à Castiglione di Sicilia, une petite église byzantine à coupole vieille de mille ans, au milieu des oliveraies. Une demi-heure depuis la mer et tout change : silence, pierre, aucune billetterie.

Le sud-est balnéaire

Le cœur de l'undertourism balnéaire, cependant, est le sud-est. **Marzamemi**, ancienne tonnara arabe devenue village de pêcheurs autour de la Piazza Regina Margherita, est la villégiature la plus suggestive d'ici jusqu'à Taormina, mais avec une âme différente : maisons basses couleur sable, filets, restaurants de poisson aménagés dans les entrepôts de la tonnara. Un peu plus bas, **Portopalo di Capo Passero** et l'**Île des Courants** marquent le point où l'Ionien et la Méditerranée se touchent ; vers Raguse, **Sampieri** aligne deux kilomètres de dunes dorées et les ruines de la Fornace Penna, décor de Montalbano. Ce sont des plages qui en juin ou septembre vous sont restituées presque vides.

Mer et archéologie

Depuis une base dans le sud-est vous pouvez alterner mer et archéologie peu fréquentée. Au-dessus de Siracuse, le Château Euryale est la forteresse grecque la plus complète de la Méditerranée, avec des fossés et des galeries creusés dans la roche, et vous la visitez presque toujours en solitaire pendant qu'Ortygie déborde. Dans l'arrière-pays, le long des gorges du fleuve Anapo, Pantalica est une nécropole rupestre avec des milliers de tombes en grotte : on y arrive à pied, on se baigne dans les vasques du fleuve, et en été c'est une bouffée d'air comparée à la côte.

Pour la partie baroque, au lieu d'envahir seulement Noto, montez à Caltagirone : les 142 marches de la Scala di Santa Maria del Monte sont chacune revêtue de majoliques peintes différentes, et peu les montent jusqu'en haut.

Si vous avez plus de jours et voulez fermer le cercle en traversant l'île, quelques étapes vers l'ouest valent le voyage. Sur la côte tyrrhénienne, le rocher de Cefalù avec le Temple de Diane offre des remparts mégalithiques et une vue sur le golfe que peu se donnent la peine d'aller gagner. À Palerme, quittez le centre touristique et glissez-vous entre La Cala et la Kalsa, dans l'ancien port aux cours arabes. Dans l'arrière-pays nissène il y a Sperlinga, un château et tout un habitat creusés dans le tuf. Et à l'extrême ouest, deux joyaux phénico-salins : la lagune dello Stagnone avec Mozia et les salines de Marsala et, près de Sélinonte, les Cave di Cusa, où les colonnes des temples sont restées à mi-extraction, comme abandonnées hier.

Quand y aller

La bonne période fait la moitié du travail : entre fin mai et juin, ou en septembre et octobre, la mer est chaude, les villages vivables et les prix humains. Taormina reste magnifique, mais vous avez maintenant dix bonnes raisons de dormir ailleurs.