Piémont caché : villages hors des circuits entre vallées occitanes et Montferrat

Quand on parle du Piémont, l'esprit court immédiatement vers Turin, les collines UNESCO des Langhe et les files devant les caves de Barolo. Mais il suffit de déplacer le regard de quelques kilomètres pour trouver des villages cachés du Piémont qui restent vides même en août : des vallées alpines où l'on parle encore occitan, des abbayes romanes perdues dans les vignobles du Montferrat, des sacri monti qui montent dans les bois sans une seule comitiva. Ce guide rassemble les étapes que nous utilisons pour construire un voyage différent en Piémont, classées par zone, avec une raison concrète de s'arrêter dans chacune.

Les vallées occitanes

Commençons par l'ouest, les vallées occitanes de la province de Coni. Ici la langue d'oc des troubadours survit dans des villages minuscules comme Ostana et Elva, en Val Maira et Valle Po, où les maisons en pierre et lauzes regardent le Viso et en hiver se vident presque totalement. C'est la même culture qui traverse le « Percorso Occitano », trekking de 177 km en quatorze étapes en Val Maira : on dort dans des gîtes d'étape familiaux et on marche des heures sans croiser personne. Plus au sud, où les Alpes Ligures se fondent dans les Langhe, il y a Garessio, village thermal de la Val Tanaro entouré de châtaigneraies : des eaux minérales connues depuis des siècles et un centre historique médiéval que le tourisme thermal de masse a oublié.

Valsesia et sacri monti

Montons ensuite vers le nord, en Valsesia, la vallée qui entaille le versant piémontais du Mont Rose. À Alagna, la communauté Walser, arrivée du Valais au Moyen Âge, a laissé les extraordinaires maisons de bois du hameau de Pedemonte, avec les galeries pour faire sécher le seigle encore à leur place. De là, on part pour les Lacs Tailly et la Val d'Otro, un amphithéâtre de pâturages et de plans d'eau qui reste sauvage précisément parce qu'on n'y accède qu'à pied. Au fond de la vallée, au-dessus de Varallo, se trouve le Sacro Monte di Varallo : le plus ancien des sacri monti alpins, plus de quarante chapelles peintes et peuplées de statues grandeur nature, pourtant presque toujours tranquille.

Il en va de même pour le Sacro Monte di Belmonte, patrimoine UNESCO comme celui de Varallo mais bien moins fréquenté, surplombant le Canavese : un parcours dévotionnel dans les bois avec vue sur la plaine et les Alpes. Toujours vers la Val di Susa, une déviation s'impose à la Sacra di San Michele, abbaye symbole du Piémont accrochée au mont Pirchiriano : l'Escalier des Morts et le portail du Zodiaque valent à eux seuls la montée.

Le Montferrat

En se déplaçant vers l'est, on entre dans le Montferrat, terre de collines cultivées et de pierre à bâtir. Entre Asti et la colline turinoise se cache l'Abbaye de Vezzolano, l'un des chefs-d'œuvre du roman piémontais : cloître, jubé sculpté et atmosphère de silence absolu, à quelques minutes de routes que personne n'emprunte pour le tourisme. Dans le Haut Montferrat, près d'Acqui Terme, la Pieve di San Pietro conserve un clocher octogonal et une simplicité qui en dit plus que bien des églises célèbres. À la frontière entre la Langa astigiane et le Montferrat se trouve Mombaldone, village de grès perché sur la Bormida, l'un des plus beaux de la zone et presque inconnu du tourisme. Qui aime les coins plus ruraux peut ajouter Cella Monte et Ozzano, villages des infernot, les caves creusées dans la pierre à bâtir et aujourd'hui patrimoine UNESCO.

Turin aussi, enfin, a des coins qui échappent au circuit musées-Mole. Les cours secrètes du Quadrilatero Romano s'ouvrent derrière des portails que les gens passent sans les remarquer, tandis que le Borgo Medievale du Valentino est une reconstitution du XIXe siècle face au Pô, gratuite et parfaite pour une promenade lente.

Conseils pratiques

Les vallées occitanes et la Valsesia donnent le meilleur de mai à octobre, quand les sentiers sont libres de neige ; le Montferrat et le Canavese se visitent toute l'année, mais en automne s'ajoutent vendanges et feuillage. Pour les vallées, il faut une voiture, tandis que la Sacra di San Michele, Vezzolano et les sacri monti se rejoignent par de brèves déviations depuis les axes principaux. Ainsi construit, un itinéraire dans le Piémont caché unit montagne, roman et culture occitane en quelques jours, sans jamais faire la queue.