La Forra del Cellina et la Val Cellina, canyon turquoise des Dolomites frioulanes

Les Dolomites ont un visage peu connu, celui du Frioul, fait de vallées étroites, de parois sévères et de villages presque dépeuplés. La porte la plus spectaculaire de ce monde est la Forra del Cellina, une gorge profonde creusée par le torrent Cellina dans la roche, où l'eau coule d'une couleur turquoise qui semble impossible à ces latitudes. C'est une réserve naturelle régionale à faible distance de la plaine frioulane, et pourtant elle reste en dehors des grands circuits touristiques du Nord-Est.

L'ancienne route

Le cœur de la visite est la vieille route de la Val Cellina, l'ancienne nationale qui reliait autrefois la plaine aux villages de montagne et qui aujourd'hui, remplacée par des tunnels, est fermée à la circulation et transformée en parcours pédestre et cyclable. On marche suspendu au-dessus de la gorge, entre ponts, tunnels creusés dans la roche et à-pics vertigineux sur le canyon. C'est un itinéraire accessible à tous, car en grande partie plat, mais de grand effet. Le sentier permet aussi de descendre en certains points vers le lit de la rivière et d'observer de près les marmites et les eaux transparentes, où toutefois la baignade est réglementée et dans beaucoup de tronçons non autorisée.

Barcis et les Dolomites frioulanes

L'accès principal est depuis le village de Barcis, surplombant son lac couleur émeraude, un bassin artificiel enchâssé entre les montagnes. Barcis conserve un petit centre historique avec le palazzo Centi et les maisons de pierre, et en été le lac s'anime de canoës et d'activités en plein air, mais hors saison il redevient un village tranquille surplombant l'eau. C'est la base idéale : de là partent les parcours vers la gorge et les sentiers qui montent dans les Dolomites frioulanes. En remontant la Val Cellina on entre dans le Parc Naturel des Dolomites frioulanes, l'une des zones les plus sauvages et les moins peuplées de l'arc alpin, reconnue comme Patrimoine de l'Humanité. Vers Cimolais on atteint le vallon qui mène au Campanile di Val Montanaia, une aiguille de roche isolée devenue symbole de ces montagnes, tandis que la vallée d'Erto e Casso conserve le souvenir de la tragédie du Vajont, avec le vieux bourg d'Erto et le grand barrage visitable.

Comment y aller

Pour y accéder, le repère est Pordenone, reliée en train au réseau national. De là on remonte en voiture vers Montereale Valcellina et puis le long de la vallée jusqu'à Barcis. Les transports en commun existent mais sont limités et peu fréquents, donc la voiture est pratiquement indispensable pour se déplacer entre la gorge, le lac et les villages les plus intérieurs. Une fois arrivés, le beau est de continuer à pied ou en vélo le long de la vieille route et des sentiers.

Quand y aller

La meilleure période va de mai à juin et puis à septembre. À la fin du printemps, la fonte des neiges gonfle le torrent et l'eau atteint son turquoise le plus intense, tandis que les forêts sont d'un vert brillant. Septembre offre des journées limpides, des températures agréables et les premières couleurs de l'automne, avec la vallée désormais vidée des quelques visiteurs estivaux. Ce sont des mois où les Dolomites les plus connues, depuis les Tre Cime en bas, sont prises d'assaut, tandis qu'ici les sentiers restent silencieux et il arrive de parcourir de longs tronçons sans croiser personne. Le cœur de l'été, en plus d'être plus chaud, concentre les quelques touristes qui connaissent la zone.

Un conseil pratique : vérifiez toujours à l'avance les conditions d'ouverture et d'accès à la Réserve de la Forra, car en cas de mauvais temps ou de crues le parcours peut être fermé pour des raisons de sécurité, et renseignez-vous auprès du centre de visite de Barcis. Apportez de l'eau et quelque chose à manger, étant donné qu'il n'y a pas de services le long de la gorge, et partez tôt le matin pour profiter de la lumière sur le canyon et de la tranquillité avant les quelques autres visiteurs. Si vous avez plusieurs jours, consacrez du temps à la remontée vers les vraies Dolomites frioulanes : c'est là que l'on comprend combien cet angle d'Italie peut être encore sauvage.