Verborgenes Piemont: Dörfer abseits der Rundwege zwischen okzitanischen Tälern und Monferrato

Wenn vom Piemont die Rede ist, wandert der Gedanke sofort zu Torino, zu den UNESCO-Hügeln der Langhe und zu den Schlangen vor den Barolo-Kellereien. Aber es genügt, den Blick um wenige Kilometer zu verschieben, um verborgene Dörfer des Piemonts zu finden, die selbst im August leer bleiben: Alpentäler, in denen noch Okzitanisch gesprochen wird, romanische Abteien, verloren zwischen den Weinbergen des Monferrato, Sacri Monti, die in den Wald aufsteigen ohne eine einzige Reisegruppe. Dieser Leitfaden sammelt die Etappen, die wir verwenden, um ein anderes Piemont-Reise zu bauen, nach Zonen geordnet, mit einem konkreten Grund, an jeder einzelnen zu verweilen.

Die okzitanischen Täler

Wir beginnen im Westen, den okzitanischen Tälern der Provinz Cuneo. Hier überlebt die Sprache d'oc der Troubadoure in winzigen Dörfern wie Ostana und Elva, im Val Maira und Valle Po, wo die Häuser aus Stein und Schindeln auf den Monviso blicken und sich im Winter fast völlig leeren. Es ist dieselbe Kultur, die den "Percorso Occitano" durchzieht, ein 177 km langer Trek in vierzehn Etappen im Val Maira: man schläft in familiengeführten Etappenherbergen und läuft stundenlang, ohne jemandem zu begegnen. Weiter südlich, wo die Ligurischen Alpen in die Langhe übergehen, liegt Garessio, Thermalort im Val Tanaro, umgeben von Kastanienwäldern: seit Jahrhunderten bekannte Mineralwässer und ein mittelalterlicher Ortskern, den der Massenthermaltourismus vergessen hat.

Valsesia und Sacri Monti

Wir steigen dann in den Norden, in die Valsesia, das Tal, das die piemontesische Flanke des Monte Rosa einschneidet. In Alagna hat die Walser-Gemeinschaft, im Mittelalter aus dem Wallis gekommen, die außergewöhnlichen Holzhäuser des Weilers Pedemonte hinterlassen, mit den Balkonen zum Trocknen des Roggens noch an ihrem Platz. Von dort startet man zu den Seen Tailly und dem Val d'Otro, einem Amphitheater aus Weiden und Wasserspiegeln, das wild bleibt, gerade weil man nur zu Fuß dorthin gelangt. Am Talgrund, oberhalb von Varallo, liegt der Sacro Monte di Varallo: der älteste der alpinen Sacri Monti, über vierzig freskengeschmückte, mit lebensgroßen Statuen bevölkerte Kapellen, und doch fast immer ruhig im Vergleich zu den berühmteren Heiligtümern des Nordens.

Dasselbe gilt für den Sacro Monte di Belmonte, UNESCO-Erbe wie das von Varallo, aber viel weniger frequentiert, mit Blick auf das Canavese: ein Andachtsweg im Wald mit Aussicht, die von der Ebene bis zu den Alpen reicht. Ebenfalls Richtung Val di Susa verdient die Sacra di San Michele einen Abstecher, symbolträchtige Abtei des Piemonts, auf dem Monte Pirchiriano thronend: die Scalone dei Morti und das Tierkreisportal rechtfertigen allein den Aufstieg, und außerhalb der Hauptsaison-Wochenenden lässt sie sich in Ruhe besichtigen.

Das Monferrato

Bewegt man sich ostwärts, betritt man das Monferrato, Land bebauter Hügel und Stein aus "pietra da cantoni". Zwischen Asti und dem Hügelland von Torino verbirgt sich die Abtei von Vezzolano, eines der Meisterwerke der piemontesischen Romanik: Kreuzgang, geschnitzter Jubé und Atmosphäre absoluter Stille, wenige Minuten von Straßen entfernt, die niemand touristisch befährt. Im Oberen Monferrato, nahe Acqui Terme, bewahrt die Pieve di San Pietro einen achteckigen Glockenturm und eine Schlichtheit, die mehr erzählt als viele wohlbekannte Kirchen. An der Grenze zwischen Langa astigiana und Monferrato liegt dann Mombaldone, Sandsteindorf, hoch über der Bormida, eines der schönsten der Gegend und dem Tourismus fast unbekannt. Wer noch ländlichere Ausblicke liebt, kann Cella Monte und Ozzano hinzufügen, Dörfer der Infernot, jener in den Sandstein gehauenen Kellergewölbe, die heute UNESCO-Erbe sind.

Auch Torino schließlich hat Ecken, die dem Rundgang aus Museen und Mole entgehen. Die geheimen Innenhöfe des Quadrilatero Romano öffnen sich hinter Portalen, an denen die Leute vorbeigehen, ohne sie zu bemerken, während das Borgo Medievale im Valentino-Park eine Rekonstruktion aus dem 19. Jahrhundert am Po ist, kostenlos und perfekt für einen langsamen Spaziergang.

Praktische Hinweise

Einige praktische Tipps. Die okzitanischen Täler und die Valsesia geben ihr Bestes von Mai bis Oktober, wenn die Wege schneefrei sind; das Monferrato und das Canavese lassen sich das ganze Jahr über besichtigen, aber im Herbst kommen Weinlese und Laubverfärbung hinzu. Für die Täler braucht man das Auto, während die Sacra di San Michele, Vezzolano und die Sacri Monti mit kurzen Abstechern von den Hauptachsen erreichbar sind. So aufgebaut, verbindet eine Route im verborgenen Piemont Berg, Romanik und okzitanische Kultur in wenigen Tagen, ohne sich je in eine Schlange zu stellen.