Santa Maria di Castellabate, le temps suspendu du Cilento sur la Tyrrhénienne

Il existe une partie de la côte campanienne qui n'est pas l'Amalfi Drive, qui n'est pas Capri, qui n'est pas Positano. C'est le Cilento, et dans le Cilento se trouve Santa Maria di Castellabate : un village de pêcheurs sur la Tyrrhénienne qui donne sur une baie dont les eaux sont classées « excellentes » chaque année depuis vingt ans consécutifs. Le village fait partie du Parc National du Cilento, Vallo di Diano et Alburni — un territoire classé au patrimoine UNESCO que presque personne ne visite vraiment.

La réserve marine et les eaux du Cilento

L'Aire Marine Protégée de Santa Maria di Castellabate s'étend sur dix-neuf kilomètres de côte, avec des fonds rocheux et des prairies de Posidonie océanique. La posidonie est l'indicateur d'un écosystème marin sain : là où elle pousse, les eaux sont propres et le poisson abonde. Les plongeurs et les amateurs de snorkeling trouvent ici un monde sous-marin encore intact, avec des gorgones, des murènes, des mérous et des pieuvres dans les petits fonds. Les plongées guidées partent du port à vingt-trente euros par personne.

Le village et la vie de bourg

Santa Maria di Castellabate n'a pas beaucoup de monuments au sens traditionnel du terme. Elle possède en revanche quelque chose de plus rare : une communauté vivante. Le front de mer est animé par des familles, des pêcheurs, des enfants à vélo. Le marché aux poissons du matin vend des anchois, des calmars et des crevettes pêchés la nuit précédente. Le village haut, Castellabate, se trouve à quatre kilomètres et domine la baie depuis les hauteurs avec un château médiéval : la vue sur la Tyrrhénienne et sur les îles de Capri et Ischia, par temps clair, récompense amplement la montée.

Régime méditerranéen et cuisine du Cilento

Le Cilento est le berceau scientifique du régime méditerranéen : c'est ici qu'Ancel Keys, dans les années soixante, étudia les populations locales et formula sa théorie. Les plats de la tradition — anchois au citron, fusilli aux anchois frits, la mozzarella di bufala des plaines voisines — n'ont pas encore été transformés en produits touristiques. Un repas complet dans l'un des petits restaurants du port coûte douze à vingt euros. Les meilleurs mois sont juin et septembre, quand la mer est chaude mais que le village appartient encore à ses habitants.