Pouilles hors des circuits : villages de l'intérieur loin des foules

Les Pouilles qui remplissent les fils d'actualité estivaux se résument à une bande étroite : la côte du Salento, Alberobello, les criques entre Polignano et Monopoli. Mais il suffit de tourner le dos à la mer et de monter vers les collines pour trouver une autre région. Qui cherche les villages cachés de l'arrière-pays des Pouilles a devant lui trois mondes différents et presque toujours vides : les Monti Dauni au nord, le plateau des Murge au centre, le Salento intérieur de la Grecìa au sud. Pierre claire, gravines, cryptes byzantines peintes de fresques et villages où en juin on ne croise pas un autocar. Voici par où commencer.

Les Monti Dauni

Les Monti Dauni, dans la province de Foggia, sont la partie des Pouilles que presque personne n'associe à la région : une chaîne de collines à la frontière avec la Campanie et le Molise, faite de forêts, de drailles de transhumance et de villages médiévaux. Le chef-lieu idéal de ce circuit est Bovino, perché sur une colline et dominé par le château ducal. Il vaut la peine de voir comment un pont romain et une cathédrale racontent ici des millénaires de passages, puis de se promener dans le centre historique. Tout autour, à quelques kilomètres, d'autres étapes ne nécessitent pas de réservation : Troia avec sa cathédrale romane et sa rosace à onze rayons, Pietramontecorvino avec le quartier Terravecchia creusé dans la roche, Orsara di Puglia avec son pain au levain naturel cuit au four à bois, et Sant'Agata di Puglia surplombant le Tavoliere. Celle San Vito, la plus petite commune de la région, conserve encore le franco-provençal.

La Murge

En descendant vers le centre s'ouvre la Murge, un plateau calcaire sillonné par les gravines, de profondes gorges où les moines basiliotes creusèrent des églises et des habitations. La porte d'accès est Gravina in Puglia, qui porte même dans son nom le paysage rupestre : on descend dans le quartier Fondovito creusé dans le tuf et on explore les cryptes rupestres sous la ville, un dédale de grottes, de caves et d'églises hypogéiques. À deux pas se trouvent Altamura, avec la cathédrale frédéricaine et le célèbre pain AOP, et Massafra, surnommée la « Thébaïde d'Italie » pour la densité d'églises rupestres. Au printemps, la Haute Murge se couvre de coquelicots.

Le Salento intérieur

Le Salento le plus intéressant, pour qui veut éviter la cohue, n'est pas celui des plages mais celui de l'intérieur. Dans la Grecìa Salentine, l'enclave où l'on parle encore le griko, on visite le village byzantin d'Apigliano disparu parmi les oliviers, un site archéologique médiéval en plein air près de Martano. Tout autour, des villages que les guides sautent : Soleto avec sa flèche gothique, Sternatia avec la crypte de San Sebastiano, Specchia récompensé parmi les plus beaux d'Italie, et Carpignano Salentino, qui abrite les fresques datées du IXe siècle dans la crypte de Santa Cristina. Le vrai trésor du Salento intérieur est cependant souterrain. La crypte du Crocifisso d'Ugento, creusée dans la roche, conserve des fresques byzantines et baroques superposées. Plus au nord, dans les campagnes du Brindisino, la crypte de San Biagio à San Vito dei Normanni cache un cycle de fresques parmi les oliviers, loin de tout parking touristique.

Même sur la côte, hors des mois de pointe, on trouve des endroits presque déserts. Les ruines d'Egnazia, ville messapique et romaine sur l'Adriatique, se visitent en une demi-heure de voiture depuis Ostuni sans la cohue de Pompéi ; et dans la cathédrale d'Otrante, submergée par la foule seulement en quelques points, l'Arbre de Vie étendu sur le sol en mosaïque reste l'un des chefs-d'œuvre médiévaux les plus sous-estimés de la Méditerranée.

Comment s'organiser

La voiture est presque indispensable : les distances entre les villages sont courtes mais les transports en commun dans les petits centres sont rares. Les meilleurs mois sont avril, mai, septembre et octobre, quand la lumière est douce et que les centres historiques en pierre claire restent frais. Enfin, beaucoup de cryptes et de sites rupestres n'ouvrent que sur réservation ou avec une visite guidée : un coup de téléphone à l'office de tourisme ou à la mairie avant de partir évite la porte fermée.