Statt Côte d'Azur: die Côte Vermeille, wildes Katalonien am Meer

Warum die Côte Vermeille statt der Côte d'Azur

Die Côte d'Azur ist gleichbedeutend mit Luxus, Verkehr und kostenpflichtigen Stränden, wo eine Liege so viel kostet wie eine Nacht in der Jugendherberge. Von Nizza bis Saint-Tropez hat der Beton die Küste verschlungen, und die Preise haben unerträgliche Höhen erreicht. Doch nur ein Stück weiter westlich, wo die Pyrenäen ihre Ausläufer ins Mittelmeer tauchen, bietet die Costa Vermiglia (Côte Vermeille auf Französisch, Costa Vermella auf Katalanisch) ein völlig anderes Erlebnis.

Hier sind die Felsen rot wie der Wein, den sie hervorbringen, die Buchten wild und kostenlos, die Dörfer leben noch von Fischerei und Weinbau. Es ist das Mittelmeer, das die Côte d'Azur vor einem halben Jahrhundert war, bevor der Jetset sie in eine Bühne verwandelte.

Die versteckten Buchten der Côte Vermeille

Zwischen Collioure und Cerbère folgt eine Bucht auf die andere, nur zu Fuß oder per Boot erreichbar:

- Cala Peyrefite – Meeresschutzgebiet mit spektakulären Böden zum Schnorcheln. Bunte Fische, üppige Posidonia und kristallklares Wasser

- Anse de Paulilles – ehemalige Dynamitfabrik (Alfred Nobel stellte hier Sprengstoff her), heute einer der schönsten Strände der Region, mit einem Museum zur Geschichte des Ortes

- Plage de l'Ouille – versteckte Bucht zwischen den roten Felsen von Banyuls, über den Küstenpfad erreichbar

- Cap Béar – Vorgebirge mit Leuchtturm, an dem die Felsen steil ins Blau abfallen

Die Weine der Côte Vermeille

Diese Küste bringt einige der interessantesten Weine des Mittelmeers hervor. Der Banyuls ist ein natürlich süßer Wein (ähnlich dem Porto, aber anders), der sich hervorragend mit Zartbitterschokolade verbindet. Der rote Collioure aus Grenache und Mourvèdre, gewachsen auf Terrassen steil über dem Meer, ist kraftvoll und mineralisch. Die Kellereien zu besuchen ist ein intimes Erlebnis: Die vignerons empfangen einen wie Freunde und erzählen von der Mühe, so steile Hänge zu bewirtschaften.

Die Cave des Templiers in Banyuls ist eine historische, in den Fels gehauene Kellerei. Die Cave l'Étoile, seit 1921 Genossenschaft, bietet Verkostungen mit Meerblick.

Die Küstendörfer

Jedes Dorf hat seine Persönlichkeit:

- Collioure – das künstlerische Juwel, mit königlicher Burg und dem Glockenturm am Meer

- Port-Vendres – der aktivste Fischereihafen des Roussillon, mit täglichem Fischmarkt am Kai

- Banyuls-sur-Mer – die Heimat des Weins, mit einer dem großen Bildhauer Aristide Maillol gewidmeten Uferpromenade

- Cerbère – Grenzort mit Art-déco-Bahnhof und wilden Buchten

Wege und Trekking

Der Sentier du Littoral folgt der gesamten Küste von Collioure nach Cerbère in etwa 8 Stunden Marsch (in Etappen möglich). Die Ausblicke sind mit der Via dell'Amore der Cinque Terre vergleichbar, aber ohne Absperrungen, ohne Ticket und ohne Menschenmassen. Landeinwärts durchziehen die Weinbergpfade jahrhundertealte Terrassen mit Panoramen von den verschneiten Pyrenäen bis zum Meer.

Anreise

Der Flughafen Perpignan ist am nächsten (30–45 Minuten mit dem Auto). Von Barcelona zwei Autostunden entlang der Küste. Der TER-Zug verbindet alle Dörfer ab Perpignan mit häufigen und günstigen Verbindungen. Aus Italien Flüge nach Perpignan, Montpellier oder Barcelona.

Wo essen

In Port-Vendres serviert Le Chalut fangfrischen Fisch zu Marktpreisen. In Banyuls bietet Le Fanal katalanische Küche mit Blick auf die Bucht. Die Anchois de Collioure sind ein unverzichtbares Produkt: Kaufen Sie sie bei Maison Roque und nehmen Sie sie als Souvenir mit. Eine komplette Mahlzeit mit lokalem Wein kostet 20–35 €.

Katalanische Kunst und Kultur

Die Côte Vermeille ist Grenzland zwischen Frankreich und Katalonien, und diese doppelte kulturelle Identität spiegelt sich in allem: der Sprache (hier spricht man Katalanisch und Französisch), der Küche (die Traditionen beider Seiten der Pyrenäen mischt) und der Kunst. Das Musée de Collioure erzählt die fauvistische Revolution mit Dokumenten und Reproduktionen. Das Château Royal beherbergt hochkarätige Sonderausstellungen in mittelalterlichem Rahmen.

In Perpignan, Hauptstadt des Roussillon nur 30 Minuten entfernt, ist der Palais des Rois de Majorque eine gotische Festung, die die Zeit bezeugt, als dieses Land Zentrum des Königreichs Mallorca war. Salvador Dalí erklärte den Bahnhof von Perpignan zum "Zentrum des Universums" – eine Tafel erinnert an diese skurrile Verkündung. Das Musée Hyacinthe Rigaud zeigt Werke des berühmten Porträtisten der französischen Könige, der hier geboren wurde.

Die katalanischen Feste rhythmisieren das Jahr: die Sardana, ein traditioneller Kreistanz, wird an Sommerabenden auf den Dorfplätzen getanzt. Sant Joan im Juni (Sommersonnenwende) wird mit Feuern am Strand und Tanz bis zum Morgengrauen gefeiert. Die Weinlese im September bringt Fest in jede Kellerei. Das sind keine Touristenevents, sondern authentische Feiern einer Gemeinschaft, die ihre Identität über die Jahrhunderte bewahrt hat.

Was man spart

Gegenüber der Côte d'Azur kostet die Côte Vermeille buchstäblich die Hälfte. Ein Hotel mit Meerblick beginnt bei 70 € pro Nacht (gegenüber 200 €+ in Nizza). Ein Aperitif am Hafen kostet 4–6 € (gegenüber 15 € in Cannes). Die Strände sind kostenlos, die Parkplätze angemessen, und die Authentizität ist unbezahlbar.