Gerace, die verborgene Perle der Locride, die niemand kennt

Wenn Tropea die Postkarte Kalabriens ist, dann ist Gerace sein bestgehütetes Geheimnis. Dieses Dorf in der Locride, auf einem Sandsteinplateau etwa fünf Kilometer vom antiken Locri Epizefiri thronend, besitzt eine historische Schichtung, mit der sich nur wenige Orte in Italien messen können: Griechen, Römer, Byzantiner, Normannen, Staufer und Anjou haben Spuren hinterlassen, die sich wie Seiten eines aufgeschlagenen Buches über die Geschichte des Mittelmeers überlagern.

Man erreicht es über die SS106 Jonica bis Locri und fährt dann eine Panoramastraße hinauf, die in zehn Minuten zum Ort führt. Der Parkplatz liegt am Fuß der Mauern; von dort betritt man zu Fuß durch die Porta del Sole den monumentalen Bereich. Das Erste, was auffällt, ist die Stille. Der Massentourismus hat Gerace nie erreicht, und das verleiht dem Ort eine fast klösterliche Sammlung.

Die Kathedrale Maria Himmelfahrt ist das pulsierende Herz des Dorfes. 1045 unter den Normannen Robert Guiskards geweiht, ist sie die größte Kalabriens und eine der ältesten Süditaliens. Der Innenraum ist dreischiffig, gegliedert durch Spoliensäulen aus dem antiken Locri und dem Tempel der Persephone. Die byzantinische Krypta mit ihren niedrigen Bögen und den vom Zahn der Zeit verblassten Freskenresten strahlt eine Sakralität aus, die einen erschauern lässt. Versäumen Sie nicht den Bischofssarkophag und die gedrehten Säulen, die im Halbdunkel zu tanzen scheinen. Der Eintritt ist frei, und fast immer erzählt ein Freiwilliger die Geschichte des Bauwerks.

Von der Kathedrale aus gelangt man über die Via Nazionale zum mittelalterlichen Kern mit seinen Adelspalästen, kleineren Kirchen und Handwerksläden. Die Kirche San Francesco mit ihrem gotischen Portal und dem in Buntmarmor eingelegten Altar verdient einen längeren Halt. Etwas weiter bietet die Panoramaterrasse einen Blick, der die ionische Küste bis zum Horizont umfängt – an klaren Tagen glänzt das Meer wie eine silberne Klinge. An Sommerabenden, wenn die Sonne hinter dem Aspromonte versinkt und das Licht sich orange färbt, wird dieser Aussichtspunkt zu einem der romantischsten Orte Kalabriens.

An der Spitze des Ortes krönen die Reste des normannisch-staufischen Kastells den Felsen. Von den Mauern ist nicht viel geblieben, doch die Lage ist außergewöhnlich: Man überblickt das gesamte Tal und versteht, warum dieser Ort als uneinnehmbar galt. Bei sarazenischen Einfällen suchten die Bewohner hier Zuflucht, und die Überlieferung besagt, dass der Ortsname selbst vom griechischen „ierax", Sperber, stammt – wegen der beherrschenden Lage.

Der untere Teil der Altstadt, das sogenannte Borghetto, ist ein Labyrinth aus engen Gassen und Treppen, in dem die Zeit tatsächlich stehengeblieben ist. Hier leben noch wenige Familien, Katzen dösen auf den Stufen, und der Duft von im Holzofen gebackenem Brot mischt sich mit dem des wilden Rosmarins. Im Frühling explodieren Glyzinien und Bougainvillea in Farben auf jedem Balkon und Fensterbrett.

Am Tisch ist Gerace ein Land kräftiger Aromen. Das Gericht, das man nicht verpassen darf, ist die Pasta mit sugo di capra alla geracese, ein langsamer Ragout aus Ziegenfleisch, der stundenlang mit Tomate, Peperoncino und lokalem Pecorino köchelt. Zu probieren sind auch die Auberginenbällchen, die frittole (in alter Tradition frittierte Schweineinnereien) und die mostaccioli, steinharte Honig-Mehl-Süßigkeiten, die nur, in Wein getunkt, weich werden. Die Taverna del Duca in einem Adelspalast des 16. Jahrhunderts serviert lokale Küche mit Zutaten aus der Region und einen Hauswein aus dem Cirò Rosso des nahegelegenen DOC-Gebiets. Für ein rasches, aber denkwürdiges Mittagessen bietet die Osteria Antico Borgo an der Hauptstraße Bretter mit lokalen Käsen, Capocollo und 'nduja auf Hartweizenbrot.

Zum Übernachten ist die Casa della Musica ein B&B in einem Palast des 18. Jahrhunderts mit Antiquitäten und einem Frühstück, das die selbstgemachten Kuchen der Wirtin mit Zitrusmarmeladen aus dem eigenen Garten einschließt. Alternative ist der Agriturismo La Locride im unterhalb gelegenen Land, ideal, um den Ortsbesuch mit Ausflügen zum nahen Locri Epizefiri zu verbinden, wo noch die Reste des Marasà-Tempels und das griechische Theater zu sehen sind.

Gerace verdient mindestens einen ganzen Tag, besser zwei. Der Vormittag für das Dorf, der Nachmittag für das Meer der Locride – Siderno und Roccella Jonica liegen nur wenige Kilometer entfernt – und der Abend für ein langsames Essen mit einem Glas Greco di Bianco, dem ältesten Passito-Wein Italiens, wenige Kilometer von hier gekeltert. Wer eine authentische Alternative zum postkartenhaften Kalabrien sucht, findet in Gerace die Antwort, von der er nicht wusste, dass er sie suchte.