Der Tosko-Emilianische Apennin und seine leeren Bergdörfer

Alle eilen nach Florenz und Bologna; nur wenige steigen auf den Apennin, der sie trennt. Und doch verbirgt sich gerade hier, entlang des Bergkamms, der stellenweise die zweitausend Meter streift, eines der aufrichtigsten Italien: das der Seitentäler, der Buchen- und Kastanienwälder, der Steinbergdörfer, wo das Leben noch im Rhythmus der Jahreszeit fließt. Eine Bergkette, die nicht nur Verwaltungs-, sondern auch klimatische und kulturelle Grenze zwischen dem kontinentalen und dem mediterranen Europa war.

Der geschützte Park

Ein Großteil dieses Gebiets fällt in den Nationalpark Tosko-Emilianischer Apennin, den die UNESCO als Biosphärenreservat im Rahmen des Programms 'Der Mensch und die Biosphäre' (MaB) anerkannt hat. Es ist eine Garantie für geschützte Landschaften: Höhenweiden, Gletscherseen, alte Buchenwälder, in denen die Anwesenheit des Wolfs zu erahnen ist. Und doch ist die Natur hier, anders als bei den großen Namen des italienischen Tourismus, keine im Vorbeigehen zu fotografierende Kulisse, sondern ein Ort, den man langsam durchqueren muss.

Die Dörfer und die Küche

An Steinbergdörfern mangelt es nicht: von der Garfagnana im Lucchesischen bis zur Lunigiana der Malaspina, bis hin zu den Bergnestern auf der emilianischen Seite findet man Postkartenblicke, aber fast immer ohne Menschenseele. Man wandert entlang eines gut markierten Wegenetzes, besichtigt Burgen und Pfarrkirchen und hält am Tisch vor Gerichten, die vom armen und findigen Berg erzählen: Testaroli mit Pesto, Panigacci, der Dinkel der Garfagnana und der Honig dieser Täler. Oft übernachtet man in Agriturismi zu Preisen aus einer anderen Zeit.

Anreise

Die Anreise ist einfach, verlangt aber Geduld: Der Zug erreicht die Talbahnhöfe und die historischen Pässe wie den Cisa, dann braucht es das Auto und die Lust, sich auf Nebenstraßen zu verlieren. Gerade diese Unbequemlichkeit hält den Overtourism fern. Um auch die wenigen Sommerströme zu umgehen, wählen Sie den Frühling, wenn die Wiesen explodieren, oder den Herbst mit seinen goldenen Kastanienwäldern und den menschenleeren Pfaden.

Es ist der einfachste Beweis, dass die Alternative zum Overtourism oft eine Stunde von dort entfernt liegt, wo sich alle drängen. Es genügt, die Richtung zu ändern, den Blick zum Kamm zu heben und zu akzeptieren, langsam zu gehen.

Verwandte Reiseführer: Die Emilia-Romagna mit dem Zug: Slow-Route entlang der Via Emilia ohne Auto.

Praktische Reiseführer für Como

• Wo übernachten in Como
• Was in Como in 2 Tagen sehen
• Wo essen in Como
• Anreise nach Como