Pesariis: das Uhrendorf im Herzen der Karnischen Alpen

Es gibt Orte, die wie erfunden von der Fantasie eines Schriftstellers wirken und doch wirklich existieren, versteckt in einer Falte der Berge, wo niemand sie suchen würde. Pesariis ist einer davon: ein Dorf mit einigen Dutzend Seelen, eingebettet in das Val Pesarina in den friaulischen Karnischen Alpen, wo seit dreihundert Jahren Uhren gebaut werden. Keine gewöhnlichen Uhren, sondern Pendel-, Sonnen- und Wasseruhren, monumentale Werke, die die Zeit von Kirchen und Palästen in ganz Italien vorgegeben haben.

Die Uhrentradition von Pesariis reicht zurück ins 18. Jahrhundert, als die Familie Solari in ihrer Werkstatt Turmuhren zu bauen begann. Die Tätigkeit wuchs, bis daraus die Solari di Udine wurde — jenes Unternehmen, das im 20. Jahrhundert die berühmte Fallblattanzeige erfand, jene mit den Ziffern, die sich mit einem mechanischen Klacken drehen, präsent in allen italienischen Bahnhöfen bis in die Neunziger. Jenes unverwechselbare Geräusch, Soundtrack von Abfahrten und Ankünften für Generationen von Reisenden, wurde hier geboren, mitten in den Bergen der Carnia.

Heute ist Pesariis ein Freilichtmuseum, gewidmet der Zeitmessung. Beim Spaziergang durch die engen Gassen des Dorfes stößt man auf rund zwanzig monumentale Uhren, angebracht an den Fassaden der Häuser, in den Gärten, auf den Plätzchen. Da ist die Reflexions-Sonnenuhr, die einen Lichtstrahl über einen auf die Fensterbank gesetzten Spiegel auf eine Innenwand projiziert. Da ist die Wasseruhr, ein faszinierender Mechanismus, in dem das fließende Wasser Zahnräder und Zeiger antreibt. Da ist die Sonnenuhr mit italischen Stunden, die den Tag nach dem vor der Französischen Revolution gebräuchlichen System einteilt. Jede Uhr hat eine Erklärtafel, doch der beste Weg, sie zu würdigen, ist die vom Uhrenmuseum organisierte Führung, in einem Gebäude im Ortskern untergebracht.

Das Museo dell'Orologeria Pesarina ist klein, aber außergewöhnlich. In seinen Sälen zeichnet es die Geschichte der Zeitmessung nach — von den ägyptischen Sonnenquadranten bis zu den Atomuhren —, mit einer Sammlung funktionierender alter Mechanismen, die der Kurator für die Besucher in Gang setzt, mit dem Stolz eines Hüters unwiederholbaren Erbes. Prunkstück ist eine Turmuhr aus dem 18. Jahrhundert, vollständig restauriert, deren schmiedeeiserne Zahnräder mit der jahrtausendealten Präzision vorindustrieller Mechanik drehen. Der Besuch dauert rund eineinhalb Stunden und kostet wenige Euro — ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das kein anderes italienisches Museum bietet.

Doch Pesariis sind nicht nur Uhren. Das Dorf ist umgeben von einer Alpenlandschaft seltener Schönheit. Das Val Pesarina ist ein enges, grünes Tal, in dem sich Wiesen mit Tannen- und Lärchenwäldern abwechseln, und in dem der Schnee im Winter alles in eine lebende Krippe verwandelt. Der Bach Pesarina fließt zwischen geschliffenen Felsen und formt kristallklare Becken, in denen die Kinder des Ortes im Sommer baden. Der Pfad zur Malga Losa (1.580 m) beginnt im Dorfzentrum und führt in zwei Stunden zu einer noch bewirtschafteten Alm, auf der der Almkäse hergestellt wird — ein frischer, milder Käse, der nach Gras und Wind schmeckt.

Zum Essen in Pesariis sind die Möglichkeiten gering, aber ehrlich. Der Albergo Ristorante Pradibosco am Dorfeingang serviert die Gerichte der karnischen Tradition mit lokalen Zutaten: cjarsons mit brauner Butter und geräucherter Ricotta, frico mit Polenta, geschmorte Wildgerichte mit Steinpilzen aus den umliegenden Wäldern. Das Brot ist das Roggenbrot der Carnia, dicht und duftend, das sich wochenlang hält. Zum Trinken der Ramandolo, ein süßer Wein aus Verduzzo-Trauben, der nur auf den Hügeln um Nimis produziert wird, eine Autostunde entfernt: der perfekte Begleiter, um das Mahl mit einer Scheibe Gubana zu beschließen, dem friaulischen Süßgebäck, gefüllt mit Nüssen, Rosinen und Grappa.

Pesariis erreicht man von Udine in rund anderthalb Stunden, indem man das Tal des Tagliamento bis Tolmezzo hinauffährt und dann in das Val Pesarina abbiegt. Die Straße ist landschaftlich reizvoll und ruhig, fern der großen Touristenachsen. Es gibt keine Luxushotels, keine Sterne-Restaurants, keine Souvenirläden. Es gibt ein Dorf, in dem die Zeit — als gewolltes Paradox — stillzustehen scheint, in dem die alten Uhren Stunden schlagen, die niemand zu zählen sich beeilt, in dem sich das friaulische Bergland in seiner reinsten Essenz zeigt: streng, stolz, großzügig gegenüber jenem, der die Geduld hat, es zu entdecken.

Wer den Besuch verlängern möchte, findet im nahen Prato Carnico einen Stützpunkt mit mehr Unterkunftsmöglichkeiten, und von dort führen Wege zu den Gipfeln der Karnischen Alpen an der österreichischen Grenze. Es ist ein Friaul, das nur wenige kennen, fernab von Meer und Städten, wo die Schönheit sich nicht zur Schau stellt, sondern hinter jeder Straßenkurve verbirgt.

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