Capraia: l'isola dell'Arcipelago Toscano dove non arriva nessuno

Capraia è un'isola vulcanica dell'Arcipelago Toscano, a metà strada tra l'Elba e la Corsica. Terza isola dell'arcipelago per superficie, è l'ultima per numero di visitatori: ci vivono circa 350 persone nel solo centro abitato — il porto sotto, il paese sopra — mentre il resto dell'isola è quasi interamente disabitato, coperto di macchia mediterranea, sentieri di capre e calette raggiungibili solo via mare.

Fino al 1986 Capraia ha ospitato una colonia penale agricola: una lunga chiusura al mondo che ha preservato un ecosistema pressoché integro, oggi tutelato dal Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Non è un'isola per tutti: niente spiagge di sabbia, niente stabilimenti balneari, niente vita notturna. È un'isola per camminatori, per amanti del mare selvaggio, per chi cerca il silenzio e non si spaventa davanti a un sentiero ripido.

Come arrivare

Si arriva in traghetto da Livorno — con Toremar/Blu Navy — in un viaggio di circa due ore e mezza-tre ore attraverso il Canale di Piombino. In estate ci sono 1-2 corse al giorno; in inverno la frequenza scende drasticamente, quindi conviene controllare gli orari con anticipo. L'isola è car-free: non si sbarca con l'auto e non esistono strade carrozzabili al di fuori del tratto porto-paese.

Il porto e il paese

All'arrivo si è accolti da un porticciolo stretto incastonato tra le rocce rosse di origine vulcanica e da una torre genovese che sorveglia l'accesso. Il paese è in alto, raggiungibile a piedi in dieci-quindici minuti per una strada lastricata ripida.

L'unico centro abitato è dunque diviso in due: il porto, dove attraccano i traghetti, e il paese vecchio, arroccato sulla collina. Un pugno di case in pietra, qualche negozio di alimentari, un paio di ristoranti, una farmacia: l'atmosfera è quella di un borgo ligure degli anni Cinquanta, sospeso nel tempo.

L'ospitalità è limitata: poche pensioni tra porto e paese, un hotel e alcune case vacanza. Si mangia nelle due-tre trattorie che aprono a pranzo e cena. In luglio e agosto prenotare con largo anticipo è obbligatorio, non solo consigliabile.

I sentieri dell'isola

Il trekking è il motivo principale per venire a Capraia. I sentieri, segnalati con bolli rossi del CAI, attraversano l'isola da nord a sud tra paesaggi che cambiano di continuo: macchia bassa battuta dal vento sulla costa occidentale, boschi di leccio nell'interno, praterie costiere sul versante orientale. Lungo diversi percorsi si incontrano ancora i terrazzamenti dell'ex colonia penale, dove i detenuti coltivavano vite e olivi.

• Sentiero per lo Stagnone — medio, circa 2 ore di sola andata. Sale fino all'unico lago naturale insulare del Tirreno, un piccolo specchio d'acqua dolce nel cratere di un antico vulcano, circondato da giunchi e, in primavera, da orchidee selvatiche. Aironi e uccelli migratori lo frequentano, in un silenzio quasi totale.
• Sentiero per la Punta dello Zenobito — medio-difficile, circa 3 ore andata e ritorno. Raggiunge la torre genovese sul versante sud, con vista sulla Corsica e sulle falesie rosse.
• Sentiero per il Monte Castello (447 m) — il punto più alto dell'isola.
• Forte San Giorgio, sopra il paese — offre un panorama a 360 gradi che abbraccia Corsica, Elba, Gorgona e la costa toscana.

Portare acqua abbondante: non ci sono fonti lungo i percorsi. In estate il caldo può essere intenso; meglio partire presto al mattino.

Il mare: calette e immersioni

Capraia non ha spiagge di sabbia — solo calette di roccia vulcanica dove ci si tuffa dal bordo, quasi tutte raggiungibili solo via mare, il che le rende deserte anche in piena estate. Il giro dell'isola in barca, organizzato dal porto (circa 30-40 euro), tocca la Cala Rossa — una baia di rocce rossastre con acqua turchese, tra le più fotografate dell'arcipelago — e la Cala del Ceppo.

I fondali, protetti dalla zona di riserva del Parco, offrono immersioni eccellenti: il centro diving locale propone uscite alla Secca della Manza e lungo le pareti vulcaniche sommerse, ricche di gorgonie, murene e cernie di grossa taglia. Già lo snorkeling dalla scogliera del porto è sorprendente.

Cosa mangiare

La cucina capraiese è essenziale e marina:

• Totani ripieni alla capraiese
• Polpo con le patate
• Torta di ceci (influenza ligure)
• Miele di macchia mediterranea

Sull'isola si produce anche un vino da uve Aleatico coltivate nei terrazzamenti dell'ex colonia penale: poche bottiglie l'anno, dolce e profumato, da assaggiare se disponibile.

Quando andare

Il periodo migliore è maggio-giugno e settembre-ottobre. Aprile può essere ventoso ma l'isola è in fiore; ottobre offre giornate ancora calde e il mare più caldo dell'anno. Luglio e agosto sono i mesi con più turisti, ma parliamo di numeri sempre contenuti: il traghetto ha una capienza limitata, ed è il miglior filtro anti-folla che esista — in estate l'isola si anima un po' ma non diventa mai affollata.

Equipaggiamento consigliato

• Scarpe da trekking robuste (terreno vulcanico sconnesso)
• Almeno 2 litri d'acqua per ogni escursione
• Giacca antivento per la barca e le serate
• Maschera e boccaglio
• Torcia frontale per il rientro serale sui sentieri

La sera a Capraia

Quando il sole cala dietro la Corsica, il paese vecchio si accende di una luce dorata che dura pochi minuti ma resta impressa nella memoria. I ristoranti sul porto — due, forse tre — accendono le luci e servono il pescato del giorno senza fronzoli, accompagnato dal vino dell'isola.

Non c'è molto altro da fare — e questo è il punto. Capraia è un'isola dove il fare lascia il posto all'essere: si cammina, si nuota, si legge, si guarda il mare. L'assenza di vita notturna non è una mancanza, è una scelta: per chi è abituato alla frenesia delle vacanze organizzate, le prime ore possono sembrare vuote, poi si scopre che quel vuoto è pienezza — lo spazio per pensare, per respirare, per ricordare che il mare ha un odore e la notte ha un suono.

Capraia è l'antidoto all'Elba: niente stabilimenti, niente discoteche, niente carosello di traghetti. Solo un'isola di roccia e vento, dove il Mediterraneo è ancora selvaggio.