Ćiro Trail : l'ancienne voie ferrée du karst herzégovinien, de Mostar à Trebinje

Presque tout le monde, quand on pense à cette partie de l'Europe, imagine les remparts de Dubrovnik ou le pont de Mostar bondés de monde. Très peu savent qu'entre ces deux villes court un vieux tracé ferroviaire abandonné, la ligne Ćiro, construite à l'époque de l'Empire austro-hongrois à voie étroite et mise hors service il y a des décennies. Aujourd'hui une bonne partie a été récupérée comme itinéraire cyclable transfrontalier, et en la pédalant on traverse une Herzégovine intérieure que le tourisme de masse saute tout simplement : villages à moitié vides, vignes, calcaire et silence.

L'itinéraire

On part généralement de Mostar, avec son Stari Most et ses quartiers ottomans, et on pointe vers le sud le long de la vallée. Le parcours touche Blagaj, où la source de la rivière Buna jaillit de la roche à côté d'un ancien monastère derviche enchâssé sous une paroi : ça vaut une longue halte. On continue vers la zone de Počitelj, bourg fortifié de pierre escaladant la pente, et on entre au cœur du karst herzégovinien, fait de dolines, de murets de pierre sèche et de quelques maisons.

En avançant, on arrive à Trebinje, petite ville recueillie autour de la rivière Trebišnjica, avec son pont d'Arslanagić et les platanes de la vieille place : c'est le centre viticole de la région et un bon endroit pour passer une nuit. De là, le tracé historique de la Ćiro bifurque vers la frontière croate et descend enfin vers Dubrovnik, bouclant l'itinéraire sur la mer. Tous les tronçons ne sont pas identiques : certains sont une greenway dédiée et bien entretenue, d'autres suivent des routes secondaires à faible trafic, et le revêtement varie d'asphalte à piste compacte.

L'effort

Du point de vue de l'effort, c'est un itinéraire à la portée de ceux qui ont un minimum d'habitude. L'ancienne emprise ferroviaire, par nature, maintient des pentes douces et régulières, donc il n'y a pas de montées vraiment dures ; les coups les plus exigeants sont semmai dans les liaisons sur route normale entre un segment et l'autre. Un gravel ou un VTT sont le choix le plus tranquille à cause des tronçons non asphaltés. La gestion de l'eau et des provisions doit être planifiée, car entre un village et l'autre les occasions de ravitaillement sont rares.

Pour arriver, les aéroports de référence sont celui de Mostar, celui de Dubrovnik côté croate et, plus loin, celui de Sarajevo. Beaucoup choisissent d'organiser le retour avec un transfert, car l'itinéraire est linéaire et non en boucle. Il est fondamental de rappeler qu'on traverse une frontière internationale entre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie : document valide et attention aux points de passage officiels sont obligatoires.

Quand y aller

La meilleure période va de la fin du printemps au début de l'automne, approximativement de mai à octobre. L'été plein dans l'intérieur karstique peut être très chaud et l'ombre est rare, donc mai, début juin et puis septembre-octobre sont les fenêtres idéales : températures agréables, longue lumière et, surtout, vignes en activité vers la fin de la saison. Précisément parce que la réputation de la région est entièrement concentrée sur les deux villes-cartes postales et la côte, l'arrière-pays reste tranquille même les mois où l'Adriatique croate est prise d'assaut : ici on pédale des heures en croisant plus de troupeaux que de cyclistes.

Un conseil pratique : consacrez du temps aux haltes œnologiques de Trebinje et environs, où les caves produisent des cépages autochtones peu connus hors des Balkans, et organisez les étapes de façon à dormir dans les petits villages plutôt que de rentrer chaque soir dans les grandes villes. C'est là, dans une konoba de village en fin de journée, que cet itinéraire donne le meilleur de lui-même. Vérifiez aussi à l'avance l'état des différents tronçons récupérés, car la reconversion de la ligne s'est faite par segments et les conditions peuvent changer d'une année à l'autre.