Matera in zwei Tagen: Hinabsteigen in die älteste Stadt der Welt

Matera versteht man nicht in einem Tag

Es gibt Städte, die man besucht, und Städte, die man bewohnt, sei es auch nur für achtundvierzig Stunden. Matera gehört zweifellos zur zweiten Kategorie. Es ist keine Frage der Größe — die Sassi durchquert man zu Fuß in wenigen Stunden — sondern der Tiefe. Buchstäblich und metaphorisch. Matera ist in den Fels gegraben, seit neuntausend Jahren auf sich selbst gebaut, geschichtet wie eine menschliche Geologie. Jede Gasse, die hinabführt, offenbart eine andere Epoche, jede in den Tuff gehauene Kirche birgt ein Fresko, das kein Reiseführer bislang verbraucht hat.

Wer aus Bari oder Neapel am frühen Nachmittag anreist, den Belvedere fotografiert, im Laufschritt den Sasso Barisano durchquert und abends abreist in der Überzeugung, Matera gesehen zu haben, trägt eine schöne, aber unvollständige Erinnerung nach Hause, wie das Lesen der ersten und letzten Seite eines Romans. Die UNESCO-Stadt braucht stille Morgen, wenn die Sassi noch den Katzen und den wenigen verbliebenen Bewohnern gehören, und Abende, in denen der goldene Stein sich unter den tief hängenden Lichtern erwärmt und das Profil der Murgia sich in der Dunkelheit schwebend entdecken lässt.

Zwei Tage reichen nicht, um Matera zu erschöpfen, aber sie reichen, um sie zu begreifen. Dieser Reiseverlauf ist für alle konstruiert, die wirklich hinabsteigen und nicht nur von oben blicken wollen.

Für die Unterkunft ist die Wahl des Viertels bereits Teil der Erfahrung: wo in Matera übernachten sammelt die besten Optionen, von den in antiken Höhlen eingerichteten Sassi-Hotels bis zu den Bed-and-Breakfasts im Rione Civita.

Tag 1 — Der Sasso Barisano und das Herz der Civita

Vormittag: die Kathedrale und der langsame Abstieg

Der erste Tag gehört dem Sasso Barisano und dem Rione Civita, dem höchsten Ausläufer der historischen Stadt, der das Panorama beherrscht und jahrhundertelang das Zentrum der kirchlichen und zivilen Macht war. Kommen Sie vor neun Uhr an der Piazza Vittorio Veneto an. Um diese Uhrzeit ist der Platz noch kühl, die Bar-Terrassen richten die Tische her, und Sie können durch die kreisförmige Öffnung blicken, die den Palombaro Lungo enthüllt — die große unterirdische Zisterne, ab dem 16. Jahrhundert gegraben, die fähig ist, das Regenwasser für die gesamte Stadt zu sammeln. Sie werden ihn am zweiten Tag in Ruhe besuchen; jetzt genügt es, hinabzuschauen und zu begreifen, dass Matera immer auch unter sich selbst gelebt hat.

Von der Piazza Veneto folgen Sie der Via del Corso zum Rione Civita. Die Kathedrale Santa Maria della Bruna zeigt sich plötzlich am Ende einer engen Gasse, und der Kontrast zwischen der Enge des Durchgangs und der Weite der Kalksteinfassade ist bereits ein kleiner visueller Schock. Im 13. Jahrhundert im apulisch-romanischen Stil erbaut, hat die Kathedrale die feierliche Ausstrahlung dessen, der alles gesehen hat: Invasionen, Erdbeben, Aufgabe, Wiedergeburt. Das Innere birgt die Madonna della Bruna, Schutzpatronin der Stadt, und die mittelalterliche Krippe von Altobello Persio, ein Werk, das einen längeren Halt verdient, weil es Matera erzählt, wie es die Bewohner vor sechs Jahrhunderten erzählten: eine vertikale Stadt, eine Stadt der Grotten, eine Stadt, die sich auf Gebet und Tuff stützte.

Verlassen Sie die Kathedrale und steigen Sie zum Sasso Barisano hinab, indem Sie einer der vielen Stufengassen folgen. Haben Sie es nicht eilig, den richtigen Weg zu finden: Hier ist Verirren kein Ärgernis, sondern die Methode. Beachten Sie die alten Felsenwohnungen, viele davon wurden in Hotels oder Restaurants umgewandelt, einige aber tragen noch die Spuren der armen Wohnstätte von vor hundert Jahren — die Futterkrippe für die Tiere, die den Raum mit der Familie teilten, die kleine Votivnische mit der Madonna, die vom Rauch geschwärzte Decke. Carlo Levi schrieb, dies sei "die nationale Schande des Nachkriegs-Italien". Heute ist dieselbe Armut zum UNESCO-Erbe geworden. Es ist eine Verwandlung, die Matera mit einer gewissen Ambivalenz trägt.

Nachmittag: Casa Noha und die Madonna de Idris

Nach dem Mittagessen — suchen Sie einen Ort, an dem Sie die Peperoni cruschi bestellen können, jene getrockneten und frittierten Paprikaschoten aus Senise, die im Mund zerbröseln und einen süßlichen, leicht rauchigen Nachgeschmack hinterlassen, oder einen Teller Orecchiette mit lukanischem Fleischragout — steuern Sie Casa Noha an. Es ist ein Halt, den viele Besucher auslassen und der eine gute Stunde wert ist: Dieser Palazzo aus dem 16. Jahrhundert beherbergt eine vom FAI kuratierte multimediale Erzählung, die die tausendjährige Geschichte Materas anhand von Bildern, Klängen und Projektionen nachzeichnet. Es ist kein traditionelles Museum, es ist fast eine Kinoerfahrung, und sie hilft, alles zu kontextualisieren, was Sie gesehen haben und noch sehen werden. Beim Verlassen versteht man besser, warum die Sassi neuntausend Jahre lang ununterbrochen bewohnt waren — und warum ihre Geschichte viel komplexer ist als das einfache Zweigespann "Schande/Erlösung", das die touristische Erzählung anzubieten neigt.

Der Nachmittag geht weiter mit der Madonna de Idris, der eindrucksvollsten Felsenkirche des Sasso Barisano. Sie ist direkt in den Felsen eines Vorsprungs gehauen, der auf den Sasso Caveoso blickt, und um sie zu erreichen, steigt man eine in den Stein geschlagene Außentreppe hinauf. Das Innere ist klein, fast beklemmend, aber die Fresken, die jeden Zentimeter der Wände bedecken — datiert zwischen dem 10. und dem 17. Jahrhundert, geschichtet wie die Epochen der Stadt —, haben eine visuelle Kraft, die die großen Museen kaum zu übermitteln vermögen. Ohne pompöse künstliche Beleuchtung, ohne Plexiglasbarrieren, mit dem bloßen Duft von feuchtem Stein und Wachs, steht man vor Heiligen- und Madonnenfiguren, die noch zu lauschen scheinen.

Von der Außenterrasse der Madonna de Idris haben Sie eines der besten Panoramen auf den Sasso Caveoso und die Murgia: Behalten Sie es im Sinn, denn morgen werden Sie hinabsteigen.

Abend: das MUSMA und die beleuchteten Sassi

Widmen Sie vor dem Abendessen eine Stunde dem MUSMA — Museum für zeitgenössische Skulptur von Matera. Es ist im Palazzo Pomarici untergebracht, einem Gebäude, das sich teilweise unter der Erde in den Fels erstreckt, und die Wahl der Räume ist nie zufällig: Die Skulpturen treten in Dialog mit den natürlichen Höhlungen, den niedrigen Decken, dem Halbdunkel, das durch die zur Schlucht hin geöffneten Fenster fällt. Das Museum hat eine ernsthafte Sammlung, keine bloße kulturelle Füllmasse, und schließt den Tag mit einem zeitgenössischen Register ab, das die Fülle mittelalterlicher Geschichte des Vormittags ausbalanciert.

Der Abend in Matera ist eine Frage des Lichts. Wenn die Sonne hinter der Murgia untergeht, färben sich die Sassi in ein warmes Orange, das dann in Gold übergeht, und die niedrigen Lichter, die die Gassen erleuchten, treten fast nahtlos an die Stelle der Sonne. Machen Sie nach dem Abendessen einen langen und ziellosen Spaziergang — starten Sie an der Piazza Veneto, steigen Sie zum Belvedere auf dem Sasso Caveoso hinab, dann steigen Sie durch die Gassen des Barisano wieder hinauf. Die Tagestouristen sind verschwunden, die Sassi sind still, und Matera bei Nacht ähnelt einer Stadt, die leise atmet, als schliefe sie seit zehntausend Jahren auf sich selbst.

Beim Abendessen suchen Sie das Pane di Matera IGP: Es hat eine dicke, knusprige Kruste, eine goldene, dichte Krume, einen Duft von Hartweizen, der keinem anderen Brot ähnelt. Es wird aus stein-gemahlenem Senatore-Cappelli-Weizen hergestellt, und jede Bäckerei hat ihre Version. Begleiten Sie es mit einem Teller Orecchiette mit Ragù oder einer lukanischen Hülsenfrüchtesuppe.

Tag 2 — Der Sasso Caveoso, die Murgia und die Tiefen der Stadt

Vormittag: die Cripta del Peccato Originale

Der zweite Tag beginnt außerhalb der Stadt. Die Cripta del Peccato Originale liegt etwa fünfzehn Kilometer von Matera entfernt in der Landschaft der Murgia und ist nur mit dem Auto oder einem organisierten Shuttle erreichbar. Sie heißt so wegen der Eden-Szene in ihrer Apsis, aber sie könnte ebenso gut "die Sixtinische Kapelle der Felsenmalerei" heißen: Die Fresken aus dem 8.-9. Jahrhundert, die die gesamte Innenfläche bedecken, haben eine Farbfrische und eine stilistische Qualität, die sprachlos machen. Das Granatapfelrot, das Lapislazuli-Blau, das Kalkweiß. Heiligenfiguren, die betende Madonna, biblische Szenen, erzählt von einem anonymen Mönch in einer verlorenen Grotte in der lukanischen Landschaft.

Der Zugang ist kontingentiert und muss reserviert werden: Organisieren Sie diesen Besuch vor der Abreise. Zurück in Matera haben Sie Zeit für einen Kaffee mit den typischen süßen Taralli und für die Vorbereitung auf den Abstieg in den Sasso Caveoso.

Nachmittag: der Sasso Caveoso und der Murgia-Park

Der Sasso Caveoso ist der niedrigste und älteste Teil der Sassi, jener, der am steilsten zur Schlucht abfällt und den wildesten Charakter bewahrt. Beginnen Sie oben, an der Via Madonna delle Virtù, und steigen Sie langsam nach unten. Die Felsenkirchen häufen sich: Santa Lucia alle Malve mit ihren Fresken aus dem 11. Jahrhundert, die einige der ältesten Darstellungen der stillenden Madonna in der christlichen Kunst enthalten; Santa Barbara, kleiner und strenger; San Pietro Caveoso, die einzige Kirche des Sasso mit einer barocken Fassade, die fast wie ein architektonisches Missverständnis wirkt, ein urbanes Ornament, mitten im rohen Stein gepflanzt.

Am späten Nachmittag nehmen Sie die Treppe, die zum Parco della Murgia Materana führt. Der Park ist ein Karsthochplateau, das sich auf der anderen Seite der Schlucht erstreckt, und von dort ist der Blick auf die Sassi jener der Fotografien — doch live gesehen hat er ein Ausmaß, das keine Fotografie wiedergibt. Die Schlucht öffnet sich unter Ihnen wie eine Wunde im Fels, und die Sassi klettern die beiden Hänge hinauf wie eine Stadt, die sich nie entscheiden konnte, ob sie zum Grund hinabsteigen oder auf halbem Weg innehalten soll. Die im Park verstreuten Felsenkirchen — einige zu Fuß erreichbar, einige nur mit Geländewagen und Führer — fügen eine weitere Schicht hinzu: Hier fand das mittelalterliche Klosterleben Zuflucht und Stille, und einige dieser Stillen scheinen noch intakt.

Der Hauptbelvedere des Parks schließt den Nachmittag mit dem Licht des späten Nachmittags, das die Sassi bernsteinfarben tönt. Es ist der am meisten fotografierte Moment des Tages, und er wird aus gutem Grund fotografiert.

Abend: der Palombaro Lungo und der Abschied von der Stadt

Vor dem Abendessen steigen Sie unter die Piazza Veneto, um den Palombaro Lungo zu besichtigen. Die Zisterne wurde jahrhundertelang in den Tuff gegraben und schrittweise erweitert, bis sie über eine halbe Million Liter Wasser fassen konnte. Der Besuch — begleitet von einem Führer und mit Helm — führt in eine Reihe von Galerien und unterirdischen Kammern, in denen sich noch immer Wasser sammelt und in denen das Geräusch jedes Schrittes verstärkt widerhallt. Es ist eine körperliche wie kulturelle Erfahrung: das Gefühl der Tiefe, der geduldigen Konstruktion im Dunkeln, einer Stadt, die immer versucht hat, der Dürre des Südens zu überleben.

Der letzte Abend in Matera verdient ein langsames Abendessen in einem der Restaurants, die auf die Schlucht blicken. Bestellen Sie etwas Einfaches: einen Teller Lagane e ceci, die breiten Nudeln mit Kichererbsen in dichter Brühe, vielleicht das älteste Gericht der lukanischen Küche. Oder erneut Peperoni cruschi, die nie langweilig werden. Trinken Sie den Matera DOC, den Rotwein von den Hügeln um die Stadt aus Primitivo- und Merlot-Trauben, der eine robuste Struktur und einen würzigen Abgang hat, der zum Klima des Südens passt.

Der letzte nächtliche Spaziergang ist bereits ein Abschied. Die nachts beleuchteten Sassi haben etwas Unwirkliches, wie eine Stadt, die außerhalb der Zeit existiert. Matera ähnelt keinem anderen Ort in Italien, und vielleicht nicht der Welt. Ein Teil seines Zaubers liegt genau darin: Es ist nicht schön nach den Kanons italienischer Schönheit — es hat nicht die Grazie von Florenz noch die Erhabenheit Roms —, aber es hat eine Präsenz, eine mineralische Konsistenz, ein geologisches Gewicht, das nur wenige Städte der Welt vermitteln können.

Praktische Informationen

Wann fahren

Die besten Monate für einen Besuch in Matera sind April, Mai, September und Oktober. Der Frühling bringt ein ungewöhnliches Grün in die sonst kahle und goldene Murgia, und die Temperaturen sind perfekt, um auf den Sassi zu wandern, ohne unter der Hitze zu leiden. Der Herbst hat ein tieferes und wärmeres Licht, ideal für die Fotografie, und die Touristen sind weniger zahlreich. Juli und August sind heiß und überfüllt, besonders am Wochenende, wenn die Tagestouristen in Wellen aus Bari eintreffen. Matera hat eine gemäßigte Auslastung im Vergleich zu den großen italienischen Zielen, aber im Hochsommer kann es in den Mittagsstunden überfüllt erscheinen.

Die Wintermonate — Dezember, Januar, Februar — haben einen besonderen Reiz: Die Sassi sind fast leer, der Stein nimmt bei Feuchtigkeit dunklere Nuancen an, und einige Nebelmorgen verwandeln das Panorama auf die Schlucht in etwas fast Traumhaftes. Die Temperaturen sinken, aber selten unter null.

Wie man sich fortbewegt

Matera hat keinen Bahnhof im Hauptnetz: Man erreicht es von Bari mit der Ferrovie Appulo Lucane (etwa anderthalb Stunden) oder mit dem Auto über die A14 (Ausfahrt Taranto) und die Staatsstraße 7. Einmal in der Stadt, werden die Sassi ausschließlich zu Fuß besucht. Es gibt keine ebenen Wege: Alles steigt oder fällt, oft über unregelmäßige Treppen. Leichte Trekkingschuhe werden empfohlen, besonders für den Murgia-Park und die Wege in der Schlucht.

Die Cripta del Peccato Originale erfordert ein eigenes Fahrzeug oder einen organisierten Shuttle: Es ist der Typ Besuch, der im Voraus geplant werden muss.

Wo essen und übernachten

Für die Unterkunft konsultieren Sie wo in Matera übernachten: In den Sassi zu schlafen ist eine Erfahrung, die die zusätzliche Nacht im Budget wert ist. Viele Hotels und B&Bs sind in restaurierten alten Grotten eingerichtet, mit Betten, wo einst die Esel schliefen, und Fenstern, die auf die Schlucht blicken. Die Preise sind höher als der Süditalien-Durchschnitt, bleiben aber im Vergleich zu den großen Kunststädten wettbewerbsfähig.

Für das Essen meiden Sie die Restaurants direkt am Belvedere — die Preise steigen und die Qualität sinkt. Suchen Sie stattdessen die Trattorien in den inneren Gassen des Sasso Barisano oder in der Nähe der Via Fiorentini: Pane di Matera, Peperoni cruschi, Orecchiette, Lagane e ceci, Lamm alla lucana und der Matera DOC, um auf eine Stadt anzustoßen, die zehntausend Jahre gewartet hat, um endlich verstanden zu werden.

Über die zwei Tage hinaus

Wenn Sie einen dritten Tag haben oder bereits in Matera waren und eine Erweiterung suchen, bietet das lukanische Gebiet einige der am wenigsten besuchten Ziele Italiens. Metaponto, eine Autostunde entfernt an der ionischen Küste, hat die Überreste einer griechischen Kolonie mit einem Museum und einem archäologischen Park, der selten hundert Besucher pro Tag überschreitet. Craco, die nach einem Erdrutsch 1963 verlassene Geisterstadt, ist eine der eindrucksvollsten Landschaften Süditaliens — als Filmkulisse verwendet von James Bond bis Mel Gibson — und wird mit lokalen Führern besucht, die ihre Geschichte mit authentischer Intensität erzählen. Alberobello und die Trulli liegen weniger als eine Stunde nördlich, aber für alle, die aus Matera kommen, wird ihre Kegelgeometrie fast fröhlich, fast festlich wirken: ein nützlicher Kontrast, um zu verstehen, wie vielfältig die Basilikata und die angrenzende Apulien sind.

Matera braucht sich jedoch nicht mit den nahen Zielen zu rechtfertigen. Es hat genug Geschichte, genug Schönheit und genug Stille, um weit mehr als zwei Tage zu füllen. Das Geheimnis ist einfach: Kommen Sie wieder.

Für eine Vertiefung der lokalen Küche lesen Sie unseren Leitfaden wo man in Matera essen kann.

Für Informationen zur Anreise konsultieren Sie unseren Leitfaden wie man nach Matera kommt.