Belmonte e i marrani: cinquecento anni di fede clandestina

<p>Nel 1917 un ingegnere minerario galiziano di nome Samuel Schwartz arrivò a Belmonte per ragioni di lavoro. Quello che trovò lo lasciò senza parole: una comunità di cristiani che in segreto, da generazioni immemorabili, celebrava riti che riconobbe come ebraici. Erano i discendenti dei marrani, gli ebrei sefarditi convertiti a forza dopo l'editto di espulsione del 1496. Per oltre quattro secoli, senza rabbini né libri sacri, avevano conservato frammenti di Torah, preghiere in portoghese arcaico, feste celate dentro feste cristiane.</p><h2>Il borgo di Pedro Álvares Cabral</h2><p>Belmonte è anche il paese natale di Pedro Álvares Cabral, l'esploratore che nel 1500 scoprì il Brasile. Il suo castello medievale domina la Cova da Beira, la valle che si apre ai piedi della Serra da Estrela, con i graniti bianchi della montagna innevata sullo sfondo in inverno. Ma è l'eredità ebraica a rendere Belmonte unica: la sinagoga Beit Eliahu, attiva dal 1996, e il Museu Judaico custodiscono una storia di resistenza silenziosa che commuove anche i visitatori non religiosi.</p><h2>Cosa vedere e cosa mangiare</h2><p>Il museo ebraico, inaugurato nel 2005, ospita oggetti rituali trasmessi di generazione in generazione in segreto: candelabri dissimulati, preghiere scritte su pezzi di carta nascosti nelle pareti. Il tour del quartiere ebraico medievale dura circa un'ora a piedi. Nei ristoranti locali si trovano il cabrito assado — capretto arrosto con aglio e rosmarino — e il mel da Serra da Estrela, miele di montagna dal sapore di erbe alpine. Belmonte dista circa 300 chilometri da Lisbona e 100 dalla Spagna.</p><h2>Quando andare</h2><p>La primavera trasforma la Cova da Beira in un mare di ciliegi in fiore — siamo in zona di produzione cerealicola e frutticola. L'estate è calda ma meno opprimente che nell'Alentejo, e settembre regala luce e quiete. Il paese è piccolo, i visitatori rarissimi nei giorni infrasettimanali.</p>