Sengaku-ji : là où reposent les 47 rōnin d'Akō, à Takanawa (Tokyo)

À quelques minutes de la gare de Shinagawa, dans un quartier de bureaux et d'immeubles du district de Minato, un portail en bois ouvre sur une cour que la plupart des touristes étrangers traversent la ville sans jamais voir. Sengaku-ji est un temple zen de l'école Soto, fondé par Tokugawa Ieyasu en 1612 près du château d'Edo, détruit par un incendie en 1641 et reconstruit sur cette colline de Takanawa. Son architecture est sobre, presque modeste. Ce qui attire ici les Japonais, en file silencieuse avec un bâtonnet d'encens à la main, ce n'est pas le temple en soi : c'est le cimetière à l'arrière, où sont enterrés les 47 rōnin d'Akō.

L'histoire

L'histoire est l'une des plus connues du Japon féodal. En 1701, le seigneur d'Akō, Asano Naganori, dégaine son épée et blesse un haut fonctionnaire, Kira Yoshinaka, à l'intérieur du château d'Edo. Pour avoir dégainé son arme dans le palais du shōgun, il est condamné au seppuku le jour même ; ses terres sont confisquées et ses samouraïs deviennent des rōnin, des guerriers sans maître. Pendant près de deux ans, guidés par le conseiller Oishi Kuranosuke, ils feignent la résignation et la débauche pour écarter les soupçons. Puis, dans une nuit de neige de décembre 1702, ils assaillent la résidence de Kira à Edo, le tuent et en apportent la tête jusqu'ici, la lavant à la fontaine du temple et la déposant sur la tombe de leur seigneur. Sachant que la mort les attendait, ils se livrèrent aux autorités : condamnés au seppuku, ils furent enterrés auprès d'Asano. Cet épisode, connu sous le nom de Chushingura, est devenu théâtre kabuki, roman, film.

Ce que l'on voit

Ce que l'on voit en arrivant est concret. Au-delà du portail principal (le Sanmon) s'ouvre la cour avec la salle principale. Sur la droite, un sentier monte vers le cimetière : des dizaines de stèles de pierre alignées, chacune avec le nom d'un rōnin, et presque toujours une colonnette de fumée qui s'élève de l'encens laissé par les visiteurs. À l'entrée du cimetière, une offrande de 300 yens est demandée, en échange de laquelle on reçoit les bâtonnets à allumer. Il y a ensuite le Musée Ako-Gishi (Ako Gishi Kinenkan), avec armes, lettres et objets liés à la conjuration : l'entrée aux deux musées coûte 500 yens, mais à l'intérieur on ne peut pas photographier.

Le moment le plus intense de l'année est le 14 décembre, jour du Gishisai, quand une procession en costume remémore la marche finale des rōnin et que le temple se remplit de stands et de visiteurs. Au printemps, les cerisiers de la cour fleurissent. Les autres jours, l'atmosphère reste recueillie : peu de groupes organisés, surtout des pèlerins japonais et quelques passionnés d'histoire.

Comment y accéder

La voie la plus directe est le métro : ligne Toei Asakusa, station Sengakuji, sortie A2 ; en tournant à droite le portail est à deux minutes, après les passages piétons. Sinon, on peut y accéder à pied depuis la gare JR Takanawa Gateway sur la Yamanote (moins de dix minutes), ou depuis Shinagawa ou Tamachi avec un quart d'heure de marche. L'enceinte du temple est ouverte tous les jours de 7h à 17h (jusqu'à 18h d'avril à septembre) ; le musée ouvre à 9h. Adresse : 2-11-1 Takanawa, Minato. La visite dure une heure ou deux. Mieux vaut consulter le site officiel pour les horaires actualisés avant d'y aller.

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