Lisbonne trop bondée ? Destinations portugaises authentiques au-delà de la capitale

Ces dernières années Lisbonne est devenue victime de son propre charme. Les miradouros de l'Alfama sont pris d'assaut dès la mi-matinée, les tramways 28 voyagent aussi bondés qu'un métro aux heures de pointe et la commune a mis à l'étude une taxe de séjour plus élevée justement pour gérer la pression touristique. Si vous cherchez des alternatives à Lisbonne qui redonnent le plaisir de marcher sans bousculade, la bonne nouvelle est que le Portugal, hors de la capitale, reste étonnamment tranquille. Il suffit d'une ou deux heures de train ou de voiture pour entrer dans un pays fait de plaines de chênes-lièges, de villages blanchis à la chaux et de ruines que vous n'aurez pas à disputer à quiconque.

L'intérieur de pierre

La première direction est l'intérieur, la Beira Alta, où les frontières avec l'Espagne ont laissé un héritage de pierre. Almeida est une forteresse étoilée parfaite, un hexagone de bastions conçu selon les canons de l'architecture militaire à la Vauban : on s'y promène au coucher du soleil en croisant plus d'hirondelles que de visiteurs. Un peu plus au sud, sur un piton de granit, Monsanto est le village construit dans la roche, avec des maisons encastrées sous et entre des rochers géants : élu en 1938 "le plus portugais des villages", il est aujourd'hui aussi célèbre pour avoir servi de décor à une série télévisée, mais hors saison il retrouve son silence.

Les amateurs d'archéologie trouveront près de Coimbra une étape qui vaut le voyage à elle seule. Conimbriga conserve des mosaïques romaines intactes : la Casa dos Repuxos a encore ses fontaines jaillissantes et ses pavements figuratifs qui résistent depuis le IIe siècle, et pourtant les cars s'arrêtent ailleurs. C'est la "Pompéi portugaise" sans les files de Pompéi. En descendant vers le sud-est, là où le fleuve Guadiana marque le paysage, Mértola entrelace Rome, Islam et Alentejo : son église-mère est une ancienne mosquée avec le mihrab encore visible, rareté absolue en Europe occidentale, et tout le bourg fonctionne comme un musée diffus à ciel ouvert.

L'Alentejo

L'Alentejo, du reste, est la réponse la plus évidente à l'overtourism portugais, et mérite quelques noms même hors de notre catalogue. Évora, ville UNESCO, aligne le temple romain de Diane et la Capela dos Ossos dans un centre que l'on fait le tour à pied ; Marvão et Monsaraz grimpent sur des crêtes d'où le regard s'étend jusqu'en Espagne ; Estremoz sent le marbre et le marché du samedi. Plus au nord, Tomar abrite le Convento de Cristo des Chevaliers Templiers et constitue une base très commode sans voiture, sur la ligne ferroviaire principale. Et pour les amateurs de mer, la Costa Vicentina et son Senteiro dos Pescadores offrent des falaises atlantiques et des plages souvent désertes.

La Lisbonne cachée

Cela dit, renoncer totalement à Lisbonne serait dommage : le secret est d'en chercher les coins que la foule ignore. Au-dessus de l'Ascensor do Lavra, le Jardim do Torel est un belvédère discret où les Lisboètes viennent lire loin de l'agitation du Rossio. Dans le quartier de Graça, São Vicente de Fora est le monastère des azulejos : dans ses cloîtres les fables de La Fontaine sont racontées en carreaux de faïence et dans le panthéon reposent les rois Bragance, mais les salles sont souvent à moitié vides. Vers Prazeres, la Tapada das Necessidades est un parc muré avec une serre du XIXe siècle et une collection de cactus voulue par les souverains, ignorée de la plupart des touristes. Et sous la Cathédrale, à Alfama, le Théâtre Romain d'Olisipo refait surface du sous-sol : un petit musée gratuit qui raconte le Lisbonne d'il y a deux mille ans pendant que dehors coule le fleuve de selfies.

Quand y aller

Quelques conseils pratiques. Le meilleur moment pour l'intérieur et l'Alentejo est le printemps (avril-juin) ou l'automne (septembre-octobre) : en plein été l'arrière-pays dépasse souvent les 35°C, tandis que la côte reste vivable. Pour les villages les plus reculés la voiture est presque indispensable, mais des villes comme Tomar, Coimbra et Évora s'atteignent commodément en train. Dormez dans des guesthouses à gestion familiale et mangez dans les tascas, les bistrots de quartier : c'est là que le Portugal, loin des enseignes en anglais, retrouve sa langue. Lisbonne sera toujours splendide ; simplement, elle ne devra plus être la seule étape.

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