Otagi Nenbutsu-ji: die 1.200 steinernen Rakan am Ende von Saga-Toriimoto, Kyoto

Arashiyama, westlich von Kyoto, gehört zu den meistbesuchten Vierteln der Stadt: Der Bambushain von Sagano und die Togetsukyo-Brücke füllen täglich Tausende von Aufnahmen. Wandert man jedoch nordwärts entlang der historischen Straße Saga-Toriimoto hinauf, lichten sich die Menschen mit jedem Häuserblock. Am oberen Ende des Anstiegs, an einem bewaldeten Hang der Hügel von Ukyo-ku, liegt der Otagi Nenbutsu-ji: ein kleiner Tempel, in dem man oft eintritt und sich beinahe allein wiederfindet, nur wenige Kilometer vom Chaos der Bambusse entfernt.

Die steinernen Statuen

Was sich beim Betreten des Tors zeigt, sind die Statuen. Über zwölfhundert Rakan — die Schüler des Buddha — in Stein gehauen und auf Terrassen und Hängen verteilt, inzwischen von leuchtend grünem Moos überzogen. Sie sind nicht das Werk von Meistersteinmetzen: Sie wurden zwischen 1981 und 1991 von Gläubigen und gewöhnlichen Besuchern geschlagen, Laien, die unter der Anleitung des Mönchs und Bildhauers, der den Wiederaufbau leitete, an der Restaurierung des Tempels teilnahmen. Das Ergebnis ist ein Heer von Gesichtern, alle verschieden. Eines hält einen Tennisschläger, ein anderes einen tragbaren Kassettenrekorder, zwei stoßen lachend mit einer Sake-Tasse an, manche spielen Instrumente, andere wiegen ein Kind oder verbergen das Gesicht in den Händen. Am besten geht man langsam und betrachtet die Mienen eine nach der anderen: Dort liegt der Sinn des Ortes, mehr als in der Architektur.

Der Tempel selbst hat alte Ursprünge — er wurde im 8. Jahrhundert gegründet und im 20. Jahrhundert an den heutigen Ort verlegt — doch es ist diese stille Menge moderner Statuen, die ihn unvergesslich macht. Der Besuch ist kurz: In zwanzig oder dreißig Minuten hat man alles gesehen. Am besten wählt man den frühen Morgen oder einen grauen Tag, wenn das Moos leuchtender wirkt und die Rakan im streifenden Licht so aussehen, als würden sie tatsächlich miteinander sprechen.

Anreise

Es gibt zwei Wege dorthin. Der einfachste: Vom Bahnhof Saga-Arashiyama (JR Sagano Line von Kyoto) nimmt man einen Kyoto-Bus in Richtung Kiyotaki — Linien 62, 72, 92 oder 94 — und steigt an der Haltestelle Otagi-dera mae aus, direkt vor dem Eingang. Die Busse verkehren selten, daher lohnt es sich, den Fahrplan für die Rückfahrt an der Haltestelle zu fotografieren. Der zweite Weg ist zu Fuß, und er lohnt sich: Vom Zentrum Arashiyamas geht man etwa eine halbe Stunde entlang der Saga-Toriimoto hinauf, einem denkmalgeschützten Straßenabschnitt mit strohgedeckten Holzhäusern, kleinen Werkstätten und einigen Tanuki-Figuren. Man kommt zuerst am Adashino Nenbutsu-ji vorbei — einem weiteren Tempel des Totenkults — und der Otagi ist die letzte Station ganz oben. Beim Abstieg gelangt man ganz natürlich wieder zum Bambushain und zur Brücke: die logischste Abfolge für alle, die zuerst den ruhigen und dann den touristischen Teil sehen wollen.

Praktische Informationen

Ein paar praktische Hinweise. Der Eintritt kostet einen bescheidenen Betrag (rund 300 bis 500 Yen je nach Quelle) und wird in bar bezahlt. Der Tempel ist mittwochs geschlossen, ausgenommen Feiertage, und die angegebenen Öffnungszeiten variieren leicht zwischen den Quellen, meist vom Morgen bis zum frühen Nachmittag: Am besten prüft man vor der Abfahrt die offizielle Webseite (otagiji.com), auch weil die Rückfahrt von den wenigen Bussen abhängt. Die Adresse ist 2-5 Sagatoriimoto Fukatanicho, Ukyo-ku, Kyoto. Koordinaten: 35.031375, 135.661122.

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