Otagi Nenbutsu-ji : les 1 200 rakan de pierre au bout de Saga-Toriimoto, Kyoto

Arashiyama, à l'ouest de Kyoto, est l'une des zones les plus visitées de la ville : la bambouseraie de Sagano et le pont Togetsukyo remplissent chaque jour des milliers de clichés. Mais si on remonte vers le nord, le long de la voie historique de Saga-Toriimoto, les gens s'espacent à chaque pâté de maisons. Au bout de la montée, sur un flanc boisé de la colline d'Ukyo-ku, se trouve l'Otagi Nenbutsu-ji : un petit temple où il arrive souvent d'entrer et de se retrouver presque seul, à quelques kilomètres du chaos de la bambouseraie.

Les statues de pierre

Ce que l'on voit dès que l'on franchit le portail, ce sont les statues. Plus de mille deux cents rakan — les disciples du Bouddha — sculptés dans la pierre et disposés sur des terrasses et des pentes, désormais recouverts de mousse vert vif. Ce ne sont pas l'œuvre de maîtres tailleurs de pierre : ils furent taillés entre 1981 et 1991 par des fidèles et des visiteurs ordinaires, des amateurs qui participèrent à la restauration du temple sous la direction du moine-sculpteur qui le dirigeait. Le résultat est une armée de visages tous différents. L'un tient une raquette de tennis, un autre une cassette portable, deux trinquent avec une tasse de saké en riant, certains jouent d'instruments, d'autres bercent un enfant ou se couvrent le visage de leurs mains. Il vaut la peine de marcher lentement et de regarder les expressions une par une : c'est là que réside le sens de l'endroit, plus que dans l'architecture.

Le temple en lui-même a des origines anciennes — il fut fondé au VIIIe siècle et déplacé à sa position actuelle au XXe siècle — mais c'est cette foule silencieuse de statues modernes qui le rend mémorable. La visite est courte : en vingt ou trente minutes on fait le tour. Il vaut la peine de choisir la première heure du matin ou une journée grise, quand la mousse est plus vive et que les rakan, éclairés de biais, semblent vraiment en conversation entre eux.

Comment y accéder

Il y a deux façons d'y arriver. La plus simple : depuis la gare de Saga-Arashiyama (ligne JR Sagano depuis Kyoto), prendre un bus Kyoto Bus en direction de Kiyotaki — lignes 62, 72, 92 ou 94 — et descendre à l'arrêt Otagi-dera mae, juste devant l'entrée. Les bus passent rarement, donc mieux vaut photographier l'horaire à l'arrêt pour le retour. La deuxième façon est à pied, et c'est celle qui récompense : depuis le centre d'Arashiyama, on monte pendant environ une demi-heure le long de Saga-Toriimoto, un tronçon de route protégé avec des maisons en bois aux toits de chaume, de petites boutiques et quelques statues de tanuki. On passe d'abord devant l'Adashino Nenbutsu-ji — autre temple lié au culte des défunts — et l'Otagi est la dernière étape, en haut. En redescendant, on revient naturellement vers la bambouseraie et le pont : c'est l'enchaînement le plus logique pour qui veut voir d'abord la partie tranquille puis la partie touristique.

Informations pratiques

L'entrée coûte une somme modique (environ 300-500 yens selon la source) et se paye en espèces. Le temple ferme le mercredi, sauf jours fériés, et les horaires indiqués varient légèrement selon les sources, en général du matin jusqu'au début de l'après-midi : mieux vaut vérifier sur le site officiel (otagiji.com) avant de partir, aussi parce que le retour dépend des rares autobus. L'adresse est 2-5 Sagatoriimoto Fukatanicho, Ukyo-ku, Kyoto. Coordonnées : 35.031375, 135.661122.

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