Otranto in zwei Tagen: wo Italien nach Osten blickt

Otranto verdient zwei ganze Tage — hier erfahren Sie, warum

Es gibt einen Moment am frühen Morgen, in dem Otranto noch einem anderen Jahrhundert anzugehören scheint. Die Gassen der Altstadt sind menschenleer, die weißen Steine der Innenstadt strahlen Kühle aus, und von der östlichen Bastion — jener, die über den Kanal von Otranto ragt — sieht man in der Ferne die Umrisse der albanischen Küste. Es ist keine Fata Morgana. Es sind rund achtzig Kilometer, und an manchen klaren Tagen im Herbst oder Spätsommer materialisiert sich dieser Landstreifen mit einer fast unwirklichen Schärfe am Horizont.

Otranto ist die östlichste Stadt Italiens, der Punkt, an dem die Halbinsel aufhört, gen Westen zu blicken, und sich der Levante zuwendet. Diese Lage ist nicht nur geographisch, sondern historisch, kulturell, ja fast schon spirituell. Hier kreuzten sich die Wege von Römern, Messapiern, Byzantinern, Normannen, Aragonesen und Türken. Hier wurden 1480 achthundert Männer — die sogenannten Märtyrer von Otranto — enthauptet, weil sie sich während der osmanischen Invasion weigerten, zum Islam überzutreten. Ihre Gebeine ruhen bis heute in der Kathedrale, in Glasvitrinen, die einem mittelalterlichen Traum entsprungen scheinen.

Wer glaubt, Otranto auf einem Tagesausflug von Lecce oder Gallipoli aus abhaken zu können, irrt sich. Es ist nicht unmöglich, aber es wäre schade. Die Stadt braucht mindestens zwei Tage, um sich vor den Augen zu entfalten: der erste, um in das historische Herz und das Meer vor der Haustür einzutauchen; der zweite, um jene wilde Küste im Norden zu erkunden, zwischen Buchten in unwirklichen Farben, Küstenseen und aragonischen Wachtürmen. Wer das Glück hat, mehr Zeit zu haben, kann weitere Ausflüge in den tiefen Salento in Erwägung ziehen — doch auch zwei gut genutzte Tage, ohne Hast und ohne festes Programm, hinterlassen ein Erlebnis, das schwer zu vergessen ist.

Wenn Sie den Aufenthalt planen, konsultieren Sie auch unseren Führer zu Übernachten in Otranto, um sich zwischen B&Bs in der Altstadt, Masserie und Unterkünften an der Küste zu orientieren.

---

Tag 1: die Stadt, die Kathedrale, das Meer vor der Tür

Morgen: die Kathedrale betreten und sich im Mosaik verlieren

Die beste Art, den ersten Tag in Otranto zu beginnen, ist, gleich bei Öffnung in der Kathedrale zu sein, bevor die Reisegruppen eintreffen. Die Cattedrale dell'Annunziata ist ein normannischer Bau aus dem 11. Jahrhundert, und schon von außen — mit ihrer gotischen Rosette und dem skulpturierten Portal — strahlt sie eine gewisse Würde aus. Doch es ist das Innere, das den Atem stocken lässt.

Der Boden ist vollständig von einem mittelalterlichen Mosaik bedeckt, das zwischen 1163 und 1165 vom Mönch Pantaleone geschaffen wurde. Der Baum des Lebens — so der Name des Werks — erstreckt sich über das gesamte Mittelschiff wie ein gewaltiger kosmischer Baum, dessen Äste Szenen aus der Bibel, den mittelalterlichen Bestiarien, der klassischen Mythologie und sogar östlichen Legenden tragen. Alexander der Große, der auf einem Adler in den Himmel aufsteigt. Adam und Eva. König Artus zu Pferd. Ein Elefant im Kampf gegen einen Drachen. Adam, der die Tiere benennt. Es ist eines jener Denkmäler, die die gesamte bekannte Welt einer Epoche zu enthalten scheinen und die immer neue Details preisgeben, je länger man sie betrachtet.

Nehmen Sie sich mindestens eine Stunde Zeit für diesen Boden. Hetzen Sie nicht. Nehmen Sie die Taschenlampe Ihres Smartphones mit, falls das Licht schlecht ist — die Mosaike befinden sich am hinteren Ende des Mittelschiffs, oft im Halbschatten. In den Seitenkapellen stehen die Vitrinen mit den Überresten der Märtyrer, eine historische Präsenz, die spürbar in der Luft liegt.

Nachmittag: die Burg, die Mauern und die Uferpromenade

Vom Vorplatz der Kathedrale aus ist die Silhouette des Castello Aragonese unübersehbar, das nur wenige Dutzend Meter weiter auf den Hafen hinausragt. Die Festung wurde ab 1485 von den Aragonesen errichtet — wenige Jahre nach der türkischen Plünderung — und im Laufe der Jahrhunderte immer wieder umgebaut. Heute beherbergt sie Wechselausstellungen und einen Rundgang auf den Bastionen, von dem aus man den Blick auf den alten Hafen, die Fischerboote und im Hintergrund das tiefe Blau des Kanals genießt. Allein für diese Aussicht lohnt sich der Besuch.

Nach der Burg spazieren Sie an den Mauern der Altstadt entlang. Das mittelalterliche Otranto ist noch fast vollständig erhalten: Die aragonischen Mauern umschließen einen Kern aus weißen Gassen, an denen sich Barockkirchen, blühende Innenhöfe und die eine oder andere Handwerkswerkstatt auftun. Es gibt keinen vorgeschriebenen Weg — sich zu verlaufen ist Teil des Erlebnisses. Früher oder später gelangt man zum Aussichtspunkt über dem Kanal, wo das Meer ein Smaragdgrün annimmt, das an manchen Sommernachmittagen fast gewalttätig in seiner Intensität wird.

Die Uferpromenade Otrantos ist nicht besonders lang, doch angenehm zur Abendstunde zu durchwandern. Die Bars am Meer bieten Aperitifs mit Blick auf den Hafen, und einige Frittierstuben in der Altstadt servieren die pittule — kleine, in Olivenöl frittierte Kugeln aus Hefeteig, bestreut mit Salz und manchmal mit Peperoncino —, die zu den ehrlichsten und ursprünglichsten Streetfoods des Salento gehören. Essen Sie sie warm, wenn Sie können.

Abend: Cala dei Turchi und Rückkehr

Wenn der Nachmittag frei ist und Sie ein Fahrzeug haben, sollten Sie sich bis zur Cala dei Turchi vorwagen, rund sechs Kilometer südlich vom Zentrum. Sie ist eine der meistfotografierten Buchten des Salento, mit jener weißen Felswand, die sich wie ein natürliches Amphitheater über das türkisfarbene Meer wölbt. Der Name erinnert noch an die türkische Landung von 1480, und tatsächlich hat diese schroffe, lichtdurchflutete Küste etwas Levantinisches an sich.

In der Hochsaison ist die Bucht überlaufen, doch am Abend oder außerhalb von Juli und August lässt sie sich noch mit einer gewissen Ruhe erleben. Bringen Sie bequeme Schuhe mit: Der Zugangspfad ist unbefestigt und erfordert einige Minuten Fußmarsch. Der Sonnenuntergang von hier oben, mit der Sonne, die über den westlichen Teil des Salento sinkt, während sich der Himmel orange verfärbt, gehört zu jenen Momenten, die bleiben.

Das Abendessen in der Stadt kann die Gelegenheit sein, die frise zu probieren — die typischen Hartweizenzwiebäcke, in Wasser eingeweicht und mit frischen Tomaten, nativem Olivenöl extra und Oregano angerichtet — sowie die Seeigel, deren orangefarbenes Fleisch in vielen Restaurants am Meer auf Brot oder Linguine serviert wird. Die Seeigel des Salento sind berühmt: süß, jodig, mit einer aromatischen Komplexität, die nichts anderem gleicht.

---

Tag 2: die wilde Küste im Norden — Buchten, Seen und Felstürme

Morgen: Baia dei Turchi und der Wacholderwald

Der zweite Tag führt nach Norden, in die entgegengesetzte Richtung der Cala dei Turchi. Weniger als fünf Kilometer von Otranto entfernt liegt die Baia dei Turchi, die trotz des ähnlichen Namens ein völlig anderer Ort ist: keine Kalksteinbucht, sondern ein langer Sandstrand, eingerahmt von einem tausendjährigen Wacholderwald, einem der letzten Streifen Küstenwald, die entlang der unteren Adria überlebt haben.

Der Zuweg führt etwa zwanzig Minuten zu Fuß durch diesen Wald, und schon der Spaziergang lohnt die Reise: die Luft duftet nach Harz und Salz zugleich, das Licht filtert sich durch die verschlungenen Stämme, und man hat jenes seltene Gefühl, in einer nicht ganz gezähmten Landschaft zu wandern. Der Strand taucht plötzlich auf, weiß und feinsandig, mit einem Meer, das je nach Tiefe von Azur bis Kobalt reicht.

Auch hier erinnert der Name an die Invasion von 1480 — nach lokaler Überlieferung landeten die Türken genau an dieser Stelle und rückten dann über Land bis nach Otranto vor. Geschichte und Landschaft überlagern sich in diesem Winkel Apuliens mit einer fast literarischen Beharrlichkeit.

Nachmittag: die Laghi Alimini, Torre Sant'Andrea und die Felstürme

Fährt man die Küste weiter nach Norden hinauf, erreicht man die Laghi Alimini: zwei Küstenseen — der eine mit Süßwasser, der andere leicht brackig —, die nur durch einen schmalen Pinienstreifen vom Meer getrennt sind. Es ist ein zerbrechliches und faszinierendes Ökosystem, bewohnt von Reihern, Kormoranen und anderen Wasservögeln. Im Sommer wird die Gegend für den ausgestatteten Strand aufgesucht, doch die Seen selbst — besonders der größere — lassen sich auch vom Ufer aus gut besichtigen, bei einem gemächlichen Spaziergang durch Schilf und Spiegelungen.

Weiter nordwärts führt die SS611 in wenigen Minuten zur Torre Sant'Andrea und zur nahegelegenen Torre dell'Orso. Letztere trägt ihren Namen nach einem im Mittelalter ertrunkenen Kind, dessen Geschichte sich mit der Zeit mit den örtlichen Legenden vermischte, und blickt auf eine der eigentümlichsten Landschaften des Salento: zwei Kalksteintürme, die direkt aus dem Felsen aufragen, von der Meereserosion in Formen modelliert, die abstrakten Skulpturen gleichen. Das Meer ringsum ist von einem intensiven Grünblau, und die Lichtreflexe auf den Felswänden verändern sich unaufhörlich mit der Bewegung der Wellen.

Torre Sant'Andrea, wenige Kilometer weiter nördlich, hat eine ähnliche, jedoch noch dramatischere Formation: Die Steilküste öffnet sich in winzige Buchten und Höhlungen, die stellenweise natürlichen Kathedralen gleichen. Beim Schnorcheln entdeckt man Meerbrassen, Muränen und den einen oder anderen an die Felsen geschmiegten Kraken. Nehmen Sie Flossen mit, wenn Sie können — dieser Küstenabschnitt verdient es unbedingt, unter Wasser erkundet zu werden.

Abend: die Grotta della Poesia und der Aperitif auf den Bastionen

Vor der Rückkehr nach Otranto rundet ein Halt an der Grotta della Poesia bei Roca Vecchia den Tag ab. Diese Meereshöhle ist eine der bedeutendsten Fundstätten prähistorischer Felskunst im Mittelmeerraum: In ihre Wände sind tausende Graffiti aus der Bronzezeit eingeritzt, mit menschlichen Figuren, Tieren, Ideogrammen und Inschriften in verschiedenen Alphabeten — messapisch, griechisch, phönizisch —, Zeugnis einer Kultstätte, die jahrhundertelang von unterschiedlichen Völkern aufgesucht wurde. Der Besuch ist kurz, doch hinterlässt einen tiefen Eindruck: Selten steht man etwas so Uraltem in einem so zugänglichen Umfeld gegenüber.

Zurück in Otranto verbringt man die Aperitifstunde am besten auf den Bastionen der Altstadt. Manche Bars stellen im Sommer die Tische ins Freie, und von hier aus sieht man die Sonne über dem salentinischen Hinterland sinken, während sich der Kanal von Otranto in Richtung Albanien verdunkelt. Es ist einer jener Momente, in dem eine Stadt ihre innerste Seele offenbart.

---

Praktische Informationen: wann fahren, wie sich fortbewegen, wo essen

Der beste Zeitpunkt für die Reise

Otranto funktioniert außergewöhnlich gut in den Randmonaten: Mai, Juni und September sind wahrscheinlich ideal. Das Meer ist badegeeignet (vor allem ab Juni), die Temperaturen sind angenehm zum Wandern, und die Stadt ist noch nicht — oder nicht mehr — vom sommerlichen Andrang überrollt. Juli und August bleiben gültig, verlangen jedoch frühzeitige Reservierungen und ein gewisses Maß an Geduld in den zentralen Tagesstunden. Oktober und selbst November bieten Ausblicke von großer Schönheit: Das Licht des Salento im Herbst ist lang und golden, das Meer bleibt relativ mild, und die Buchten leeren sich vollständig.

Zu meiden sind — wer Ruhe sucht — das Ferragosto-Wochenende und die Brückentage im August: In jenen Tagen konzentriert Otranto für seine Größe erhebliche Besucherströme.

Wie man sich fortbewegt

Otranto ist mit dem Zug vom Bahnhof Lecce aus erreichbar (Linie FSE, etwa eine Stunde), doch um die Küste im Norden zu erkunden — Baia dei Turchi, Laghi Alimini, Torre Sant'Andrea — braucht man ein eigenes Fahrzeug oder einen Fahrrad-/Rollerverleih. In der Stadt gibt es mehrere Verleiher, vor allem im Sommer. Die Entfernungen sind kurz: Von Otranto nach Torre dell'Orso sind es weniger als fünfzehn Kilometer.

Die Altstadt ist vollständig Fußgängerzone und lässt sich mühelos zu Fuß erkunden. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Zentrums liegen in einem Umkreis von wenigen hundert Metern.

Wo man isst

Für die pittule suchen Sie handwerkliche Frittierstuben in der Altstadt, oft nur mit einem handgeschriebenen Schild ausgewiesen. Für die Seeigel bieten die Restaurants am Meer sowohl Linguine allo scoglio als auch rohe Seeigel auf Röstbrot mit Zitrone und Olivenöl an. Die frise findet man in vielen Bars als Begleitung zum Aperitif. Eine vollständige Mahlzeit in einer Osteria der Altstadt erfordert in der Nebensaison nicht unbedingt eine Reservierung, doch im August ist es klug, vorab zu reservieren.

Für die Übernachtung sammelt unser Führer Übernachten in Otranto die besten Optionen unter B&Bs in der Altstadt, Agriturismi im Landesinneren und Anlagen am Meer.

---

Über die zwei Tage hinaus: wenn Sie mehr Zeit haben

Wer über einen dritten oder vierten Tag verfügt, kann seine Erkundung bis zum Capo d'Otranto ausdehnen, dem östlichsten Punkt des italienischen Festlands, wo ein Leuchtturm die symbolische Grenze zwischen Adria und Ionischem Meer markiert. Die Straße zum Kap durchquert dichte, duftende Macchia mediterranea, und der abschließende Aussichtspunkt — mit beiden Meeren im Blick — gehört zu jenen Erfahrungen, die eine Reise rechtfertigen.

Südwärts schließen Castrignano del Capo und Santa Maria di Leuca den 'Absatz' des Stiefels ab, mit einer immer dramatischeren Steilküste und einer Reihe von Meereshöhlen, die im Sommer bei Bootsausflügen zugänglich sind. Nordwärts wird Porto Badisco — eine kleine, zwischen Felsen versteckte Bucht, nur zu Fuß erreichbar — der Überlieferung nach als jene Stelle bezeichnet, an der Aeneas erstmals an den italischen Küsten landete.

Otranto ist letztlich ebenso Ausgangspunkt wie Ziel. Zwei Tage sind das Minimum, um es wirklich zu begreifen. Doch es ist eine Stadt, die zur Wiederkehr einlädt.

Für eine Vertiefung zur lokalen Küche lesen Sie unseren Führer Essen in Otranto.

Für Informationen zur Anreise konsultieren Sie unseren Führer Anreise nach Otranto.

Praktische Reiseführer für Como

• Übernachten in Como
• Sehenswürdigkeiten in Como in 2 Tagen
• Essen in Como
• Anreise nach Como