Das Mevlevi Sama Khane in Kairo: das runde Derwisch-Theater hinter einer Tür in al-Darb al-Ahmar

Im islamischen Kairo, in der Shari' al-Suyufiyya im Viertel al-Darb al-Ahmar, gibt es eine kleine Tür, die nichts verspricht. Keine monumentale Fassade, keine auffälligen Schilder. Und doch betritt man, wenn man sie durchschreitet, einen der seltsamsten und schönsten Innenräume der Stadt: das Mevlevi Sama Khane, den Ritualsaal der drehenden Derwische, errichtet über einer mamlukischen Madrasa aus dem 14. Jahrhundert. Offiziell trägt der Bau den Namen Madrasa des Amir Sunqur Sa'di und funktioniert heute als Mevlevi-Museum (Museo Mawlawiyya).

Die mamlukische Madrasa

Der Ort ist geschichtet wie eine Zwiebel. Der ursprüngliche Bau ist eine Madrasa mit Ribāt (Frauenkloster) und Mausoleum, errichtet zwischen 1315 und 1321 vom mamlukischen Amir Sunqur Sa'di, Heeressekretär unter Sultan al-Nasir Muhammad. Sunqur wurde nie hier bestattet: Er fiel in Ungnade und floh 1323 nach Tripolis. In der Grabkammer landete stattdessen der Scheich Hasan Sadaqa, daher der alternative Name des Gebäudes. Ein Blick lohnt auf die Stuckinschriften im Mausoleum: Sie stammen aus den Maqāmāt des al-Ḥarīrī, weltlicher Literatur, eine ungewöhnliche Wahl für ein islamisches Grabmal.

Der Saal der Derwische

Der Teil, der einen sprachlos macht, kommt erst danach. 1607 wurde der Komplex vom osmanischen Pascha jemenitischer Herkunft Yusuf Sinan dem Sufi-Orden der Mevlevi geschenkt (den „drehenden Derwischen" aus der Türkei Rumis). 1810 errichteten die Mevlevi über dem alten Innenhof der Madrasa die Semahane: einen großen Holzsaal im osmanischen Barockstil, 15 mal 15 Meter, mit einer runden Tanzfläche von 10,65 Metern Durchmesser unter einer weiten Kuppel. Hier drehte sich die Sama-Zeremonie. Eine zweistöckige Galerie umläuft den Saal, und die Kuppel ist bemalt – die Dekoration stammt von 1857 – mit Landschaften, Gärten, Vögeln und einer arabischen Rundinschrift im Zenit. Vom Boden aus wirkt es, als stünde man in einer lebensgroßen Spieluhr. Die Derwische blieben hier bis 1945.

Die Restaurierung

Die Restaurierung ist eine ägyptisch-italienische Geschichte. Die Ausgrabungen begannen in den 1970er Jahren mit einer italienischen Mission; das Museum eröffnete im Juli 1988, und weitere Arbeiten zwischen 2002 und 2007 legten den Marmor-Kenotaph Sunqurs frei, der ungenutzt in der Mitte der Kammer geblieben war. In den Räumen des einstigen Ribāt hat heute das Italienisch-Ägyptische Zentrum für Restaurierung und Archäologie seinen Sitz. Über allem ragt ein 32 Meter hohes steinernes Minarett empor, ein naher Verwandter jenes am Grab von Salar und Sangar al-Gawli.

Anreise

Anfahrt: Die Adresse lautet 31 Shari' al-Suyufiyya (al-Soufeya), al-Darb al-Ahmar, neben dem Palast des Amir Taz. Bezugspunkt ist die große Sultan-Hassan-Moschee am gleichnamigen Platz zu Füßen der Zitadelle: Von dort biegt man in die Seitenstraße ein und geht ein paar Minuten durch die Gassen. Nicht mit der Sultan-Hassan-Moschee selbst verwechseln – das ist ein anderes Monument. Es lohnt sich, den Besuch mit dem nahen Amir-Taz-Palast und dem monumentalen Viertel al-Darb al-Ahmar zu verbinden, das reich an mamlukischen Moscheen ist. Die Öffnungszeiten prüft man am besten vor Ort oder beim Ministerium für Tourismus und Altertümer, da sie sich ändern können; der Eintrittspreis entspricht dem der kleineren Stätten islamischer Antike. Das beste Licht für die bemalte Kuppel ist das volle Tageslicht, also am besten am Vormittag hingehen. Die vernünftigsten Monate für Spaziergänge im islamischen Kairo sind die kühlen von Oktober bis April: Im Sommer wird die Hitze in den Gassen anstrengend.