Orvieto in zwei Tagen: die Stadt auf dem Felsen, die die Perspektive verändert

Ein Felsen, der sich nicht in Eile verzehren lässt

Orvieto von unten anzukommen ist eine Erfahrung, die die Seele fast unwillkürlich vorbereitet. Der Zug wird langsamer, die Ebene verschwindet, und plötzlich hebt sich diese ockerfarbene Tuffmasse gegen den Himmel Umbriens ab mit der Selbstverständlichkeit dessen, was seit dreitausend Jahren existiert. Die Standseilbahn steigt still an der Flanke des Felsens hinauf, und schon in diesen drei Minuten des Aufstiegs begreift man, dass man nicht irgendeine Stadt besuchen wird. Man ist dabei, einen Ort zu betreten, der die Vertikalität als Lebensphilosophie gewählt hat.

Orvieto ist keine Zwischenstation, die man an einem Tag der raschen Erkundung zwischen Rom und Florenz einschiebt, auch wenn viele es weiterhin so behandeln. Jene Touristen, die um zehn Uhr aus dem Frecciarossa aussteigen und um fünfzehn Uhr wieder abfahren, nehmen nur die Oberfläche mit: die Fassade des Doms, ein Foto am Pozzo di San Patrizio, ein hastig getrunkenes Glas Weißwein auf dem Corso Cavour. Orvieto gibt sich denen hin, die bleiben. Denen, die bereit sind, sich in den Gassen des mittelalterlichen Viertels zu verlieren, wenn das Nachmittagslicht sinkt; denen, die zulassen, unter die Erde zu steigen und die Dunkelheit sprechen zu lassen; denen, die sich in einer Osteria mit einem Teller Umbrichelli al cinghiale niederlassen können, ohne Eile zu haben, wieder aufzustehen.

Zwei Tage sind das Minimum, um zu beginnen, sie zu verstehen. Nicht, um sie ganz zu sehen — das ist eine Illusion, die Orvieto sanft entkräftet — sondern um ihr zu erlauben, sich auf die richtige Weise in Ihnen abzulagern. Dieser Reiseverlauf ist für alle konstruiert, die in die Tiefe gehen wollen, nicht in die Breite. Für alle, die eine weniger belagerte Stadt als Siena, eine stillere als Florenz bevorzugen, fähig, jene Qualität der Präsenz zu bieten, die die Elite-Reiseziele mittlerweile aufgegeben haben.

Wenn Sie an eine Übernachtung denken, werfen Sie einen Blick auf unseren Leitfaden wo in Orvieto übernachten: Es gibt Optionen für jeden Stil, von Zimmern in historischen Palästen bis zu Agriturismi auf dem Felsen.

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Tag 1: Das Herz des Felsens

Vormittag — Der Dom und die Kapelle, die den Atem stocken lässt

Die erste Regel des ersten Tages ist diese: Man kommt vor neun Uhr zum Dom. Nicht weil um neun ein Gedränge herrschen würde — Orvieto ist nicht dieser Typ Ort — sondern weil das Morgenlicht die Fassade so trifft, wie es der Nachmittag nicht wiederholen kann. Jener Wasserfall aus goldenen Mosaiken, jene Reliefs, die Lorenzo Maitani gemeißelt hat, als wäre jeder Zentimeter Marmor eine Seite eines heiligen Buches, brauchen das streifende Licht, um ihre ganze narrative Dichte zu zeigen. Die Szenen der Genesis am ersten Pfeiler, das Jüngste Gericht am letzten: Es sind mit einer Präzision gemeißelte Geschichten, die vergessen lassen, dass wir vom 14. Jahrhundert sprechen.

Aber das Wichtigste geschieht im Inneren. Die Cappella di San Brizio — auch Cappella Nuova genannt — birgt die Fresken von Luca Signorelli, einen Bilderzyklus, den Giorgio Vasari als die Hauptquelle betrachtete, aus der Michelangelo für die Sixtinische Kapelle schöpfte. Es ist keine kritische Übertreibung: Jene zwischen 1499 und 1504 gemalte Apokalypse zu betrachten, lässt etwas Grundlegendes über das Funktionieren der Renaissance-Kunst begreifen. Die Körper winden sich mit einer anatomischen Wissenschaft, die den Manierismus vorwegnimmt. Die Teufel zerren die Seelen mit einer Gewalt, die nicht grundlos, sondern narrativ ist. Dann ist da noch das Porträt Signorellis selbst und das von Fra Angelico, der die Arbeit Jahrzehnte zuvor begonnen hatte: zwei Künstler, die sich durch die Zeit in derselben Kapelle betrachten. Widmen Sie diesem Saal mindestens eine Stunde. Machen Sie keine zwanghaften Fotos. Schauen Sie. Lassen Sie die Augen die Wände von oben nach unten mehrfach durchwandern.

Wenn Sie in die Sonne des Piazzale del Duomo hinaustreten, setzen Sie sich einige Minuten auf die Stufen oder auf eine der gegenüberliegenden Bänke. Der Platz hat seltene Proportionen: groß genug, um der Kathedrale Luft zu geben, und intim genug, um Sie sich nicht verloren fühlen zu lassen. Bevor sich die Hauptattraktion mit organisierten Gruppen füllt, lohnt sich eine kurze Runde im Hauptschiff, wo Buntglasfenster und umbrisch-gotische Strenge eine völlig andere Atmosphäre schaffen als die freskengeschmückte Kapelle.

Nachmittag — Unter der Stadt und über dem Abgrund

Nach einem leichten Mittagessen — Orvieto hat mehrere Trattorien in den Gassen um die Piazza della Repubblica, in denen man gut isst, ohne viel auszugeben — gehört der Nachmittag den zwei Schwindeln, die diese Stadt besser als jede andere bietet: der nach unten und der nach oben.

Beginnen Sie mit dem Pozzo di San Patrizio, in wenigen Minuten zu Fuß vom Dom zum östlichen Rand des Felsens erreichbar. Von Papst Klemens VII. 1527 nach dem Sacco di Roma, der ihn zur Flucht gezwungen hatte, in Auftrag gegeben, wurde er vom Architekten Antonio da Sangallo dem Jüngeren mit einer wasserbaulichen Lösung entworfen, die bis heute sprachlos macht: zwei übereinandergelegte Wendelrampen, eine für den Abstieg und eine für den Aufstieg, damit die Esel mit den Wasserfässern sich nie kreuzten. Vierundfünfzig Meter tief, zweihundertachtundvierzig Stufen, zweiundsiebzig kleine Fenster, die sich ins Innere des Brunnens öffnen und ein diffuses, fast wässriges Licht schaffen. Hinunterzugehen ist eine physische, fast meditative Erfahrung. Die Temperatur sinkt, der Lärm der Stadt verstummt, und man findet sich in einer Steinspirale wieder, die etwas über die Idee von Ressource, Umsicht, Vorbereitung lehren zu wollen scheint.

Wieder an der Oberfläche und nach einer Erholungspause für die Beine ist die Zeit für Orvieto Underground gekommen. Die geführten Touren starten mehrmals täglich am Piazza del Duomo und führen in das Netz von Gängen, Zisternen, Taubenhäusern und Ölmühlen, das die Etrusker zuerst und die Menschen des Mittelalters dann Schicht für Schicht, über Jahrtausende, in den Tuff gegraben haben. Man läuft unter der Stadt, die man schon kennt — manchmal hört man das gedämpfte Geräusch von jemandem, der oben an der Oberfläche geht — und begreift, dass Orvieto mindestens doppelt ist: die sichtbare und die verborgene. Die Führer sind in der Regel ausgezeichnet und schaffen es, auch die Aufmerksamkeit eines Zehnjährigen wachzuhalten. Der Besuch dauert etwa eine Stunde.

Abend — Das mittelalterliche Viertel und der Turm mit weitem Blick

Die letzten Stunden des ersten Tages gehören dem mittelalterlichen Viertel, jenem dichten Straßengewebe zwischen Via Malabranca und Via della Cava, wo die Zeit spürbar verlangsamt wurde. Hier gibt es keine Sehenswürdigkeiten im touristischen Sinne: Es gibt abgewetzte Portale, Ausblicke auf private Gärten, Katzen auf Fensterbänken, alte Frauen, die mit Einkaufstüten nach Hause kommen. Es ist das Orvieto, das nicht in den Broschüren steht, das Orvieto, in dem die Einwohner noch mit jener Selbstverständlichkeit leben, die in den berühmteren Städten längst verloren gegangen ist.

Vor dem Abendessen steigen Sie auf den Torre del Moro. Die hundertdreiundachtzig Stufen führen zu einer Plattform, von der sich der Blick über den ganzen Felsen öffnet und, an klaren Tagen, bis zur Apenninenkette reicht. Der Sonnenuntergang von hier oben ist ein Schauspiel, das den Eintrittspreis allein rechtfertigt. Die Glocken des Palazzo del Popolo läuten wenige Meter entfernt, mit einer Körperlichkeit, die die Brust erschüttert.

Das Abendessen des ersten Tages verdient einen Ort mit authentischer umbrischer Küche. Die Umbrichelli — handgemachte Nudeln, einer dicken Spaghetti ähnlich, aber ohne Ei, typisch für diese Gegend — sind das Gericht, mit dem man beginnt. Mit Wildschweinragout oder mit einer einfachen Tomaten-Knoblauch-Sauce hat die Pasta eine Konsistenz und einen Geschmack, den man anderswo nicht findet. Ein Glas Orvieto Classico DOC, weiß und blumig, beschließt die Mahlzeit mit der Logik dessen, der weiß, dass der Wein das Territorium erzählen und nicht überdecken soll.

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Tag 2: Die etruskischen Wurzeln und die Ränder der Welt

Vormittag — Die Nekropole, die den Zeitmaßstab verändert

Der zweite Tag beginnt außerhalb der Stadt, im wörtlichen wie im geistigen Sinn. Die etruskische Nekropole Crocifisso del Tufo befindet sich gerade außerhalb der Mauern, auf der Nordseite des Felsens, in etwa zwanzig Minuten zu Fuß vom Zentrum oder mit einer kurzen Autofahrt erreichbar. Sie stammt aus dem VI.-IV. Jahrhundert v. Chr. und ist eine der am besten erhaltenen etruskischen Nekropolen Mittelitaliens: ein Raster aus Kammergräbern, angeordnet entlang regelmäßiger Straßen wie ein Dorf, weil der Tod für die Etrusker eine Fortsetzung der zivilen Ordnung war und nicht deren Negation.

Jedes Grab trägt über dem Türsturz eingemeißelt den Namen der dort bestatteten Familie. Velthur Cutu. Laris Hulchniesi. Namen, die nichts sagen und doch alles: Es gab Menschen hier, es gab Familien mit Geschichten, Besitz, Bindungen. Der Tuff hat sich über die Jahrhunderte verdunkelt, die Kammerdecken zeigen Risse und Moose, und in bestimmten Momenten — besonders wenn man am frühen Morgen kommt, wenn die Sonne noch tief steht und die Touristen noch nicht da sind — hat man das genaue Gefühl, sich an einem Ort zu befinden, der in einer anderen Zeit als der unseren existiert. Nicht düster, nicht bedrückend. Nur alt, mit einer Ruhe, die die Städte der Lebenden nicht mehr erzeugen können.

Nach der Nekropole kehren Sie ins Zentrum zurück für einen Kaffee und, wenn der Vormittag es erlaubt, einen kurzen Besuch im Museo Nazionale Etrusco Claudio Faina an der Piazza del Duomo. Die Sammlung umfasst Tausende Stücke aus den Nekropolen von Orvieto: Bucchero, Amphoren, Votivstatuetten, Sarkophage. Es ist ein Museum menschlichen Ausmaßes, in einer Stunde besuchbar, ohne dass man sich überwältigt fühlt, und es vervollständigt die Erfahrung der Nekropole perfekt, indem es ihr einen narrativen Kontext gibt.

Nachmittag — Civita di Bagnoregio und der Wein des Felsens

Der Nachmittag des zweiten Tages sieht einen dreißigminütigen Autoausflug vor, der auf seine Weise eine der befremdlichsten Reisen ist, die man in diesem Teil Italiens machen kann. Civita di Bagnoregio — genannt "la città che muore", weil der Tuff, auf dem sie steht, langsam unter ihr erodiert — erreicht man über die Cassia nach Süden. Vom Parkplatz aus geht man zur berühmten Fußgängerbrücke: zweihundert Meter über dem Abgrund, mit den Erosionslandschaften aus Ton zu beiden Seiten und, am Ende des Weges, einer Handvoll Steinhäuser, die zwischen Leben und Verschwinden zu schweben scheinen.

Civita zählt sehr wenige Dauerbewohner. Im Sommer ist sie von Touristen überschwemmt, aber im Herbst oder in den Wintermonaten hat sie eine stille, melancholische Schönheit, die keine andere italienische Stadt reproduzieren kann. Die dort verbrachte Stunde — mehr braucht es nicht, aber diese Stunde ist essenziell — funktioniert wie eine philosophische Pause mitten auf der Reise: Sie erinnert Sie daran, dass Städte nicht ewig sind, dass die Landschaft sich wandelt, dass jeder Ort eine Bahn hat.

Auf der Rückfahrt nach Orvieto am späten Nachmittag lohnt es sich, wenn die Jahreszeit die richtige ist (insbesondere Frühling oder Herbst), in einem der Weingüter der Strada del Vino DOC Orvieto für eine Verkostung zu halten. Der Orvieto Classico ist ein charaktervoller Weißwein, hauptsächlich aus Grechetto und Trebbiano Toscano, mit blumigen und mineralischen Noten, die viel dem vulkanischen Tuff der Böden verdanken. Die Süßweine — Muffa Nobile, Vendemmia Tardiva — sind Raritäten, die man mindestens einmal probieren sollte. Die Produzenten der Gegend sind fast alle klein- bis mittelgroß, jene Art von Betrieben, die einem noch den Weinberg erzählen, statt eine Marke zu verkaufen.

Abend — Der Corso und der Abschied vom Felsen

Der letzte Abend in Orvieto wird auf dem Corso Cavour verbracht, dem Rückgrat der Oberstadt. Es ist der abendliche Spaziergang der Orvietaner, langsam und rituell wie alle Spaziergänge der italienischen Provinz, die der Beschleunigung der Welt widerstanden haben. Die Geschäfte beginnen um acht zu schließen, aber die Bars bleiben offen, auch die Eisdielen. Man geht ohne festes Ziel, setzt sich auf eine Bank, betrachtet die Leute. Es gibt eine Osteria am Ende des Corso, nahe dem Torre del Moro, die bis spät Bruschette mit schwarzem Trüffel und Wein im Glas serviert: Dort kann man den zweiten Tag beschließen, langsam trinkend und die Stadt sich an dem Ort in der Erinnerung einrichten lassen, den sie verdient.

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Praktische Informationen

Wann fahren

Die besten Monate sind April, Mai, September und Oktober. In diesen Zeiten ist das Licht das richtige, die Temperaturen erlauben ein müheloses Wandern, und der touristische Druck ist noch erträglich. Juli und August bringen intensive Hitze und eine Besucherzahl, die zwar geringer ist als in den großen Kunststädten, aber die Qualität des Erlebens verändert. Der Winter hat seinen eigenen Charme: Orvieto, eingehüllt in den tiefen Nebel, der aus der Ebene aufsteigt, ist ein vergessenes Schauspiel, und die Preise fallen deutlich.

Wie man sich fortbewegt

Orvieto ist mit dem Zug von Rom (etwa eine Stunde und zwanzig Minuten) und von Florenz (etwa zwei Stunden) erreichbar. Der Bahnhof liegt unten, aber die Standseilbahn verbindet den Bahnhofsvorplatz mit der Piazza Cahen oben in wenigen Minuten, mit häufigen Verbindungen. Einmal oben, wird die Stadt fast vollständig zu Fuß besucht: Die Entfernungen sind kurz, und Zufußgehen ist die einzige Weise, die Details zu erfassen. Der elektrische Minibus "A" verbindet die wichtigsten Punkte, falls die Beine schlappmachen.

Wo essen

Für Umbrichelli und traditionelle Küche suchen Sie die Trattorien in den Seitengassen des Corso Cavour anstatt jene direkt an der Piazza del Duomo, die tendenziell höhere Preise und schwankendere Qualität haben. Wildschwein in Umido, Pici mit Trüffel, lokale Porchetta und Pecorino-Käsesorten sind die weiteren Grundpfeiler eines gut gemachten Orvietaner Essens. Für die Süßspeisen ist der Tozzetto — ein harter Keks mit Mandeln oder Haselnüssen — der Klassiker, der in Vinsanto getunkt wird.

Wo übernachten

Für Details zu Strukturen und Vierteln zum Übernachten konsultieren Sie unseren vollständigen Leitfaden wo in Orvieto übernachten. Kurz gesagt: In der Oberstadt zu bleiben, innerhalb der Mauern, ist viel schöner als unten zu übernachten, auch wenn es etwas mehr kostet.

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Wenn Sie mehr Zeit haben: über die zwei Tage hinaus

Wer sich einen dritten Tag leisten kann, hat eine Handvoll Möglichkeiten, die den Aufenthalt in etwas Umfassenderes verwandeln. Der Bolsenasee — etwa dreißig Minuten südlich — ist der größte Vulkansee Europas, umgeben von fast intakten mittelalterlichen Ortschaften und mit kristallklarem Wasser, das im Sommer zum Schwimmen einlädt. Todi im Norden ist ein weiterer umbrischer Felsen mit einem zentralen Platz — der Piazza del Popolo —, den einige Architekturhistoriker als das schönste Beispiel italienischer mittelalterlicher Stadtplanung betrachten. Weniger berühmt als Orvieto, noch stiller.

Wer sich für Wein interessiert, kann einen ganzen Vormittag dem Weingut Decugnano dei Barbi oder anderen Betrieben der Appellation widmen, mit Besichtigung des Weinbergs und einer strukturierten Verkostung. Wer Trekking vorzieht, kann einen Teil des Franziskanerwegs gehen, der Umbrien durchquert: Die Abschnitte rund um Orvieto gehören zu den schönsten und am wenigsten begangenen des gesamten Wegs.

Für eine Vertiefung der lokalen Küche lesen Sie unseren Leitfaden wo man in Orvieto essen kann.

Für Informationen zur Anreise konsultieren Sie unseren Leitfaden wie man nach Orvieto kommt.