Sotto il Rione Sanità: la Napoli greca della Cripta dei Cristallini

C'è una Napoli che i flussi del turismo di massa scavalcano quasi sempre: quella del Rione Sanità, raccolto in una conca a nord del centro storico, sotto il ponte ottocentesco che lo sovrasta - il Ponte della Sanità, fatto costruire nel 1809 da Gioacchino Murat, che per decenni isolò il quartiere dal resto della città. Chi scende qui, tra vicoli stretti e bassi affacciati sulla strada, trova oggi un quartiere vivo e popolare, lontano dalle file di Spaccanapoli e di via San Gregorio Armeno: un rione risollevatosi in gran parte da sé, grazie al lavoro della cooperativa di comunità La Paranza e della Fondazione San Gennaro - presieduta da padre Antonio Loffredo - che gestiscono le catacombe e sostengono una scuola di musica, un'orchestra di bambini e botteghe di formazione per i ragazzi del quartiere. Al suo cuore stanno luoghi che raccontano duemila anni di storia stratificata, uno sopra l'altro: la Napoli greca, quella paleocristiana e quella barocca.

La basilica

Il primo è la Basilica di Santa Maria della Sanità, costruita tra il 1602 e il 1610 su progetto del frate domenicano Giuseppe Nuvolo, detto Fra Nuvolo. La sua pianta centrale e la cupola, rivestita esternamente da maioliche gialle e verdi, ne fanno una delle chiese più singolari della città; all'interno, una doppia rampa di scale ideata dallo stesso Fra Nuvolo sale fino al presbiterio, anticipando di un secolo le soluzioni scenografiche che renderanno celebre il barocco del quartiere. La struttura fu pensata anche per inglobare un luogo molto più antico che le sta sotto.

Le catacombe

Da una scala posta sotto il presbiterio si scende infatti alle Catacombe di San Gaudioso, sepolcreto paleocristiano che conserva mosaici e affreschi di epoca tardoantica. È un mondo sotterraneo che a Napoli si ripete: la città poggia su tufo scavabile, e ogni epoca vi ha lasciato cavità, tombe, cisterne. Nelle vicinanze, le più antiche catacombe cristiane della città, quelle di San Gennaro, si visitano con lo stesso biglietto e testimoniano la stessa vocazione del rione a custodire, sotto terra, la propria memoria.

L'ipogeo dei Cristallini

Poco distante, in via dei Cristallini, si trova il luogo più sorprendente. La Cripta, o Ipogeo dei Cristallini, è un complesso di tombe di epoca ellenistica, scavato tra la fine del IV e l'inizio del III secolo a.C., quando Napoli era greca. Riscoperto nel 1889 dal barone Giovanni di Donato durante lavori nel giardino di famiglia, è rimasto a lungo invisibile e, dopo decenni di restauri, solo nel giugno 2022 è stato aperto al pubblico. Le quattro camere conservano letti funebri scolpiti nel tufo, pareti dipinte a imitazione di marmi colorati e raffinati effetti di trompe l'oeil, oltre a iscrizioni originali: decorazioni di eccezionale rarità per l'intero Mediterraneo ellenistico.

Le scale ad ali di falco

A pochi passi, dietro portoni che sembrano anonimi, si apre il volto barocco più sorprendente e nascosto del rione. In via dei Vergini 19, il Palazzo dello Spagnolo custodisce nel suo cortile una doppia rampa che sembra spalancarsi come un paio di ali: la soluzione, soprannominata "ali di falco", è la firma dell'architetto Ferdinando Sanfelice, che progettò il palazzo nel 1738. I ballatoi incrociati, gli stucchi chiari, le arcate sovrapposte trasformano lo spazio in una quinta teatrale, pensata perché la vita degli abitanti si svolgesse in scena. Poco distante, nella zona dell'Arena alla Sanità, lo stesso Sanfelice firmò la propria residenza, Palazzo Sanfelice, con un'altra scala monumentale, più severa ma altrettanto scenografica: due cortili gemelli che si rispondono nel cuore del rione e raccontano un'idea di barocco intimo, domestico, lontano dalla magniloquenza delle chiese del centro.

Va detto con chiarezza: questi non sono musei, ma palazzi ancora abitati, dove i panni stesi attraversano le rampe e i bambini giocano sui gradini. L'ingresso ai cortili è in genere libero durante il giorno, ma si entra come ospiti, in silenzio, rispettando la privacy di chi ci vive: niente droni, niente schiamazzi, niente sessioni fotografiche invadenti.

Altri luoghi da scoprire

Chi ha tempo per una giornata intera può allargare il giro al Cimitero delle Fontanelle, un altro ipogeo tufaceo poco distante, luogo del culto popolare delle "anime pezzentelle" attorno a migliaia di crani anonimi, oppure fermarsi al mercato di via San Vincenzo, ancora popolare e verace, o in una delle pizzerie storiche del quartiere. Il commercio di prossimità, le botteghe e i caffè traggono beneficio diretto da questo turismo lento e rispettoso.

Visitare il rione

Visitare la Sanità significa muoversi con rispetto in un quartiere abitato, prenotando gli ingressi ai siti archeologici e affidandosi alle cooperative locali che da anni li gestiscono. Conviene venire fuori dall'alta stagione: una mattina di mezza settimana, quando anche qui i pochi visitatori si diradano, è il momento migliore per godersi cortili e cripte quasi in solitudine. Nonostante la fama di un tempo, oggi il rione è sicuro quanto il resto del centro storico napoletano: ci si viene di giorno per l'archeologia e il barocco, e si può tornare la sera per una pizza, con la normale attenzione al portafoglio che vale in ogni centro storico. Si va per camminare piano, alzare gli occhi sulla cupola e sulle rampe di Sanfelice, e poi scendere nel silenzio della pietra greca.

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Come arrivare

La Cripta e il cuore del Rione Sanità si trovano poco a nord del centro antico di Napoli. La fermata di metropolitana più vicina è Museo-Cavour (Linea 1 e Linea 2, collegate da un passaggio interno), da cui si prosegue a piedi verso via dei Cristallini e via dei Vergini; per la parte alta del quartiere, verso l'Arena alla Sanità, sono comode anche le stazioni di Materdei e Salvator Rosa, sempre sulla Linea 1. Dalla stazione di Napoli Centrale si raggiunge comodamente con la Linea 2, mentre dall'aeroporto di Capodichino si può prendere l'Alibus fino a Garibaldi e poi la metropolitana. Il quartiere si gira meglio a piedi.