Craco: il paese fantasma sospeso nel tempo

Ci sono luoghi che il tempo ha dimenticato, e poi c'è Craco. Questo borgo fantasma, aggrappato a uno sperone di argilla e arenaria nel cuore della Basilicata, non è stato dimenticato dal tempo: è stato il tempo stesso a cacciarne gli abitanti, con frane lente e inesorabili che a partire dagli anni Sessanta hanno costretto l'intera popolazione a trasferirsi a valle, nel nuovo insediamento di Craco Peschiera.

Raggiungere Craco è già un'esperienza. Percorrendo la strada provinciale che sale da Stigliano o da Pisticci, il borgo appare all'improvviso come un miraggio: una massa compatta di case in pietra color ocra che sembra crescere direttamente dalla roccia, dominata dalla torre normanna del X secolo. L'effetto è cinematografico — non a caso registi come Mel Gibson, Francesco Rosi e Pier Paolo Pasolini hanno scelto questi scenari per le loro pellicole.

La visita guidata parte dal punto di accoglienza ai piedi del borgo e si snoda lungo un percorso messo in sicurezza con passerelle e protezioni. Non è possibile entrare autonomamente per ragioni di sicurezza strutturale, ma le guide locali — spesso discendenti degli ultimi abitanti — trasformano il percorso in un racconto vivo e commovente. Si attraversa la porta principale, si sale lungo via Rione, si passa davanti alla chiesa di San Nicola con il suo campanile ancora intatto, si sfiora il palazzo Maronna e si raggiunge la piazza superiore, da dove lo sguardo spazia sui calanchi circostanti fino al mare Ionio nelle giornate più limpide.

I calanchi di Craco meritano un capitolo a parte. Queste formazioni argillose, scolpite dall'erosione in creste affilate e valli profonde, creano un paesaggio quasi lunare che cambia colore con la luce: grigio perla all'alba, dorato a mezzogiorno, rosa acceso al tramonto. Il sentiero che parte dalla strada provinciale sotto il borgo e scende verso il torrente Cavone permette di immergersi in questo paesaggio unico, in un silenzio rotto solo dal vento e dal verso di qualche poiana.

Per il pranzo, il ristorante più vicino è la Trattoria del Brigante a Craco Peschiera, dove la signora Maria prepara piatti della tradizione lucana con ingredienti rigorosamente locali. Il piatto da non perdere è la crapiata, una zuppa di legumi misti — ceci, fagioli, lenticchie, fave, cicerchie — che affonda le radici nella cucina contadina più antica. Accompagnatela con un bicchiere di Aglianico del Vulture e del pane di Matera, croccante e profumato.

Se avete tempo, vale la pena esplorare i dintorni. A pochi chilometri si trova Aliano, il borgo che Carlo Levi rese celebre nel suo Cristo si è fermato a Eboli, dove è possibile visitare il museo dedicato allo scrittore e la sua tomba nel piccolo cimitero affacciato sui calanchi. La strada che collega Craco ad Aliano attraversa un paesaggio di rara bellezza, tra campi di grano, uliveti e formazioni argillose che sembrano sculture naturali.

Per raggiungere Craco in auto, il percorso più comodo parte dalla E847 Basentana, uscendo a Pisticci Scalo e seguendo le indicazioni per Stigliano-Craco. Da Matera sono circa 60 chilometri, poco più di un'ora di guida su strade di montagna panoramiche ma ben tenute. Non esiste un servizio di trasporto pubblico diretto, quindi l'auto è praticamente indispensabile.

L'alloggio più suggestivo della zona è il piccolo B&B La Casa dei Nonni a Craco Peschiera, ricavato in una casa contadina restaurata con cura. Le camere sono semplici ma accoglienti, e la colazione prevede prodotti del territorio: ricotta fresca, marmellate di fichi, taralli al finocchietto.

Craco è l'antitesi perfetta del turismo di massa. Non ci sono file, non ci sono selfie-stick, non ci sono souvenir shop. C'è solo la pietra, il vento, e il silenzio di un luogo che ha molto da raccontare a chi ha la pazienza di ascoltare. Se cercate un'alternativa autentica alla celebratissima Matera — che pure merita ogni visita — Craco vi offrirà un'esperienza più intima, più cruda, più vera. Un luogo dove il concetto di undertourism non è una scelta di marketing, ma una condizione naturale, quasi inevitabile.

Prenotate la visita guidata con anticipo, soprattutto nei weekend primaverili e autunnali, quando il borgo attira piccoli gruppi di fotografi e appassionati di luoghi abbandonati. I mesi migliori sono aprile, maggio, settembre e ottobre, quando le temperature sono miti e la luce è perfetta per la fotografia. In estate il caldo può essere feroce su queste colline argillose prive di ombra, mentre in inverno le strade possono diventare scivolose con la pioggia.