Pentedattilo : le village des cinq doigts de pierre en Calabre

Une main de pierre au-dessus du Détroit

Pentedattilo apparaît à l'improviste, comme une apparition. En prenant la route qui monte depuis Melito di Porto Salvo, à l'extrême pointe de la Calabre, on se retrouve face à un roc colossal qui ressemble à une main aux cinq doigts tendus vers le ciel. Au pied de cette main de pierre s'accrochent les maisons abandonnées de l'un des bourgs les plus suggestifs et photographiés du sud de l'Italie.

Le nom dit tout : Pentedattilo vient du grec « pente daktylos », cinq doigts. Nous sommes dans la Calabre grécanique, la terre où l'on parle encore le griko, un dialecte d'origine grecque ayant survécu pendant deux mille ans. Ici l'histoire est aussi ancienne que les pierres, et les pierres racontent des histoires de sang, d'abandon et de lente renaissance.

De la fondation au massacre des Alberti

Les origines de Pentedattilo se perdent dans la préhistoire. Le site fut habité par les Grecs, puis par les Romains, et devint enfin un bourg médiéval sous la domination de diverses familles nobles. L'épisode le plus célèbre et sanglant est le massacre des Alberti, survenu la nuit de Pâques 1686.

Lorenzo Alberti, marquis de Pentedattilo, fut assassiné avec une partie de sa famille par le baron Bernardino Abenavoli, dans un entrelacs de rivalités féodales et d'amour non partagé. La légende veut que les nuits de vent on entende encore les cris des victimes résonner entre les rochers. Le massacre marqua le début du déclin du bourg.

Au cours des siècles suivants, tremblements de terre, inondations et position escarpée entraînèrent le dépeuplement progressif. Dans les années soixante du XXe siècle, les derniers habitants quittèrent Pentedattilo pour s'installer dans le nouveau centre en contrebas. Le bourg devint officiellement un village fantôme.

Le village aujourd'hui : entre ruines et renaissance

Pentedattilo n'est pas complètement abandonné. Ces dernières décennies, un mouvement de bénévoles et d'associations culturelles a amorcé un lent processus de récupération. Certaines maisons ont été restaurées et abritent des boutiques artisanales, un petit musée et des espaces d'exposition. Le bourg est devenu le siège de festivals estivaux, dont le Pentedattilo Film Festival.

Que voir

- Le roc des cinq doigts : visible sous tous les angles, c'est le symbole du bourg. Le meilleur point de vue panoramique est le long de la route d'accès

- Église des Saints Pierre et Paul : partiellement restaurée, elle conserve des traces de fresques et un portail en pierre

- Ruines du château : au sommet du roc, accessibles par un court sentier raide. La vue sur le Détroit de Messine est extraordinaire

- Les boutiques artisanales : céramiques, tissus et produits typiques calabrais, gérés par des artisans et bénévoles

- Le centre de documentation : petit musée sur l'histoire du bourg et de la Calabre grécanique

Le sentier vers le roc

Pour les plus aventureux, un sentier monte depuis la base du bourg jusqu'au sommet du roc, où se trouvent les ruines du château des Alberti. Le parcours est court mais raide, avec des tronçons exposés : il faut avoir le pied sûr et des chaussures de randonnée. Depuis le sommet, le panorama est époustouflant : le Détroit de Messine, la côte sicilienne, l'Etna les jours clairs, les fiumare qui descendent de l'Aspromonte à la mer.

Informations pratiques

Comment y arriver

Pentedattilo se trouve à environ 7 km de Melito di Porto Salvo et 35 km de Reggio de Calabre. On y accède en voiture par la SS106 jusqu'à Melito, puis en suivant les indications vers le bourg. Le parking se trouve juste avant l'entrée. Il n'y a pas de liaisons en transports en commun.

Conseils

- Chaussures de randonnée pour qui veut monter au roc

- Crème solaire et chapeau en été : le bourg est exposé au soleil

- Apporter de l'eau : les points de restauration se limitent à un petit bar ouvert en été

- La visite du bourg prend environ une heure, deux heures si l'on monte au roc

Aux alentours

La Calabre grécanique offre d'autres bourgs à explorer : Bova, capitale culturelle de la communauté grécanique, avec son musée de la langue grecque ; Roghudi vecchio, autre village fantôme en position spectaculaire au-dessus d'une fiumara ; Gallicianò, le bourg où le griko est encore langue vivante. Pour manger, les trattorias de la zone servent maccheroni au ragù de chèvre, stoccafisso et pitta, les saveurs authentiques de l'Aspromonte.

Quand y aller

Les mois idéaux sont mars, avril, mai, octobre et novembre. L'été sur la côte ionienne est torride et le bourg, dépourvu d'ombre, peut être étouffant. Le printemps est la meilleure période : les fiumare portent encore de l'eau, la végétation est luxuriante et la lumière parfaite pour la photographie. En été, le bourg s'anime avec des festivals et événements nocturnes.