Le tour des villages du Matese molisain

Le Matese fait partie de ces montagnes qui restent sous les radars. À cheval entre le Molise et la Campanie, il abrite un plateau karstique avec un grand lac, des dolines, des gouffres et des sommets qui dépassent les deux mille mètres, et pourtant son nom n'évoque presque rien, même chez beaucoup d'amateurs de montagne. Sur le versant molisain en particulier, le tourisme national est presque absent : il y a des bergers, quelques randonneurs locaux, et pour le reste le silence. Un tour parmi les villages de pierre de ce massif est la meilleure façon de découvrir un territoire resté authentique précisément parce qu'il a été oublié.

Le lac

Le repère naturel est le Lago del Matese, l'un des lacs karstiques les plus élevés de l'Apennin, niché dans un bassin entre les sommets du Monte Miletto et de La Gallinola, les points culminants du massif. Ses eaux changent de couleur au fil des saisons et ses prairies, au printemps et en automne, sont parsemées de troupeaux en pâture. De là partent de nombreux sentiers qui montent vers les crêtes et traversent les plateaux karstiques, où les dolines et les champs sillonnés racontent la nature calcaire de la montagne.

Les villages

Le cœur humain de ce tour ce sont les villages. Roccamandolfi est sans doute le plus saisissant : un village de pierre perché sous les ruines de son château normand, construit sur une forteresse lombarde préexistante, d'où part également un pont tibétain et un réseau de sentiers vers les gorges et les cascades des environs. Non loin de là, des centres comme Bojano, ancienne capitale des Samnites Pentres au pied du massif, San Massimo, porte d'accès aux pâturages et aux alpages du Matese molisain, et Campochiaro, avec son sanctuaire d'Hercule en plaine, complètent le tableau d'un territoire où histoire samnite, Moyen Âge et pastoralisme se superposent.

Le tour se développe en reliant ces villages par des sentiers de montagne et des chemins muletiers qui unissaient autrefois les pâturages. On marche entre forêts de hêtres, prairies d'altitude et affleurements rocheux, avec des vues qui embrassent à la fois le lac et les sommets. Ce n'est pas un parcours anodin : les altitudes sont importantes, les dénivelés se font sentir et sur certains tronçons le balisage est essentiel. C'est donc un itinéraire réservé à ceux qui ont déjà une expérience de la montagne et qui sont bien équipés en cartes et en vêtements adaptés.

Pour y accéder, le Matese molisain se rejoint plus facilement en voiture : Bojano est également desservie par chemin de fer sur la ligne intérieure du Molise, mais pour se déplacer entre les villages et atteindre le lac, la voiture est presque indispensable, car les transports publics en montagne sont rares. Depuis Campobasso et Isernia, on arrive facilement en voiture aux portes du massif. Une fois sur place, il vaut mieux s'établir dans l'un des villages et organiser les journées de marche à partir de là.

Quand y aller

Les meilleurs mois sont juin, septembre et octobre. En juin les prairies sont fleuries et les sources encore généreuses ; septembre et octobre offrent les couleurs du feuillage des hêtraies, un air limpide et les troupeaux qui descendent des pâturages d'altitude. Le plein de l'été peut apporter des orages d'après-midi en altitude, tandis que l'hiver transforme le massif en terrain de neige, avec des conditions qui requièrent un équipement alpiniste. Le beau est qu'en dehors des rares week-ends de neige, il n'y a pratiquement personne ici : on peut marcher des heures au bord du lac ou sur les plateaux en ne croisant que quelques chevaux ou vaches à l'herbage.

Conseils pratiques

Un conseil pratique : vérifiez toujours la météo avant de monter en altitude, car sur le Matese les brouillards peuvent arriver rapidement et désorienter sur ces plateaux sans repères évidents. Portez suffisamment d'eau, car de nombreuses sources d'altitude sont saisonnières, et accordez-vous une halte dans l'un des petits restaurants des villages pour goûter les fromages du Matese, de la mozzarella di bufala des pays les plus bas aux caciocavalli de montagne : c'est une façon de soutenir une économie locale fragile et de rapporter chez soi la saveur d'une montagne que peu de gens connaissent.