Zwei Tage in Spoleto: das verborgene Herz Umbriens zwischen Kunst, Stille und schwarzem Trüffel

Spoleto verdient zwei ganze Tage, keinen flüchtigen Abstecher

Es gibt eine Schwelle, jenseits derer eine Stadt aufhört, bloße Kulisse zu sein, und zum Erlebnis wird. In Spoleto überschreitet man sie langsam, fast unmerklich, während man durch die Gassen aus hellem Travertin geht und den Geruch von Moos und feuchtem Stein aus den mittelalterlichen Souterrains aufsteigen spürt. Wer nachmittags aus Assisi oder Orvieto kommt, ein paar Fotos von der Domfassade schießt und gegen Abend weiterzieht, nimmt nur einen oberflächlichen Eindruck mit – das Profil einer Stadt, schön wie viele andere in Umbrien. Wer dagegen zwei Tage bleibt, wer in ihren Hotels übernachtet (für den Aufenthalt empfehlen wir die Lektüre unseres Ratgebers Wo in Spoleto übernachten), wer spät auf der Piazza Mercato zu Abend isst und am nächsten Morgen den Dom im Licht wiedersieht, ohne andere Seelen ringsum – der nimmt etwas anderes mit. Der nimmt Spoleto mit.

Die Stadt hat drei Größenschichten, übereinandergelegt wie die Steine ihrer Mauern. Da ist das römische Spoleto, mit dem Theater und dem Drususbogen, die noch immer im Herzen der bewohnten Stadt stehen. Da ist das langobardische, jahrhundertelang Hauptstadt des Herzogtums, mit der Basilika San Salvatore, die zu den bedeutendsten frühchristlichen Denkmälern Italiens gehört. Und da ist das mittelalterliche und renaissancezeitliche, mit der Rocca Albornoziana, die alles überragt, dem Ponte delle Torri, der die Festung in einem steinernen Flug über die Schlucht mit dem Wald des Monteluco verbindet, dem von Filippo Lippi ausgemalten Dom. Zu diesen historischen Schichten kommt jedes Jahr von Juni bis Juli das Festival dei Due Mondi hinzu, das Spoleto seit 1958 in eine der renommiertesten Bühnen für zeitgenössische Musik und Theater weltweit verwandelt. Doch auch ohne das Festival bleibt Spoleto sich selbst treu: stolz, ein wenig abgeschieden, außergewöhnlich dicht.

Zwei Tage sind das Minimum, um sich einzuleben. Der erste Tag ist der mittelalterlichen Altstadt gewidmet, den Meisterwerken der Renaissancekunst, dem szenischsten Spaziergang Umbriens. Der zweite weitet den Blick auf die Hänge des Monteluco, auf die Ebene des Clitunno und, wenn man mag, auf die Berge der Valnerina und die Linsen von Castelluccio. Beide Tage enden auf der Piazza Mercato, dem eigentlichen Salon Spoletos, wo die Tische der Bars bis in den Raum um den barocken Brunnen und den Uhrturm quellen und der Abend so lange dauert, wie man ihn haben möchte.

Tag 1: die alte Stadt, der Dom und der Ponte delle Torri

Vormittag: der Domplatz und die Fresken Filippo Lippis

Am besten erreicht man die Piazza del Duomo, indem man aus der Unterstadt über die Treppe hinaufsteigt, die aus der Via dell'Arringo führt. Der Platz öffnet sich unvermittelt, breit und nach unten geneigt, mit der Domfassade am Ende, die sich vor dem blauen Himmel abzeichnet. Es ist kein allmählicher Eintritt – es ist ein Coup de théâtre. Die Kathedrale Santa Maria Assunta wurde im 12. Jahrhundert errichtet, und ihre romanische Fassade mit den goldenen Mosaiken und der oberen Loggia zählt zu den schönsten Umbriens, doch die eigentliche Überraschung liegt im Innern.

Filippo Lippi kam 1466 nach Spoleto, bereits alt, bereits berühmt, bereits umworben von den Fürsten der italienischen Renaissance. Papst Paul II. beauftragte ihn mit dem Freskenzyklus der Apsis, und Lippi arbeitete daran bis zu seinem Tod im Jahr 1469. Er wurde hier bestattet, in einem von seinem Sohn Filippino entworfenen Grabmal. Die Fresken des Gewölbes zeigen den Marientod, die Verkündigung, die Geburt Christi und die Marienkrönung: vier lichtdurchflutete Szenen, deren Farben nach fünf Jahrhunderten noch immer lebendig sind und in denen die Gesichter jene menschliche und psychologische Präsenz besitzen, die das Markenzeichen Lippis war. In der Krönungsszene erkennt man in einem Selbstporträt den Maler selbst, in der braunen Kutte der Karmeliter. Es lohnt sich, lange zu verweilen. Kleingeld für die Beleuchtung der Apsis mitbringen.

Nach dem Verlassen des Doms schlendert man ohne Eile über die Piazza del Duomo und dann durch die Via del Municipio, die am mittelalterlichen Rathaus entlangführt. Der 23 n. Chr. zu Ehren der Siege des Germanicus und des Drusus am Rhein errichtete Drususbogen steht auf der Piazza del Mercato, eingebettet zwischen die Häuser, als sei die mittelalterliche Stadt um ihn herum gewachsen – was genau das ist, was geschehen ist. Etwas weiter unten stößt man auf die Reste des römischen Theaters aus augusteischer Zeit, teils zugänglich, teils in das archäologische Museum integriert: Säulen, Sitzreihen, Pflasterfragmente, die von einer Stadt erzählen, die zur Kaiserzeit reich und blühend war.

Nachmittag: die Rocca Albornoziana und der Ponte delle Torri

Der Nachmittag gilt dem oberen Teil der Stadt, der alles vom Colle Sant'Elia aus überragt. Die Rocca Albornoziana wurde ab 1359 auf Geheiß des Kardinals Egidio Albornoz erbaut, des päpstlichen Legaten, der beauftragt war, Mittelitalien wieder unter die Kontrolle der Kirche zu bringen. Albornoz errichtete ähnliche Festungen in ganz Umbrien und Latium, doch die von Spoleto ist die imposanteste. Jahrhundertelang war sie auch Gefängnis: unter den prominentesten Insassen war der osmanische Prinz Cem, Bruder Bayezids II., der auf Anordnung des Papstes hier eingekerkert wurde. Heute beherbergt sie das Museo Nazionale del Ducato di Spoleto mit einer Sammlung abgenommener mittelalterlicher Fresken, langobardischer Funde und einem Innenhof, der allein den Besuch wert ist.

Doch der wahre Grund, so weit hinaufzusteigen, ist der Ponte delle Torri. Es ist schwierig, den Ponte delle Torri zu beschreiben, ohne in den Superlativ zu verfallen, und doch scheint kein Superlativ übertrieben. Achtzig Meter über dem Grund der Tessino-Schlucht, zweihundertvierzig Meter lang, im 14. Jahrhundert errichtet – vielleicht auf römischen Fundamenten eines früheren Aquädukts, die Frage wird von den Historikern noch diskutiert – verbindet die Brücke die Rocca mit dem Wald des Monteluco über zehn gotische Bögen, die in der Luft zu schweben scheinen. Der Blick von der Mitte der Brücke, wenn man sich über die Brüstung beugt und nach unten zum Bach hinabschaut, gehört zu jenen, die im Gedächtnis bleiben. Unten wachsen zwischen den Felsen jahrhundertealte Steineichen und Eiben. Oben der Himmel. Ein Ort, an dem die Zeit im wörtlichen Sinn stillsteht, nicht im übertragenen.

Nach der Brücke kann man zu Fuß in Richtung des Monteluco-Waldes weitergehen, der dann Protagonist des zweiten Tages sein wird. Für den Nachmittag empfiehlt es sich, in die Stadt zurückzukehren und sich noch ein wenig in den Gassen des Zentrums zu verlieren: Via Saffi, Via Brignone, das Viertel San Nicolò mit seiner entweihten Kirche und dem romanischen Kreuzgang. Spoleto ist eine Stadt, die das ziellose Umherschweifen belohnt.

Abend: Piazza Mercato und das Spoletiner Abendessen

Der Abend in Spoleto spielt sich auf der Piazza Mercato ab, dem antiken Platz des römischen Forums, bis heute das pulsierende Herz der Stadt. Der barocke Brunnen aus dem 17. Jahrhundert – errichtet unter Verwendung römischer Spolien – beherrscht das Zentrum des Platzes, umgeben von Tischen und Stimmen. Die umliegenden Restaurants bieten das Beste der umbrischen Küche, was in Spoleto vor allem eines heißt: schwarzer Trüffel.

Der schwarze Trüffel aus Norcia und der Valnerina ist der unangefochtene Protagonist vieler lokaler Gerichte. Die Strangozzi al tartufo sind das emblematische Gericht: eine rustikale frische Pasta aus Hartweizen ohne Ei, angemacht mit Öl, Knoblauch und großzügig geriebenem Trüffel. Ein schlichtes, großartiges Gericht, das exzellente Grundprodukte verlangt – und hier sind exzellente Grundprodukte nicht schwer zu finden. Wer über die Strangozzi hinaus erkunden möchte, kann Tagliatelle mit den Wurstwaren der Norcineria, gegrilltes Fleisch, gereiften Pecorino bestellen. Als Wein greift man zum Sagrantino di Montefalco, wenn man in der Region bleiben möchte, oder zu einem Trebbiano spoletino, der die Trüffelgerichte begleitet, ohne ihr Aroma zu überdecken.

Nach dem Essen ein Spaziergang bis zum beleuchteten Dom. Bei Nacht, mit wenigen Menschen ringsum und dem Licht, das die Mosaike der Fassade hervorhebt, hat die Piazza del Duomo einen völlig anderen Charakter als am Morgen. Einer jener Momente, die man sich merkt.

Tag 2: San Salvatore, Monteluco und die Clitunno-Ebene

Vormittag: die Basilika San Salvatore und der Monumentalfriedhof

Die Basilika San Salvatore liegt gleich außerhalb der Stadtmauern, Richtung Bahnhof, innerhalb des Monumentalfriedhofs von Spoleto. Die Friedhofslage mag den Besucher, der sie zum ersten Mal aufsucht, überraschen, verleiht dem Ort aber eine noch tiefere Stille und Sammlung. Die Basilika ist eines der besterhaltenen frühchristlichen Denkmäler Italiens: erbaut zwischen dem 4. und 5. Jahrhundert, vielleicht über einem älteren heidnischen Kultort, wurde sie zwischen dem 7. und 8. Jahrhundert in langobardischer Zeit umgestaltet. Die Fassade mit ihren drei langobardenzeitlichen Portalen, gerahmt von klassizistisch anmutenden Lisenen, ist von strenger, bewegender Schönheit. Der Innenraum, im Laufe der Jahrhunderte fast aller Dekoration beraubt, besitzt jene wesentliche Nacktheit, die Orten eigen ist, die keinen Zierrat brauchen, um zu sprechen.

Die Basilika ist zusammen mit anderen langobardischen Stätten Italiens in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen, und diese Aufnahme ist voll und ganz verdient. Kein spektakuläres Denkmal im gewohnten Sinn: keine Fresken zum Bewundern, keine Schätze in Vitrinen. Aber es hat etwas Selteneres – eine Präsenz, ein historisches Gewicht, das man in der dichten, kühlen Luft spürt, in den Spolien-Säulen mit den weißen Marmorkapitellen, im Chor, dessen Apsis wie direkt aus dem Fels gehauen wirkt. Früh am Morgen hierherzukommen, wenn noch niemand da ist, gehört zu jenen Privilegien, die Spoleto denen, die lange genug bleiben, großzügig gewährt.

Nachmittag: der heilige Wald des Monteluco und der Tempel am Clitunno

Der Monteluco ist der Berg hinter der Stadt, zu Fuß über den Ponte delle Torri oder mit dem Auto über die von Spoleto hinaufführende Straße erreichbar. Der Wald des Monteluco ist ein heiliger Steineichenwald, der bereits in der Antike verehrt wurde: Ein oskisches Gesetz aus dem 3. Jahrhundert v. Chr. verbot unter Strafandrohung seine Abholzung, und die Römer bestätigten diesen Schutz. Im 6. Jahrhundert gründete der heilige Benedikt hier eines seiner ersten Eremitorien, und im 13. Jahrhundert errichteten die Franziskaner ein kleines Kloster, das bis heute besteht. Ein Spaziergang zwischen den jahrhundertealten Steineichen, mit dem schräg einfallenden Licht und den Wurzeln, die wie Adern aus der Erde treten, ist ein Erlebnis von seltener Qualität. Der Wald ist still. Es gibt sehr wenige Besucher. Die Wege sind gut markiert und erlauben Wanderungen unterschiedlicher Länge, von einer halben Stunde bis zum ganzen Tag.

Nachmittags lohnt es sich, wenn man ein Auto hat, unbedingt in die Clitunno-Ebene hinunterzufahren, etwa zwölf Kilometer von Spoleto in Richtung Foligno. Die Fonti del Clitunno sind eine Karstquelle, die einen kleinen See mit kristallklarem Wasser speist, umgeben von Trauerweiden und Pappeln. Die Schönheit des Ortes hat Vergil, Plinius den Jüngeren, Byron und Carducci inspiriert, der eine berühmte Ode verfasste. Heute wird der Ort als Naturpark gepflegt und bewahrt seine melancholische Anmut. Wenige hundert Meter von den Quellen entfernt befindet sich der Tempietto sul Clitunno, ein kleines frühmittelalterliches Gebäude – wahrscheinlich aus dem 6. oder 7. Jahrhundert – errichtet unter Wiederverwendung römischer Materialien und geschmückt mit Fresken, die zu den ältesten Zeugnissen christlicher Malerei in Umbrien zählen. Auch dies ist UNESCO-Welterbe, aufgenommen in dieselbe serielle Stätte der Langobarden in Italien. Er ist klein, fast versteckt an der Via Flaminia, und nur sehr wenige Touristen halten an, um ihn zu suchen. Suchen Sie ihn.

Bleiben am Nachmittag noch Stunden übrig und will man wissen, woher die Linsen kommen, die auf den Speisekarten der ganzen Region stehen, kann man bis nach Norcia fahren, etwa fünfzig Kilometer von Spoleto entfernt durch die Valnerina. Norcia ist die Stadt des heiligen Benedikt, die Hauptstadt der umbrischen Wurstkunst, die Stadt, von der die Straßen zu den Piani di Castelluccio ausgehen. Die Ebenen auf 1450 Metern Höhe gehören zu den höchsten Karstebenen Europas und beherbergen die Linse aus Castelluccio (IGP), winzig und aromatisch, in den Restaurants der ganzen Gegend zu dichten, duftenden Suppen verarbeitet. Im Frühjahr, zwischen Mai und Juni, überziehen wilde Blumen die Ebenen – Mohn, Kornblumen, Hahnenfuß – in einem Farbschauspiel, das in Italien seinesgleichen sucht. Doch auch außerhalb der Blüte lässt die stille Weite dieser Landschaft verstehen, warum Umbrien keine Werbung braucht, um geliebt zu werden.

Abend: das letzte Spoletiner Abendessen und der Abschied von der Stadt

Den letzten Abend in Spoleto verbringt man in Ruhe. Man kehrt zur Piazza Mercato zurück oder erkundet eine der Seitengassen, die zur Via Brignone und Via Saffi führen, wo einige kleinere, weniger überlaufene Restaurants saisonale Menüs anbieten. Im Herbst bereichern Steinpilze und weiße Trüffel die Spoletiner Küche, die den berühmteren schwarzen Trüffel flankieren. Im Frühjahr kommen die Wildkräuter – wilder Spargel, Zichorie, bittere Kräuter – die in Omeletts und Risottos ihren Platz finden.

Wer Zeit für ein Dessert hat, sucht das Torcolo di San Costanzo, den typischen gewürzten Kranzkuchen Spoletos, oder die Strufoli, kleine frittierte Teigbällchen mit Honigüberzug, die man in den Konditoreien des Zentrums findet. Mit einem Glas Süßwein oder umbrischem Amaro, und der Stimme der Stadt, die aus den umliegenden Gassen aufsteigt, schließt man zwei Tage an einem der schönsten und am wenigsten überlaufenen Orte Mittelitaliens würdig ab.

Praktische Informationen: wann fahren, wie sich fortbewegen, wo essen

Wann fahren

Die besten Monate für einen Besuch in Spoleto sind April, Mai, Juni, September, Oktober und November. Der Frühling bringt streifendes Licht auf die hellen Steine, Blumen an den Fenstern, ideale Temperaturen zum Wandern. Juni und Juli fallen mit dem Festival dei Due Mondi zusammen: Die Stadt füllt sich mit außergewöhnlichem kulturellem Leben, doch die Preise steigen und Reservierungen müssen weit im Voraus erfolgen. September und Oktober sind vielleicht die besten Monate überhaupt: Das Herbstlicht auf Umbrien hat eine Qualität, die Fotografen wohlbekannt ist, und die Saison des schwarzen Trüffels ist bereits eröffnet. Der Winter ist wenig frequentiert und sehr still: Einige Museen haben eingeschränkte Öffnungszeiten, aber die Stadt ist wunderschön und die Restaurants alle geöffnet.

Wie sich fortbewegen

Spoleto ist mit dem Zug von Rom (etwa 1h20) und von Perugia (etwa 1h) erreichbar. Der Bahnhof liegt im Tal, von dort steigt man mit einer Standseilbahn (je nach Abschnitt Minimetrò oder überdachte Rolltreppe genannt) oder zu Fuß in etwa zwanzig Minuten ins Zentrum hinauf. Um die Fonti del Clitunno, Norcia und den Monteluco zu besuchen, ist ein Auto fast unverzichtbar. Die Altstadt ist fast vollständig verkehrsberuhigte Zone (ZTL): Am bequemsten parkt man in den Parkhäusern im Tal (Posterna, San Nicolò) mit fußläufiger Anbindung an das Zentrum.

Wo essen

Zu den Gerichten, die man nicht verpassen sollte: Strangozzi mit schwarzem Trüffel (in jedem Restaurant im Zentrum, aber sichergehen, dass der Trüffel frisch und nicht in Pastenform ist), Lamm alla cacciatora mit Oliven und Kapern, Suppe aus Castelluccio-Linsen, Trüffel-Sformato mit Ei. Für ein ungezwungenes Essen bieten die Osterien der Piazza Mercato und der umliegenden Gassen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für ein sorgfältigeres Abendessen sind die Restaurants abseits der Piazza Mercato oft besser in der Qualität und ruhiger.

Zum Übernachten sammelt unser Ratgeber Wo in Spoleto übernachten die besten Optionen zwischen B&Bs in der Altstadt, Agriturismi auf den umliegenden Hügeln und kleinen familiengeführten Hotels.

Über die zwei Tage hinaus: mögliche Erweiterungen, wenn Sie mehr Zeit haben

Haben Sie einen dritten Tag, wird Spoleto zum idealen Ausgangspunkt, um die Valnerina Richtung Norcia und Castelluccio zu erkunden, die Strecke, die nach Scheggino mit der Nera-Forelle und den weißen Trüffeln führt, oder den Lago di Piediluco Richtung Terni. Nach Norden sind Trevi – das Dorf des nativen Olivenöls extra – und Foligno mit seiner landwirtschaftlichen Ebene und der Giostra della Quintana keine halbe Stunde entfernt. Montefalco, die Stadt des Sagrantino, liegt zwanzig Minuten entfernt und verdient einen ganzen Vormittag für die städtische Pinakothek und die Weingüter.

Wer im Juni nach Spoleto kommt, kann seinen Aufenthalt rund um das Festival dei Due Mondi planen und die Tickets Monate im Voraus auf der offiziellen Website erwerben. Die Konzerte im römischen Theater, die Aufführungen auf der Piazza del Duomo, die Performances in den mittelalterlichen Kreuzgängen sind Erlebnisse, die den Besuch in etwas Unwiederholbares verwandeln. Spoleto während des Festivals ist eine andere Stadt – lebhafter, internationaler, eleganter – aber stets erkennbar es selbst. Und der Ponte delle Torri um elf Uhr abends, mit tief hängendem Nebel über der Tessino-Schlucht, bleibt einer der stillsten und schönsten Orte, die man in diesem Teil der Welt finden kann.

Für eine Vertiefung zur lokalen Küche lesen Sie unseren Ratgeber Wo in Spoleto essen.

Für Informationen zur Anreise konsultieren Sie unseren Ratgeber Wie man nach Spoleto kommt.

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