Zwei Tage in Procida: die Insel, die sich nicht verzehren lässt

Warum Procida zwei ganze Tage verdient

Es gibt einen Moment im Morgengrauen, in dem die Fischer von Procida mit den mit Reusen beladenen Booten aus dem Hafen laufen und der Himmel über der Marina Grande zu einer Palette aus Orange und Rosa wird. In diesem Augenblick ist noch kein Tourist wach. Die zitronen-, pompejanisch- und meergrünfarbenen Häuser spiegeln sich im stillen Wasser, und die Insel atmet, als existierte die Welt noch nicht. Deshalb besucht man Procida nicht in einem Tagesausflug: Man bewohnt sie, und sei es nur für achtundvierzig Stunden.

Kleiner als Capri, stiller als Ischia, ist Procida jahrzehntelang die vergessene Schwester des Golfs von Neapel geblieben. Keine Standseilbahnen, keine Grand Hotels mit Infinity-Pool, keine Luxusboutiquen an der Uferpromenade. Was es dagegen gibt, ist eine Dichte authentischer Schönheit, wie sie wenige Inseln des Mittelmeers vorweisen können: ein Fischerdorf, das einem Roman von Elsa Morante entstiegen scheint, eine mittelalterliche Burg auf einem vulkanischen Vorgebirge, ein unberührtes Naturschutzgebiet, in dem Wanderfalken nisten. Zwei Tage sind nicht das nackte Minimum: Sie sind die richtige Zeit, um zu verstehen, warum diese kleine Insel von vier Quadratkilometern 2022 zur Italienischen Kulturhauptstadt gewählt wurde.

Wer aus Neapel mit der Fähre oder dem Tragflügelboot ankommt – die Überfahrt dauert zwischen dreißig und fünfzig Minuten –, findet sich unmittelbar in eine andere zeitliche Dimension versetzt. Der Hafen der Marina Grande ist keine für Touristen aufbereitete Postkarte, sondern ein echter Hafen, mit dem Geräusch der Netze, dem Geruch von Salz und Naphtha, den Männern, die die Boote mit derselben Gestik reparieren wie ihre Großväter. Von hier beginnt die Reise.

Tag 1: vom Morgengrauen der Marina Grande zum Sonnenuntergang der Corricella

Vormittag: der alte Hafen und der Aufstieg zur Terra Murata

Am Vorabend oder früh am ersten Morgen in Procida anzukommen ist die richtige Wahl, um die Marina Grande zu genießen, solange sie noch den Inselbewohnern gehört. Entlang des Kais öffnen die Bars um sechs Uhr und servieren Kaffee mit den lokalen Maritozzi oder den Graffe fritte, aus Hefeteig gebackenen Krapfen, die man hier schlicht „le graffe di Procida" nennt und die keine kontinentale Version wirklich imitieren kann. Setzen Sie sich an die Theke, bestellen Sie einen doppelten Kaffee, beobachten Sie.

Das Viertel Terra Murata sieht man bereits vom Hafen aus: eine Masse gelben Tuffs, die die Insel von oben beherrscht, gekrönt von den Mauern des mittelalterlichen Ortskerns. Um es zu erreichen, kann man den Minibus nehmen – das einzige öffentliche Verkehrsmittel der Insel, klein und bunt wie eine Buntstiftschachtel – oder zu Fuß über die Via Principe Umberto hinaufsteigen und dann in die steile Gasse einbiegen, die zum Eingangstor des alten Ortes führt. Der Aufstieg dauert bei normalem Schritt zwanzig Minuten, aber er ist jede Stufe wert.

Terra Murata ist das historische Herz Procidas, der ursprüngliche Kern, um den herum sich die Insel entwickelt hat. Ihre Gassen sind so schmal, dass zwei Menschen einander streifen, wenn sie nebeneinander gehen, und die Häuser lehnen sich aneinander, als hätten sie Angst, in das darunterliegende Meer zu stürzen. Die Abtei San Michele Arcangelo, dem Schutzpatron der Insel geweiht, bewahrt im Inneren ein Gemälde von Luca Giordano und eine goldene Kassettendecke, die überrascht, wer sie sich bescheiden vorstellt. Der Eintritt ist frei oder nahezu, und die Atmosphäre ist die eines noch lebendigen Kultortes, nicht musealisiert.

Der Palazzo d'Avalos verdient einen Halt auch dann, wenn man nicht hineingeht: Die strenge Fassade dieses alten Adelspalastes, im 18. Jahrhundert in ein Gefängnis umgewandelt und zwei Jahrhunderte lang eines geblieben, erzählt allein die komplexe Geschichte Procidas, einer Insel, die Ruhm und Vergessen zu gleichen Teilen gekannt hat. Heute ist der Palast Gegenstand eines langsamen Restaurierungsprojekts, und ein Teil der Räume ist für Wechselausstellungen oder Führungen zugänglich. Doch vom benachbarten Aussichtspunkt, offen zum offenen Meer Richtung Golf von Neapel, offenbart Procida seinen Maßstab: klein, einsam, wunderschön. Ischia erscheint im Norden, der Vesuv würde im Osten rauchen, wäre der Himmel klar genug, und unten sieht man bereits Corricella, das Fischerdorf mit den unmöglichen Farben, das auf den Nachmittag wartet.

Nachmittag: Corricella und der Strand von Chiaia

Der Abstieg nach Corricella erfordert weniger als zehn Minuten zu Fuß von der Terra Murata, den Stufen folgend, die sich zwischen den Häusern zur Marina di Corricella hinabwinden. Rechnen Sie mit häufigen Zwischenhalten: Jeder Winkel ist eine Fotografie, jeder Ausblick ein Gemälde. Die in Kanariengelb, Brandorange, Zuckerrosa und Pastellgrün gestrichenen Häuser häufen sich am Hang wie ein Bühnenbild, die Balkone sind voller Blumen und Wäsche, die bunten Boote schaukeln im kleinen Hafen wie Spielzeug, das ein Riesenkind vergessen hat.

Corricella ist das meistfotografierte Fischerdorf des südlichen Mittelmeers, und doch bewahrt es ein authentisches Leben: Hier wohnen noch Fischerfamilien, hier werden noch Boote repariert, hier spielen Kinder am Kai wie ihre Großväter. Das Gleichgewicht zwischen Authentizität und Tourismus ist fein und zerbrechlich, und das ist einer der Gründe, weshalb es wichtig ist, diesen Ort mit Respekt zu behandeln und ihn nicht in eine Selfie-Kulisse zu verwandeln.

Das Mittagessen in Corricella ist beinahe moralische Pflicht. Die Restaurants am Meer – und es gibt wenige, alle schnörkellos – servieren Fisch des Tages, Pasta mit Vongole, Muschelsuppe, Zitronensalat. Letzterer ist ein typisches procidanisches Gericht, das anderswo nicht existiert: Scheiben von Zitronen (keine Spalten, ganze Scheiben mit Schale), mit Öl, Salz, Pfeffer, Oregano und manchmal Oliven angemacht. Die Zitrone von Procida ist süß, fast ohne Bitterkeit, und dieser Salat gehört zu jenen scheinbar einfachen Zubereitungen, die den ganzen Charakter eines Ortes einschließen.

Am Nachmittag, wenn die Verdauung mit einem langsamen Spaziergang entlang des kleinen Hafens überstanden ist, kann man den Strand von Chiaia erreichen, den schönsten der Insel. Er ist nicht sehr groß, aber von gelben Tuffwänden gerahmt, die ihn vor dem Wind schützen, und das Wasser ist kristallklar mit Nuancen von Smaragdgrün bis Tiefblau. Um hinabzugelangen, steigt man eine lange Treppe hinunter – etwa zweihundert Stufen –, was die weniger Motivierten abschreckt und auch in den Sommermonaten eine relative Ruhe garantiert. Bringen Sie alles Notwendige mit: Die Strandbar ist klein und die Preise sind erschwinglich, aber erwarten Sie keinen Resort-Service.

Der Nachmittag am Strand von Chiaia ist einer jener Momente, in denen man versteht, warum Procida nicht an einem Tag zu machen ist: Es braucht Zeit, um bestimmte Orte zu erreichen, Zeit, sie zu genießen, Zeit, zurückzukehren. Und dieser langsame Rhythmus ist genau das, was die Insel verlangt.

Abend: Aperitif in Corricella und Abendessen im Ort

Der Sonnenuntergang in Corricella, gesehen vom hohen Aussichtspunkt der Terra Murata oder direkt vom Kai des kleinen Hafens, ist ein Schauspiel, das man nicht vergisst. Die Sonne senkt sich Richtung Nordwesten ins Meer, und die Fassaden der Häuser wechseln mit dem Licht die Farbe, von Gold über Orange zu dunklem Rot. Für den Aperitif kehren Sie zum kleinen Hafen von Corricella zurück und wählen Sie einen der Tische am Kai: Ein Glas Falanghina oder Biancolella – die lokalen Weine, frisch und mineralisch, wie es die Weine einer vulkanischen Insel sein sollen – dazu Taralli und Oliven ist alles, was es braucht, um den ersten Tag würdig zu beschließen.

Zum Abendessen empfiehlt es sich, sich von den Restaurants am Meer zu entfernen – teurer und touristischer – und die Trattorien im Inland aufzusuchen, in den Straßen rund um die Via Roma oder im Viertel Santissima, wo die Procidaner wirklich essen. Hier finden Sie das Kaninchen alla procidana, das Hauptgericht der Insel: hausgezüchtetes Kaninchen, im Topf mit Tomate, Oliven, Kapern, Weißwein und einer Großzügigkeit aromatischer Kräuter geschmort, die ein bescheidenes Tier in etwas Außergewöhnliches verwandelt. Und dann die Ochsenzunge al ragù – ein weiteres Gericht, das Zeit und Geduld verlangt, Qualitäten, an denen es Procida nicht mangelt.

Tag 2: Vivara, Chiaiolella und die Bootstour

Vormittag: das Naturschutzgebiet Vivara

Der zweite Tag beginnt mit einer Exkursion, die viele Besucher – auch die, die jedes Jahr zurückkehren – nie unternehmen: das Naturschutzgebiet Vivara. Vivara ist ein kleines Eiland, mit Procida durch eine schmale Brücke verbunden, ein alter, zur Hälfte im Meer versunkener Vulkankrater, bedeckt von dichter mediterraner Macchia und bewohnt von Wildschweinen, Wanderfalken und einer Vielzahl von Zugvögeln, die es zu einer der wichtigsten ornithologischen Stätten Süditaliens machen.

Der Zugang zu Vivara ist reglementiert: Man muss im Voraus reservieren (meist über die Pro Loco von Procida oder die Umweltverbände, die das Gebiet verwalten), die Gruppen sind klein, ein Führer ist obligatorisch. Diese Beschränkungen, die manchen unbequem erscheinen mögen, sind in Wahrheit der Grund, weshalb Vivara noch in seiner unversehrten Form existiert. Der Hauptpfad führt durch die hohe Macchia bis zum höchsten Punkt des Eilands, von dem aus man gleichzeitig den Golf von Neapel, Ischia, Capri und die kampanische Küste bis zur Punta Campanella sieht. Eines jener Panoramen, die den Atem rauben, nicht wegen konstruierter Spektakularität, sondern wegen der Einfachheit, mit der die Natur die Dinge geordnet hat.

Der Besuch dauert etwa zwei Stunden, und bei der Rückkehr ist bereits Mitte Vormittag. Perfekt, um Chiaiolella zu erreichen.

Nachmittag: Chiaiolella und die Bootstour

Chiaiolella ist die zweite Marina der Insel, auf der Westseite, mit einem anderen Charakter als die Marina Grande: ruhiger, wohnlicher, mit einer langen, baumbestandenen Uferpromenade und einem ausgestatteten Strand, der im Sommer zum Treffpunkt der jungen Procidaner wird. Der Spiaggia del Postino – so genannt, weil hier 1994 einige Szenen des Films „Il Postino" mit Massimo Troisi gedreht wurden – ist einer der schönsten und am wenigsten überlaufenen Strände der Insel, geschützt vom Vorgebirge des Solchiaro.

Der Film von Michael Radford, fast vollständig auf Procida wenige Monate vor Troisis Tod gedreht, hat auf der Insel eine emotionale Spur hinterlassen, die bis heute spürbar ist. Nicht als konstruierte touristische Attraktion, sondern als kollektive Erinnerung: Die Procidaner sprechen noch mit Zuneigung und ein wenig Wehmut von Massimo, und die Verbindung zwischen der Insel und jener Liebesgeschichte zwischen einem tolpatschigen Postboten und der Poesie ist Teil der lokalen Identität.

Der Nachmittag ist der beste Zeitpunkt für die Bootstour um die Insel. Verschiedene Fischerkooperativen und kleine lokale Anbieter offerieren zwei- bis dreistündige Ausflüge, die Procida und Vivara umschiffen, in vom Land aus unzugänglichen Buchten zum Schnorcheln anhalten und unter den Tuffwänden der Terra Murata vorbeifahren, vom Meer aus gesehen. Die umgekehrte Perspektive – die Insel von unten statt von oben – ist eine weitere Offenbarung: Man versteht die geologische Struktur des Ortes, sieht die Meeresgrotten, erahnt die flachen, klaren Grundbereiche, die diesen Meeresabschnitt so geeignet zum Schwimmen machen.

Der Preis dieser Ausflüge ist meist sehr vernünftig, besonders wenn man sich mit anderen Reisenden zusammentut, um das Boot zu füllen: Fragen Sie am Morgen des zweiten Tages im Hafen von Chiaiolella oder in der Marina Grande.

Abend: der Abschied von Corricella

Der letzte Abend in Procida endet dort, wo er begonnen hat: in Corricella. Doch am Abend, mit den Lichtern, die die farbigen Fassaden erhellen, und der Marina, die die Laternen im stillen Wasser spiegelt, ist der Ort noch schöner. Es liegt etwas Melancholisches in diesem Ort bei Nacht, eine Schönheit, die sich ihrer eigenen Zerbrechlichkeit fast bewusst erscheint.

Das letzte Abendessen in Procida ist die Gelegenheit, zu probieren, was man noch nicht gegessen hat: die Pasta e patate con la provola affumicata (Nudeln mit Kartoffeln und geräuchertem Provola), den gefüllten Kalmar, die Pastiera – die neapolitanische Osterspeise, die man hier das ganze Jahr über zubereitet – mit ihrer Füllung aus Ricotta, gekochtem Weizen und Orangenblüten. Und dann, wenn Sie Glück haben, die Lingua di bue: Rindfleischroulade, langsam geschmort, ein Sonntagsgericht, das stundenlange Kochzeit verlangt und schweigend, mit Respekt gegessen wird.

Praktische Informationen

Wann fahren

Die besten Monate, um Procida zu besuchen, sind April, Mai, Juni, September und Oktober. In diesen Zeiten ist das Klima mild, das Meer bereits oder noch badbar, und die Insel ist weniger überlaufen als in den Monaten Juli und August. Der Frühling ist besonders schön wegen der Zitronenblüte – der Duft, den man beim Gang durch die Gassen wahrnimmt, bleibt im Gedächtnis. Der Herbst bietet goldenes Licht, niedrigere Preise und eine Milde der Luft, die der Sommer nicht kennt.

Juli und August sind erträglich, aber voller: Die Fähren sind besetzt, manche Strände füllen sich, und die Preise steigen. Trotzdem wird Procida nie das Niveau der Überfüllung von Capri oder Positano erreichen: Es ist zu klein, zu arm an touristischer Masseninfrastruktur, zu sehr es selbst, um sich jener Art von Tourismus zu beugen.

Der Winter – von November bis März – ist für Neugierige und Romantiker: Die Insel ist fast menschenleer, viele Restaurants schließen, aber jene, die geöffnet bleiben, servieren die authentischsten Gerichte zu Einheimischenpreisen. Das Meer im Winter hat ein graues, silbriges Licht, das die Maler lieben.

Wie sich fortbewegen

Procida ist so klein, dass die Füße das wichtigste Verkehrsmittel sind. Von einem Ende der Insel zum anderen geht man in weniger als vierzig Minuten. Der Minibus (Linie 1 und Linie 2) verbindet die Marina Grande mit der Terra Murata, Chiaiolella und den wichtigsten Stränden – Fahrkarten an Bord, Mindestpreis. Motorroller und Fahrräder werden in Hafennähe vermietet und sind eine angenehme Option für alle, die die Nebenstraßen erkunden möchten. Privatautos bringt man nicht auf die Insel: Sie ist eine der wenigen Inseln des Golfs, die der Invasion der Automobile widerstanden hat, und man sieht den Vorteil in jeder Fußgängergasse.

Wo essen

Neben den bereits genannten Gerichten – Zitronensalat, Kaninchen alla procidana, Ochsenzunge, Graffe – bietet Procida eine ausgezeichnete, schnörkellose Meeresküche: Frittura di paranza, Spaghetti alle vongole, Muschelsuppe. Meiden Sie die Restaurants mit den laminierten Fotos der Gerichte vor der Tür (eine überall gültige Regel, aber hier ganz besonders) und suchen Sie jene, deren Speisekarte handschriftlich auf einer Tafel steht. Die Preise sind meist niedriger als in Capri und Ischia bei gleicher oder besserer Qualität.

Wo übernachten

Für Empfehlungen zur Unterkunft – von kleinen B&Bs in den Gassen der Terra Murata bis zu Ferienhäusern mit Blick auf Corricella – konsultieren Sie unseren vollständigen Ratgeber: Wo in Procida übernachten. Eine frühe Buchung wird von Mai bis September empfohlen und ist im August unerlässlich.

Über die zwei Tage hinaus: mögliche Erweiterungen

Wer das Glück hat, mehr als zwei Tage bleiben zu können, entdeckt, dass Procida noch etwas verbirgt. Ein dritter Tag erlaubt es, die weniger begangenen Straßen des Inlands zu erkunden – Via Flavio Gioia, Via Cimitero, die Gassen rund um die Kirche Madonna delle Grazie – wo man dem Alltag der Procidaner ohne jede touristische Vermittlung begegnet. Man kann die privaten Gärten besuchen, die die Zitronen der Insel hervorbringen, Marmeladen, Limoncello und Konserven direkt bei den Erzeugern kaufen.

Von Procida aus organisiert man leicht Tagesausflüge nach Ischia – fünfundzwanzig Minuten im Tragflügelboot –, um die Gärten La Mortella, das Aragonesische Kastell oder die Thermen zu sehen. Oder, für Geschichtsfreunde, eine Exkursion nach Cuma auf dem Festland, Sitz der Cumäischen Sibylle und eine der ältesten griechischen archäologischen Stätten Italiens. Und selbstverständlich Neapel, eine halbe Stunde Fährfahrt entfernt, mit seinen Museen, der Pizza, dem griechisch-römischen Untergrund, dem Museo Archeologico Nazionale: Ein ganzer Tag reicht nicht, aber es ist eine ausgezeichnete Ergänzung zu diesen Tagen langsamer Inselzeit.

Für eine Vertiefung zur lokalen Küche lesen Sie unseren Ratgeber Wo in Procida essen.

Für Informationen zur Anreise konsultieren Sie unseren Ratgeber Wie man nach Procida kommt.

Praktische Ratgeber für Como

• Wo in Como übernachten
• Was in Como in 2 Tagen sehen
• Wo in Como essen
• Wie man nach Como kommt