Pitigliano in zwei Tagen: das kleine Jerusalem, das über dem Tuff schwebt

Warum Pitigliano zwei ganze Tage verdient und keinen hastigen Abstecher

Es gibt einen präzisen Augenblick, in dem Pitigliano dich für immer einnimmt: wenn du von der Landstraße kommst, die von Manciano herabführt, und plötzlich, hinter einer Kurve, die Stadt erscheint. Sie kündigt sich nicht allmählich an wie andere toskanische Städte, mit Glockentürmen, die langsam am Horizont aufsteigen. Pitigliano explodiert im Blickfeld in einem einzigen Augenblick — ein kompakter Block mittelalterlicher Häuser in ockerfarbenem und grauem Tuff, an drei Seiten von schwindelerregenden Abgründen umschlossen, auf einem Felsen vulkanischen Ursprungs schwebend, als hätte die Natur selbst beschlossen, eine Festung zu bauen. Darunter versinken die Tuff-Canyons zwischen Wäldern aus Flaumeichen und Ginster. Darüber atmet die Stadt, lebt, bewahrt Jahrhunderte übereinandergelagerter Geschichte.

Wer sich einen halben Tag aufhält, angezogen von einigen Fotografien aus den sozialen Netzen, kehrt mit einem Gefühl des Unvollendeten nach Hause. Er hat die Silhouette gesehen, nicht die Seele. Denn Pitigliano ist nicht nur das meistfotografierte Profil der südlichen Toskana — es ist ein offenes Buch über dreitausend Jahre übereinandergeschichteter Zivilisationen: die Etrusker, die den Tuffstein aushöhlten, die Römer, die diese Furchen erweiterten, die jüdische Gemeinschaft, die jahrhundertelang Kultur, Handel und kulinarische Raffinesse in diesen abgelegenen Winkel der Maremma brachte, die Medici, die Wasser und Macht brachten. Um all das zu verstehen, braucht es Zeit. Es braucht mindestens zwei Tage.

Zwei Tage in Pitigliano bedeuten auch etwas Seltenes: ein ganzes Landschaftssystem zu verstehen. Denn Pitigliano ist nicht allein. Es ist das Herz einer Konstellation von Orten — Sovana, Sorano, Piansano —, die denselben vulkanischen Felsen, dieselbe etruskische Geschichte, dasselbe besondere Licht teilen, das bei Sonnenuntergang jede Tuffwand in altes Gold verwandelt. Am zweiten Tag, wenn du hinab nach Sovana steigst oder hinauf zu den Terme di Saturnia, begreifst du, dass dieses Gebiet eines der am besten gehüteten Geheimnisse Italiens ist. Eine authentische Alternative zu San Gimignano, ohne die Menschenmassen, ohne die Serien-Souvenirs, ohne jenen Anstrich eines mittelalterlichen Freizeitparks, der die allzu berühmten Orte belastet.

Alles Notwendige zur Übernachtung finden Sie in unserem Ratgeber zu wo in Pitigliano übernachten: von Agriturismi im Tuff bis zu kleinen Hotels mit Blick auf den Felsen.

Tag 1: In der Stadt aus Tuff

Vormittag: Das jüdische Ghetto und das Klein-Jerusalem

Kommen Sie früh, möglichst vor neun Uhr. Lassen Sie den Wagen auf dem Parkplatz vor der Porta Capisotto und durchqueren Sie das Tor zu Fuß. Um diese Zeit gehört Ihnen die Stadt noch — die Ladenbesitzer heben die Metallrollläden, die Katzen von Pitigliano (und es gibt viele, alle mit der Miene alteingesessener Besitzer) besetzen die Steinstufen, die Luft duftet nach warmem Brot und feuchtem Tuff.

Steigen Sie sogleich hinab zum jüdischen Ghetto im ältesten Bauch der Stadt, entlang der Via Zuccarelli und der benachbarten Gassen, die noch heute sprechende Namen tragen. Die jüdische Gemeinschaft von Pitigliano hat tiefe Wurzeln: Die ersten Familien kamen im Cinquecento auf der Flucht vor den Verfolgungen des Kirchenstaats an, aufgenommen von den Grafen Orsini, die in ihrer Ansiedlung eine wirtschaftliche und kulturelle Chance sahen. Innerhalb weniger Jahrzehnte verwandelte die jüdische Präsenz Pitigliano in ein Zentrum von Kultur, Handel und erstklassigem Handwerk für die gesamte südliche Maremma. Die Stadt wurde in der ganzen südlichen Toskana als „Klein-Jerusalem" bekannt — ein Beiname, der keine Ironie war, sondern Bewunderung.

Der Komplex des Klein-Jerusalem versammelt heute die mit außergewöhnlicher Sorgfalt restaurierten Orte des jüdischen Gemeindelebens. Die Synagoge aus dem 17. Jahrhundert ist klein, aber von nüchterner, bewegender Schönheit: weiße Wände, die Frauenempore, die Arche, die die Tora-Rollen bewahrt. Daneben ist der Ofen für die Azzime — in dem die rituellen Brote für das jüdische Pessach hergestellt wurden — noch so ausgestattet wie vor Jahrhunderten, mit Holzwalzen und Eisenschaufeln. Das Ritualbad, die Mikwe, direkt und in überraschender Tiefe in den Tuffstein gehauen, ist eines der besterhaltenen Beispiele Mittelitaliens: Das Wasser, das sie speiste, kam aus einer natürlichen Quelle im Tuff, und noch heute spürt man die feierliche Stille eines für Reinigung und Gebet errichteten Ortes.

Nehmen Sie sich mindestens anderthalb Stunden für diesen Besuch. Beschleunigen Sie ihn nicht. Wenn es einen Moment gibt, in dem man die menschliche Schichtung Pitiglianos wirklich versteht, dann hier, in diesen Räumen, in denen der Stein von Jahrhunderten des Zusammenlebens, der Toleranz und schließlich, in der Tragödie des zwanzigsten Jahrhunderts, der Zerstreuung erzählt.

Nachmittag: Das mediceische Aquädukt, Palazzo Orsini und die Vie Cave

Nach dem Mittagessen — und das Mittagessen in Pitigliano ist ein Ritus für sich, von dem wir später sprechen — beginnt der monumentale Teil der Stadt. An der Hauptpiazza, Piazza della Repubblica, dominiert Palazzo Orsini mit seiner Cinquecento-Masse und dem mächtigen mediceischen Aquädukt, der die Südflanke des Felsens entlangzieht. Das Aquädukt wurde 1545 auf Wunsch von Niccolò IV. Orsini erbaut und später unter mediceischer Vormundschaft vollendet: Es brachte Trinkwasser in eine Stadt, die, auf einem isolierten Felssporn erbaut, ein chronisches Problem mit Dürre hatte. Noch heute ragen seine Tuffbögen mit einer architektonischen Strenge in den Himmel, die den römischen Aquädukten der lazialen Landschaft in nichts nachsteht.

Palazzo Orsini beherbergt das Museo Civico Archeologico, das einen ausführlichen Besuch verdient. Die Sammlungen dokumentieren das Gebiet seit der Vorgeschichte, doch das Herz ist etruskisch: schwarzfigurige und rotfigurige Keramik, Grabbeigaben, Aschenurnen mit auf dem Deckel liegenden Figuren und jenem enigmatischen Ausdruck, den nur die Etrusker zu meißeln wussten. Es ist ein kleines, aber ehrliches Museum ohne Spezialeffekte, in dem man wirklich versteht, dass dieser Winkel der Toskana ein blühendes Zivilisationszentrum war, als Roma noch ein Hirtendorf war.

Am späten Nachmittag, wenn das Licht schräg und golden wird, ist der perfekte Moment, um zu den Vie Cave hinabzusteigen. Diese in den Tuff eingeschnittenen Wege — manche Abschnitte zwanzig Meter tief, kaum breiter als ein Karren — gehören zu den unbekanntesten Wundern Italiens. Die Etrusker schnitten sie zwischen dem 4. und 2. Jahrhundert v. Chr. in den Fels, um ihre Siedlungen durch eine Landschaft aus Hügeln und Abgründen zu verbinden. Sie heute zu durchwandern, ist zugleich eine körperliche und spirituelle Erfahrung: Der von Jahrtausenden geglättete Tuff bewahrt die Spuren der Karren, die Votivnischen in den Wänden, die Inschriften in etruskischer Sprache, die niemand mit Gewissheit zu lesen weiß. Moos wächst auf den feuchten Wänden, Brombeergestrüpp bildet ein Dach über dem Kopf, und man geht in einer Stille, die nach absoluter Antike schmeckt.

Die von Pitigliano am leichtesten zugänglichen Vie Cave sind jene, die zum Tal des Lente hinabführen: die Via Cava di Fratenuti und die Via Cava di San Giuseppe sind zu Fuß in etwa fünfundvierzig Minuten hin und zurück zu bewältigen. Nehmen Sie bequeme Schuhe mit, und falls Sie im Winter oder Frühjahr gehen, rechnen Sie damit, dass der Boden rutschig sein kann.

Abend: Verkostung des Bianco di Pitigliano

Der Abend des ersten Tages verdient ein präzises Ritual: die Verkostung des Bianco di Pitigliano DOC. Dieser Weißwein, überwiegend aus Trebbiano Toscano mit Zusätzen von Greco, Malvasia und weiteren lokalen Sorten, ist einer der am wenigsten berühmten Weine Italiens und doch einer der interessantesten für alle, die charaktervolle Weißweine lieben. Er wächst auf tuffhaltigen, trockenen und kargen Vulkanböden, die dem Wein eine schneidende Mineralität und eine dem Sommer widerstehende Frische verleihen. Er hat eine strohgelbe, fast grünliche Farbe, ein Bouquet von Holunderblüten und Zitrusfrüchten, einen langen, sapiden Nachhall, der nach einem weiteren Glas verlangt.

Viele Enotecas in der Altstadt bieten geführte Verkostungen, oft kombiniert mit Kostproben lokaler Speisen. Der Sfratto dei Gobbi ist unangefochtener Star jeder pitiglianesischen Tafel: ein Gebäck aus Honig, Walnüssen und Muskat, umhüllt von Mürbeteig, jüdischen Ursprungs, für Festtage zubereitet. Der Name, grausam und ironisch, erinnert an die Pogrome und Vertreibungen — als sie „ausgewiesen", aus ihren Häusern gejagt wurden —, doch die Süßspeise hat die Zerstreuung der Gemeinschaft überlebt, die sie geschaffen hatte, und ist heute das gastronomische Symbol der Stadt. Zusammen mit dem Sfratto verkosten Sie die lokale Wildschweinsalami und, wenn die Saison es erlaubt, die Steinpilze der Maremma.

Tag 2: Das etruskische Territorium und die Thermen

Vormittag: Sovana und die etruskische Nekropole

Der zweite Tag gehört dem Territorium. Brechen Sie früh nach Sovana auf, nur acht Kilometer von Pitigliano entfernt und doch in einem anderen zeitlichen Universum. Sovana ist ein Ort mit dreihundert Einwohnern, der im Frühmittelalter Hauptstadt der Grafschaft Sovana war, päpstlicher Sitz mit Hildebrand von Soana (dem späteren Papst Gregor VII.) und dann langsam von der Geschichte vergessen. Seine Stille ist heute ein seltenes Privileg: Hier gibt es Tourismus, aber er hat die Authentizität noch nicht verschlungen.

Lassen Sie den Wagen auf dem Parkplatz am Ortseingang und gehen Sie die einzige Hauptstraße entlang. Der Dom von Sovana, den Heiligen Petrus und Paulus geweiht, ist eine der schönsten romanischen Kirchen der südlichen Toskana: die Travertinfassade, der schwere und robuste Glockenturm, das Innere mit den historisierten Kapitellen einer mittelalterlichen Phantasie, die heilige und groteske Figuren mischt. Daneben beherrschen die Reste der Rocca Aldobrandesca einen Steilabhang, der zum Wald abfällt.

Doch das Herz des zweiten Tages ist die etruskische Nekropole von Sovana, die vom Ort aus in etwa zwanzig Minuten über einen Waldpfad zu erreichen ist. Hier schnitten die Etrusker zwischen dem 4. und 2. Jahrhundert v. Chr. einige der aufwendigsten Gräber der gesamten etruskischen Zivilisation in den Tuff. Die Tomba Ildebranda ist die außergewöhnlichste: in Form eines griechischen Tempels mit in den lebenden Tuff gemeißelten Säulen, war sie wahrscheinlich einer Persönlichkeit höchsten Rangs geweiht. Die architektonischen Elemente — Kapitelle, Gesimse, Stufen — wurden teilweise rekonstruiert und lassen erahnen, wie dieses Grab bei seiner Errichtung aussah, als es rot und blau bemalt war und sich im Licht der etruskischen Maremma spiegelte. Ringsum bilden Dutzende weiterer, in die Wände des Tals gehauener Gräber eine Grablandschaft von beunruhigender Schönheit: Bögen, Nischen, Korridore, Inschriften — eine Totenstadt, mit derselben Sorgfalt errichtet, mit der die Etrusker die Städte der Lebenden bauten.

Nachmittag: Sorano und die Fortezza Orsini

Von Sovana erreichen Sie Sorano in etwa zwanzig Minuten mit dem Auto über die Straße, die durch Elmo führt. Sorano ist der am wenigsten bekannte der drei Tuff-Orte, der schroffste, der authentischste in dem Sinn, dass die touristische Gentrifizierung hier noch nicht angekommen ist. Die Fortezza Orsini erhebt sich über dem Ort wie ein zweiter künstlicher Felsen: im 14. Jahrhundert erbaut und im 16. erweitert, ist sie heute teilweise besichtigbar und beherbergt einige Ausstellungssäle zur Geschichte des Gebiets.

Doch die eigentliche Überraschung Soranos ist das Colombario Etrusco di Vitozza, das man zu Fuß über einen vom Ort ausgehenden Pfad erreicht. Die Felssiedlung von Vitozza ist eine der größten mittelalterlichen Höhlensiedlungen Italiens: Hunderte in den Tuff gehauener Grotten, die vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert bewohnt waren, als die letzten Bewohner die Felsenhäuser verließen, um sich in den Ort zu übersiedeln. Heute sind die Höhlen verlassen und still, die Türen zugemauert, die Decken schwarz von Feuern der Jahrhunderte — und das darunterliegende etruskische Kolumbarium mit seinen Nischen für Aschenurnen fügt einem bereits außergewöhnlichen Ort eine weitere zeitliche Tiefenschicht hinzu.

Abend: Die Terme di Saturnia

Das Finale des zweiten Tages hat keine Rivalen. Die Terme di Saturnia, insbesondere die Cascate del Mulino, sind etwa vierzig Autominuten von Pitigliano entfernt und gehören zu den schönsten Thermenerlebnissen Europas — kostenlos, wild, ganzjährig zugänglich. Das schwefelhaltige Wasser sprudelt mit 37,5 Grad aus der Quelle und fällt über eine Reihe natürlicher Travertinbecken herab und bildet dampfende Kaskaden, die an kalten Abenden einen gespenstischen Nebel über die Ringe heißen Wassers legen. Hier ist nichts künstlich: keine kostenpflichtigen Liegen, keine Handtuch-Hostessen, keine Bar. Nur der weiße Fels, das heiße Wasser, der Dampf, der maremmanische Sternenhimmel über dem Kopf.

Kommen Sie am späten Nachmittag, gegen siebzehn Uhr, wenn das Tageslicht schwindet und die Farben des Sonnenuntergangs das Wasser rosa und orange färben. Bringen Sie ein Handtuch und Gummisandalen mit (der Travertin ist rutschig), und lassen Sie das Telefon im Auto. Bleiben Sie mindestens eine Stunde im Wasser. Wenn Sie herauskommen, riecht die Haut nach Schwefel und Mineralien, die Schultern sind entspannt wie seit Monaten nicht mehr, und Sie verstehen, warum die alten Römer bis hierher zur Heilung kamen.

Praktische Informationen: wann fahren, wie sich bewegen, wo essen

Der richtige Moment

Pitigliano und das Territorium des Tuffs erleben ihre Goldene Saison im Frühjahr und Herbst. Von April bis Juni ist die Maremma grün und blühend, die Temperaturen ideal, um in den Vie Cave zu wandern (zwischen 15 und 22 Grad), die Orte sind noch nicht vom Sommertourismus belagert. Von September bis November kühlt die Luft ab, die Wälder um Sovana werden golden und kupferfarben, die Steinpilze erscheinen auf den Märkten, die Enotecas eröffnen die neuen Jahrgänge des Bianco di Pitigliano. Die besten Monate sind also April, Mai, Juni, September und Oktober. Die zu meidende Zeit ist der August: Die Hitze ist intensiv, die Vie Cave werden in den Mittagsstunden erstickend, und die Cascate del Mulino werden gestürmt.

Der Winter hat einen besonderen Reiz — der Ort im Nebel, die dampfenden Terme di Saturnia in der Kälte, die leere und stille Stadt —, doch einige Betriebe schließen zwischen November und Februar.

Wie man sich bewegt

Das Territorium des Tuffs ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht effizient zu erreichen. Das Auto ist praktisch unerlässlich, um den zweiten Tag wie beschrieben zu bewältigen. Von Roma aus erreicht man Pitigliano in etwa zweieinhalb Stunden (Autobahn bis Orvieto, dann Landstraße über Acquapendente und Piansano). Von Firenze braucht es etwa zwei Stunden vierzig. Parken Sie stets außerhalb des Ortstors: Im historischen Zentrum ist der Verkehr stark eingeschränkt.

Wo man isst

Pitigliano hat keine Sternerestaurants, dafür etwas Besseres: ehrliche Osterien, in denen man isst, wie man vor hundert Jahren aß. Die Acquacotta ist das identitätsstiftende Gericht der Maremma — eine dichte Suppe aus altbackenem Brot, Zwiebel, Tomate, pochiertem Ei und Pecorino, die in den reicheren Versionen Pilze, wilden Spargel oder Bohnen enthält. Sie war die Mahlzeit der Butteri, der Rinderhirten der Maremma, und trotz des Namens (wörtlich „gekochtes Wasser") ein substanzielles, tief würziges Gericht. Reisen Sie nicht ab, ohne sie mindestens einmal gegessen zu haben.

Wildschwein ist in all seinen Formen allgegenwärtig: Ragù auf Pappardelle, Salami, Schmorbraten mit Oliven. Der Pecorino der Maremma, in Tuff-Grotten gereift, ist ein Käse mit entschiedenem Charakter, fett und langanhaltend. Und vergessen Sie natürlich nicht den Sfratto dei Gobbi — die jüdisch-pitiglianesische Süßspeise, die man in den Konditoreien und Feinkostläden der Altstadt findet.

Zur Übernachtung ist die Auswahl vielfältig: von kleinen B&B in der Altstadt bis zu Agriturismi im Umland, eingebettet in Olivenhaine. Lesen Sie unseren vollständigen Ratgeber zu wo in Pitigliano übernachten, um die passende Unterkunft für Ihre Reise zu wählen.

Über die zwei Tage hinaus: mögliche Erweiterungen, wenn Sie mehr Zeit haben

Wer drei oder vier Tage zur Verfügung hat, kann den Radius seiner Route in ebenso vielversprechende Richtungen erweitern. Im Norden bieten der Monte Amiata und seine Buchenwälder eine völlig andere Landschaft: Wanderungen zwischen Kastanienhainen, kleine Orte wie Arcidosso und Santa Fiora, die Ruhe eines Gebirges, das der Massentourismus noch nicht entdeckt hat.

Im Osten liegt Orvieto weniger als eine Autostunde entfernt und bietet einen der schönsten Dome Italiens, die etruskischen Zisternen im Untergrund, den Pozzo di San Patrizio. Anders als viele umbrische Stätten hat Orvieto seine Authentizität noch nicht verloren und lässt sich in einem halben Tag besuchen, ohne sich in einem Freilichtmuseum zu fühlen.

Im Süden, gegen die latinische Grenze, ist der Lago di Bolsena ein Binnenmeer vulkanischen Ursprungs, umgeben von mittelalterlichen Orten. Bolsena, Montefiascone, Capodimonte — Städtchen, die in altem Rhythmus leben, wo Tourismus noch etwas ist, das geschieht, keine organisierte Industrie.

Wer wiederum das etruskische Thema vertiefen möchte, kann das Museo Nazionale Etrusco von Vulci besuchen, etwa sechzig Kilometer meerwärts: eine der reichsten Sammlungen Italiens in einem landschaftlich großartigen Kontext, mit der mittelalterlichen Burg, die den Canyon des Flusses Fiora beherrscht.

Schließlich ist für alle, die im Frühjahr anreisen, der Giardino di Daniel Spoerri in Seggiano, am Amiata-Hang, ein Erlebnis zeitgenössischer Kunst inmitten eines jahrhundertealten Olivenhains, das in Italien keine Entsprechung hat: Skulpturen internationaler Künstler zwischen den Ölbäumen verstreut, ohne Zäune, ohne aufdringliche Kassen, ohne den kommerziellen Apparat, der viele Freilichtmuseen erstickt. Ein Ort, der dieselbe Sprache wie Pitigliano spricht: die Schönheit, die nicht schreit, die darauf wartet, dass du sie findest.

Für eine Vertiefung zur lokalen Küche lesen Sie unseren Ratgeber wo in Pitigliano essen.

Für Informationen zur Anreise konsultieren Sie unseren Ratgeber wie man nach Pitigliano kommt.

Praktische Ratgeber für Como

• Wo in Como übernachten
• Was in Como in 2 Tagen zu sehen ist
• Wo in Como essen
• Wie man nach Como kommt