Maratea in zwei Tagen: der Cristo, die Buchten und das Dorf der vierundvierzig Kirchen

Warum Maratea zwei volle Tage verdient

Es gibt einen Moment, während man zu Fuß in die Altstadt von Maratea hinaufsteigt, in dem das Tyrrhenische Meer plötzlich zwischen den hellen Steindächern und den Kirchtürmen auftaucht — und man sofort begreift, dass ein einziger Tag niemals genügen würde. Maratea gehört zu jenen Zielen, die sich den Rankings entziehen, die nicht in den sommerlichen Schlagzeilen auftauchen, die aus reinem geografischem Glück der Masse widerstehen, die die kampanische Amalfiküste kurz weiter nördlich überschwemmt. Es ist die verborgene Perle der tyrrhenischen Basilikata, ein Küstenstreifen, an dem sich senkrechte Kliffs mit Buchten aus schwarzem Sand abwechseln, mittelalterliche Ortschaften mit bunten Häfen, und über allem wacht mit ausgebreiteten Armen zum Meer der Cristo Redentore — größer als der von Rio, weniger berühmt, unendlich einsamer.

Wer mit dem Gedanken nach Maratea kommt, einen Tagesausflug zu machen, kehrt mit dem Gefühl heim, gerade etwas Großes nur gestreift zu haben. Die Altstadt verlangt Langsamkeit; der Monte San Biagio erfordert Aufstieg und Verweilen; die Meeresgrotten erreicht man nur vom Wasser aus; die schönsten Buchten haben keinen Parkplatz. Maratea belohnt kurz gesagt, wer bleibt, und bestraft, wer es eilig hat. Dieser Zwei-Tage-Reiseverlauf ist für alle gedacht, die diesen Ort wirklich verstehen und nicht bloß auf einer Liste abhaken wollen.

Für die Unterkunft konsultieren Sie unseren Leitfaden zu wo in Maratea übernachten: von den Masserien auf den Hügeln bis zu den Hotels am Hafen — das Angebot ist erstaunlich vielfältig für einen Ort von dreitausend Seelen.

Tag 1: Das Dorf, der Cristo und der erste Strand

Vormittag: Piazza Buraglia und das Labyrinth der vierundvierzig Kirchen

Der erste Tag gehört dem steinernen Maratea, dem, das nach oben führt. Beginnen Sie an der Piazza Buraglia, dem pulsierenden Herzen des modernen Ortes, wo schon am frühen Morgen die Bars ihre Tische zum streifenden Licht öffnen, das von den Bergen herabsteigt. Nehmen Sie einen Kaffee — das Ritual ist Pflicht — und dann lassen Sie das Auto stehen. Ab hier geht es zu Fuß weiter.

Maratea hat vierundvierzig Kirchen für dreitausend Einwohner: ein Verhältnis, das in Italien beispiellos ist und Jahrhunderte einer mit Viertelrivalitäten, Prozessionen, Votivgaben und von Generation zu Generation weitergegebenen Wundern verflochtenen Frömmigkeit erzählt. Es ist nicht nötig, alle zu besuchen — das wäre ein Wochenprogramm — aber einige verdienen einen stillen Halt. Die Kirche Santa Maria Maggiore mit ihrer barocken Fassade, die in einer schmalen Gasse überrascht, birgt einen Taufstein aus dem Quattrocento und eine Atmosphäre goldenen Halbdunkels, die zum Sitzenbleiben und Verweilen einlädt. Etwas weiter öffnet sich die Chiesa dell'Annunziata auf einen Platz, von dem der Blick mit atemberaubender Senkrechtigkeit zum Meer hinabgleitet.

Gehen Sie ohne festes Ziel durch die Gassen der Altstadt: Gerade wenn Sie aufhören, etwas zu suchen, schenkt Ihnen Maratea seine schönsten Bilder. Ein aragonesisches Portal, eingegliedert in ein modernes Haus. Eine orangefarbene Katze, schlafend auf einer Tufftreppe. Eine alte Frau, die auf einer Fensterbank Basilikum gießt, von der aus man das Tyrrhenische Meer sieht. Diese Details — winzig, im vollen Sinne nicht fotografierbar — sind der Stoff, aus dem der Ort besteht.

Nachmittag: Der Aufstieg zum Monte San Biagio und die Ruinen des alten Maratea

Nach einem leichten Mittagessen — in einem der kleinen Restaurants im Zentrum finden Sie die Lagane e ceci, breite, raue Nudeln mit gekochten Kichererbsen, angeschwitztem Knoblauch und einem Faden lukanischen Olivenöls, das nach wilden Kräutern schmeckt — ist es Zeit für den Aufstieg zum Monte San Biagio. Man kann mit dem Auto die Straße hinauffahren, die sich durch die mediterrane Macchia schlängelt, aber wenn die Beine mitmachen, ist der Weg zu Fuß eine ganz andere Erfahrung: Der Wald wird dichter, die Luft frischer, und mit jeder Kurve öffnet sich das Panorama weiter nach Süden bis zum Cilento.

Auf dem Gipfel, auf 686 Metern über dem Meeresspiegel, erwartet Sie der Cristo Redentore von Maratea mit jener unbewegten Ruhe, die nur große Statuen haben. 21 Meter hoch, in den Fünfzigerjahren vom Bildhauer Bruno Innocenti geschaffen, ist er absolut einer der größten Christusstatuen der Welt — und doch weiß es außerhalb der Basilikata fast niemand. Es gibt keine Menschenmenge wie in Rio, keine Seilbahn, keine Straßenverkäufer. Es gibt den Wind, das Summen der Insekten, den Blick, der den Golf von Policastro in seiner ganzen Ausdehnung umfängt, und ein Gefühl majestätischer Einsamkeit, das genau das Gegenteil von Massentourismus ist.

Neben dem Cristo befinden sich die Ruinen des alten Maratea, des ursprünglichen Kerns des im Mittelalter aufgegebenen Ortes, als die Bevölkerung ins Tal hinabzog. Die zerfallenen Mauern des Kastells, ein paar noch stehende Bögen, die Überreste von Wohnhäusern, die sich zwischen der Vegetation halten: Es ist eine Landschaft, die Sakrales und Wildes ganz natürlich mischt. Setzen Sie sich auf einen der Steinblöcke und schauen Sie ein paar Minuten aufs Meer. Es gibt keine Eile.

Abend: Der Strand von Fiumicello und der Sonnenuntergang am Tyrrhenischen Meer

Steigen Sie am späten Nachmittag ins Tal hinab und fahren Sie zum Strand von Fiumicello, einem der am leichtesten zugänglichen Strände der Küste von Maratea und einem der schönsten, um den Sonnenuntergang zu genießen. Der Sand ist fein, das Wasser wechselt vom Smaragdgrün zum intensiven Blau, je weiter man sich vom Ufer entfernt, und das Licht des späten Nachmittags färbt die Kliffs in ein Orange, das fast unwirklich wirkt. Bleiben Sie im Wasser, solange Sie können — das Tyrrhenische Meer ist in Maratea sehr sauber und seit Jahren mit der Blauen Flagge ausgezeichnet — dann setzen Sie sich ans Ufer und warten auf den Moment, in dem die Sonne hinter der Landzunge verschwindet.

Das Abendessen am ersten Tag darf schlicht ausfallen: Eines der Lokale am Strand serviert Baccalà alla lucana, den Stockfisch, gegart mit Tomaten, süßen Paprikaschoten und schwarzen Oliven, ein Rezept, das von einer armen, in etwas außergewöhnlich Reiches verwandelten Küche erzählt. Kombinieren Sie ihn mit einem Glas Aglianico del Vulture — dem Rotwein der Basilikata, tanninreich und tief — und der Tag endet auf die bestmögliche Weise.

Tag 2: Der Hafen, die Grotten und die verborgenen Buchten

Vormittag: Der Hafen von Maratea und die Grotta delle Meraviglie

Am zweiten Tag steigen Sie am frühen Morgen zum Hafen von Maratea hinab, wenn die Fischer noch die Netze richten und die Luft nach Salzwasser und Dieselöl in einer seltsam angenehmen Kombination riecht. Der Hafen ist klein, malerisch, ohne künstlich folkloristisch zu wirken: bunte Boote in Reihe vertäut, ein paar Segelboote der abenteuerlustigeren Touristen, eine Bar, die Kaffee mit Thunfisch-Sandwich für die zurückkehrenden Seeleute serviert.

Der Hafen ist der Ausgangspunkt, um die Grotta delle Meraviglie zu besuchen, eine der schönsten Meereshöhlen des südlichen Tyrrhenischen Meeres. Sie ist zu Fuß über einen Pfad entlang der Klippen erreichbar — etwa zwanzig Minuten Wanderung auf einem streckenweise exponierten, aber stets sicheren Weg — oder auf dem Wasser mit einem der kleinen Gozzo-Boote, die vom Hafen aus touristische Dienste anbieten. Die Grotte öffnet sich zu einer Bucht, in der das Wasser so klar ist, dass jeder Stein auf dem Grund in mehreren Metern Tiefe sichtbar bleibt. Im Inneren haben Stalaktiten und Stalagmiten über Jahrtausende bizarre und suggestive Formen gebildet: Manche sehen Gesichter, manche Tiere, manche fantastische Architekturen. Nehmen Sie eine Taschenlampe mit oder verwenden Sie das Blitzlicht Ihres Smartphones sparsam — die Grotte ist zerbrechlich, und der Respekt vor diesen Räumen ist die Voraussetzung dafür, dass sie allen zugänglich bleiben.

Nachmittag: Bootsausflug, Spiaggia Nera und Grotta di Marina

Der Nachmittag des zweiten Tages ist der Höhepunkt des Reiseverlaufs: ein Bootsausflug entlang der Küste von Maratea. Die Boote laufen von Juni bis September täglich vom Hafen aus — einige machen eine dreistündige Tour, andere einen halben Tag — und bringen die Passagiere zu Buchten, die auf dem Landweg nicht zugänglich sind. Dieser Küstenabschnitt besteht aus senkrecht ins Meer abfallenden Kliffs, unterbrochen von kleinen Stränden aus dunklem Kies oder graubraunem Sand: Die sogenannte Spiaggia Nera, so getauft wegen der Farbe des vulkanischen Sandes, ist einer davon, und die Erfahrung, dort zu schwimmen — mit diesem dunklen Sand, der die Wärme absorbiert, und dieser Wasserfarbe, die innerhalb weniger Meter von Grün zu Kobaltblau wechselt —, ist etwas, das man nicht leicht vergisst.

Die Grotta di Marina ist der andere obligatorische Halt des Ausflugs: eine nur vom Meer aus zugängliche Höhle, in die am frühen Morgen das Sonnenlicht durch die Meeresöffnung dringt und das Wasser von innen erleuchtet, was einen leuchtend blauen Effekt erzeugt, ähnlich der Blauen Grotte von Capri, aber ohne die Schlange von Booten und ohne Eintritt. Der Bootskapitän weiß, wenn Sie ihn fragen, immer, wohin er fahren muss und zu welcher Zeit das Licht am besten ist. Vertrauen Sie ihm.

Während des Ausflugs kann man in verschiedenen Buchten zum Schwimmen anhalten: Einige haben Sand, andere sind nur glatt geschliffener Fels, alle haben jenes transparente Wasser, das einen in der Luft zu schweben lässt. Nehmen Sie eine Schnorchelmaske mit — der Meeresgrund dieses Küstenabschnitts ist reich an Neptungras, Seeigeln, Zackenbarschen und Brassen, die mit der Gelassenheit derer schwimmen, die wissen, dass sie in Sicherheit sind.

Abend: Acquafredda und das Abendessen am Hafen

Bevor Sie zum Abendessen zum Hafen zurückkehren, machen Sie einen Abstecher nach Acquafredda, dem nördlichsten Ortsteil Maratems, wo die Küste noch wilder wird und die Häuser auf einer Landzunge hinaufklettern, die zum Cilento hinüberblickt. Acquafredda hat eine eigene, von Maratea unterschiedene Atmosphäre: stiller, zurückgezogener, mit einem Strand aus weißen Steinen, der beim Sonnenuntergang gemalt scheint. Wenn Sie mit dem Auto hierhergekommen sind, halten Sie am letzten Aussichtspunkt vor dem Ort und schauen Sie von dort auf die Küste: Es ist eines dieser Panoramen, die keine Worte erfordern.

Das Abschlussdinner wird am Hafen von Maratea eingenommen, in einem der Restaurants direkt am Wasser. Bestellen Sie als Vorspeise die Peperoni cruschi — die getrockneten und dann im Öl frittierten Paprika, die knusprig wie Chips werden, eine der charakteristischsten Spezialitäten der lukanischen Küche — dann einen ersten Gang mit Meeresfrüchten, die am selben Morgen gefischt wurden. Die gemischte Fritto vom lukanischen Tyrrhenischen Meer ist notorisch gut: zarte Tintenfische, Felsengarnelen, goldbraune Sardellen, die auf der Zunge zergehen. Trinken Sie einen frischen Weißwein, wahrscheinlich einen Greco di Tufo oder einen kampanischen Fiano, die in dieser Grenzregion zwischen Basilikata und Kampanien leicht zu finden sind.

Während Sie essen, schauen Sie auf die Lichter des Hafens, die sich im dunklen Wasser spiegeln, und lauschen Sie dem Rauschen der Wellen an den Felsen. Am liebsten würden Sie morgen sofort wieder abreisen.

Praktische Tipps

Die besten Monate für einen Besuch

Maratea ist zu jeder Jahreszeit wunderschön, aber die idealen Monate sind Mai, Juni und September. In diesen Monaten ist das Meer bereits warm (oder noch warm), das Licht perfekt für Fotografien, die Restaurants und Bootsanbieter sind in Betrieb, aber die Menschenmenge ist noch überschaubar. Juli und August bringen mehr Touristen — vor allem Süditaliener, die diese Küste gut kennen — aber Maratea erreicht nie das Sättigungsniveau von Positano oder Amalfi. Auch im Hochsommer ist es möglich, eine relativ ruhige Bucht zu finden, wenn man bereit ist, ein Stück zu laufen oder ein Boot zu nehmen.

Der Oktober ist ein besonderer Monat: Das Meer ist noch mild, die Farben der mediterranen Macchia entzünden sich in Gelb und Rot, und der Ort leert sich von den Sommerbesuchern und macht Platz für ein authentischeres, alltäglicheres Maratea. Für Trekkingfreunde ist der Frühling die ideale Saison für die Wege des Monte San Biagio.

Wie man sich fortbewegt

Maratea ist über ein sehr fragmentiertes Gebiet verteilt: Die Altstadt, die Marina, der Hafen und die Ortsteile liegen mitunter mehrere Kilometer voneinander entfernt entlang einer kurvigen Küstenstraße. Das Auto ist fast unverzichtbar, zumindest um zwischen den verschiedenen Zonen zu wechseln. Innerhalb jedes Kerns — und insbesondere in der Altstadt — bewegt man sich ausschließlich zu Fuß: Viele Gassen sind für Fahrzeuge nicht zugänglich, und das Gehen ist integraler Teil der Erfahrung.

Im Sommer sind einige Ortsteile und Strände durch einen kommunalen Shuttleservice verbunden, der das Parkproblem entschärft. Für Ausflüge auf dem Meer bieten die Gozzo-Boote am Hafen faire Preise sowohl für organisierte Touren als auch für private Transfers von einem Strand zum anderen.

Wo essen

Abgesehen von den bereits genannten Gerichten — Lagane e ceci, Baccalà alla lucana, Peperoni cruschi — bietet Maratea eine ausgezeichnete Fischküche, die lukanische Tradition und Frische des Fangs verbindet. Suchen Sie die marinierten Sardellen, den gegrillten Oktopus, die Ndundari (typische Ricotta-Gnocchi der Gegend). Für eine informellere Mahlzeit bieten die Friggitorie am Hafen Frittüten zum Spazierengehen an.

Die Preise liegen im Durchschnitt Süditaliens: Man isst gut zu vernünftigen Preisen, ohne die Aufschläge, die die renommierteren Ziele der tyrrhenischen Küste kennzeichnen.

Wo übernachten

Für die Wahl der Unterkunft — sei es ein Hotel mit Meerblick, ein B&B in der Altstadt oder ein Agriturismo auf den Hügeln — konsultieren Sie unseren ausführlichen Leitfaden zu wo in Maratea übernachten. Eine frühzeitige Buchung im Juli und August ist dringend zu empfehlen.

Über die zwei Tage hinaus: mögliche Erweiterungen

Wenn Sie mehr Zeit haben, ist Maratea ein hervorragender Ausgangspunkt, um die lukanische Küste nach Süden bis Praia a Mare und zu den Inseln Dino und Cirella zu erkunden oder den nördlichen Cilento mit Sapri und Scario. Landeinwärts steigt die Straße nach Lauria und dann ins Val d'Agri, das tiefe Herz der Basilikata, wo die auf Hügeln thronenden Dörfer im guten Sinne fünfzig Jahre stehengeblieben scheinen.

Für Trekkingfreunde ist der Nationalpark Pollino weniger als eine Autostunde entfernt: eine völlig andere Welt — Loricato-Kiefernwälder, felsige Schluchten, Wildtiere — die die Küstenerfahrung auf außergewöhnliche Weise ergänzt. Maratea und der Pollino bilden zusammen eines der am meisten unterschätzten Reise-Duos Italiens, und genau dies ist die Art von Reise, die der langsame Tourismus am meisten verdient.

Für eine Vertiefung der lokalen Küche lesen Sie unseren Leitfaden wo man in Maratea essen kann.

Für Informationen zur Anreise konsultieren Sie unseren Leitfaden wie man nach Maratea kommt.

Praktische Leitfäden für Amalfi

• Wo in Amalfi übernachten
• Was man in Amalfi in 2 Tagen sehen kann
• Wo man in Amalfi essen kann
• Wie man nach Amalfi kommt