La necropoli rupestre di Norchia: tombe a dado scolpite nel tufo

Esistono luoghi che non si raggiungono per caso. Norchia, ai confini tra Vetralla e Viterbo, è uno di questi: lasciata l'auto in uno spiazzo sterrato e senza custode, l'unica strada è un sentiero che scende dentro una gola scavata dai torrenti che solcano il tufo, tra cui il fosso Pile e il Biedano. Sotto, nascoste dalla vegetazione, le pareti di tufo si rivelano coperte di tombe etrusche.

Il cuore della necropoli sono le tombe a dado: grandi blocchi squadrati ricavati direttamente dalla roccia, con una falsa porta scolpita sulla fronte a indicare il passaggio verso l'aldilà. Sopra il dado, su un altare, si compivano le libagioni in onore dei defunti. Accanto sopravvivono le semidado e, lungo i fossi, le celebri Tombe a Tempio, edicole con frontoni che ricordano piccoli santuari di pietra. Camminando si riconoscono ancora il tracciato della via Clodia e la Cava Buia, una trincea scavata nel tufo.

Qui il termine undertourism non è uno slogan. Non ci sono biglietterie, bar, file ordinate. Spesso si è soli, accompagnati solo dal rumore dell'acqua e dai versi degli uccelli tra i lecci. È esattamente l'opposto delle necropoli più note, dove i pullman si susseguono: Norchia chiede tempo, attenzione e un po' di fatica, e per questo resta autentica.

Proprio la sua fragilità impone rispetto. I sentieri sono spesso fangosi, le scalette intagliate nella roccia sono scivolose e i blocchi sono erosi da secoli di intemperie. Servono scarpe da trekking, prudenza e la regola di non arrampicarsi sulle tombe né raccogliere nulla. Andateci in gruppo, lasciate il sito come lo avete trovato e portate via solo immagini.

Il periodo migliore va dalla primavera al primo autunno, evitando l'estate più calda e i giorni dopo le piogge, quando le gole diventano viscide. La mattina presto la luce radente accende il tufo e regala il silenzio più puro. Norchia non si visita: si attraversa, in punta di piedi, come un luogo ancora vivo nella sua antichità.