Deux jours à Spolète: le cœur secret de l'Ombrie entre art, silence et truffe noire

Spolète mérite deux jours entiers, pas une excursion à la hâte

Il existe un seuil au-delà duquel une ville cesse d'être un décor et devient une expérience. À Spolète, ce seuil se franchit lentement, presque sans s'en apercevoir, en déambulant dans les ruelles de travertin clair et en sentant l'odeur de mousse et de pierre mouillée monter des caves médiévales. Ceux qui arrivent d'Assise ou d'Orvieto dans l'après-midi, prennent quelques photographies de la façade de la cathédrale et repartent le soir même, n'emportent qu'une impression superficielle — le profil d'une belle ville, semblable à tant d'autres en Ombrie. Ceux qui restent deux jours, qui dorment dans ses hôtels (pour les conseils d'hébergement, consultez notre guide dove dormire a Spoleto), qui dînent tard sur la piazza Mercato et retrouvent la cathédrale illuminée le lendemain matin sans âme autour d'eux — ces personnes-là emportent quelque chose de différent. Elles emportent Spolète elle-même.

La ville possède trois strates de grandeur superposées comme les pierres de ses murs. Il y a la Spolète romaine, avec son théâtre et son arc de Drusus encore debout au cœur du tissu habité. Il y a la Spolète lombarde, capitale du Duché pendant des siècles, avec la basilique de San Salvatore — l'un des monuments paléochrétiens les mieux conservés d'Italie. Et il y a la Spolète médiévale et Renaissance, avec la Rocca Albornoziana qui domine tout de sa hauteur, le Pont des Tours reliant la forteresse à la forêt de Monteluco en un envol de pierre au-dessus d'un ravin, et la cathédrale ornée des fresques de Filippo Lippi. À ces strates historiques s'ajoute, chaque année de juin à juillet, le Festival dei Due Mondi, qui depuis 1958 a transformé Spolète en l'une des scènes les plus prestigieuses de la musique et du théâtre contemporains dans le monde. Même sans le festival, Spolète reste elle-même : fière, un peu à l'écart, extraordinairement dense.

Deux jours sont le minimum pour se sentir à l'aise. Le premier jour est consacré au centre historique médiéval, aux chefs-d'œuvre de l'art de la Renaissance, à la plus belle promenade d'Ombrie. Le second élargit le regard vers les pentes du Monteluco, vers la plaine du Clitunno et, si on le souhaite, vers les montagnes de la Valnerina et les lentilles de Castelluccio. Les deux journées s'achèvent sur la piazza Mercato, véritable salon de Spolète, où les tables des cafés débordent jusqu'aux abords de la fontaine baroque et de la tour de l'horloge, et où les soirées durent aussi longtemps qu'on le désire.

Jour 1 : le centre ancien, la cathédrale et le Pont des Tours

Matin : la place de la cathédrale et les fresques de Filippo Lippi

La meilleure façon d'arriver sur la place de la cathédrale est à pied, en montant depuis la ville basse par l'escalier qui s'élève de Via dell'Arringo. La place s'ouvre brusquement, large et inclinée vers le bas, avec la façade de la cathédrale au fond qui se découpe sur le ciel bleu. Ce n'est pas une entrée progressive — c'est un coup de théâtre. La cathédrale Santa Maria Assunta a été construite au XIIe siècle et sa façade romane, avec ses mosaïques dorées et la loggia au sommet, est l'une des plus belles d'Ombrie. Mais la vraie surprise est à l'intérieur.

Filippo Lippi arriva à Spolète en 1466, déjà âgé, déjà célèbre, déjà disputé entre les princes de la Renaissance italienne. Le pape Paul II lui commanda le cycle de fresques de l'abside, et Lippi y travailla jusqu'à sa mort, en 1469. Il fut enterré ici, dans un monument funèbre dessiné par son fils Filippino. Les fresques de la voûte représentent la Dormition de la Vierge, l'Annonciation, la Nativité et le Couronnement : quatre scènes lumineuses, aux couleurs encore vives après cinq siècles, où les visages des personnages révèlent cette qualité de présence humaine et psychologique qui était la marque de Lippi. Dans la scène du Couronnement, on reconnaît, dans un autoportrait, le peintre lui-même vêtu de la robe brune des Carmes. Cela vaut la peine de s'y attarder longuement. Prévoir de la monnaie pour allumer les lumières de l'abside.

Après avoir quitté la cathédrale, on flâne sans se presser sur la place puis le long de Via del Municipio, qui longe le palais communal médiéval. L'arc de Drusus, érigé en 23 après J.-C. pour honorer les victoires de Germanicus et de Drusus sur le Rhin, se trouve sur la piazza del Mercato, enchâssé entre les maisons comme si la ville médiévale avait poussé autour de lui — ce qui est exactement ce qui s'est passé. Plus loin, en descendant, se trouvent les vestiges du théâtre romain d'époque augustéenne, en partie visitable et en partie intégré au musée archéologique : colonnes, gradins, fragments de sols en mosaïque qui racontent une ville riche et prospère au temps de l'Empire.

Après-midi : la Rocca Albornoziana et le Pont des Tours

L'après-midi appartient à la partie haute de la ville, celle qui domine tout depuis le sommet de la colline Sant'Elia. La Rocca Albornoziana fut construite à partir de 1359 sur l'ordre du cardinal Egidio Albornoz, légat pontifical chargé de ramener l'Italie centrale sous le contrôle de l'Église. Albornoz construisit des forteresses similaires dans toute l'Ombrie et le Latium, mais celle de Spolète est la plus imposante. Pendant des siècles, elle servit également de prison : parmi ses détenus les plus illustres, le sultan ottoman Cem, frère de Bayezid II, y fut enfermé sur ordre du pape. Aujourd'hui, elle abrite le Musée national du Duché de Spolète, avec une collection de fresques médiévales déposées, des artefacts lombards et une cour intérieure qui mérite à elle seule la visite.

Mais la vraie raison de monter jusqu'ici est le Ponte delle Torri. Il est difficile de décrire le Pont des Tours sans glisser vers les superlatifs, et pourtant aucun superlatif ne semble excessif. Quatre-vingts mètres au-dessus du fond du ravin du Tessino, deux cent quarante mètres de long, construit au XIVe siècle — peut-être sur les fondations d'un aqueduc romain antérieur, une question encore débattue par les historiens — le pont relie la Rocca à la forêt de Monteluco sur dix arches gothiques qui semblent suspendues dans les airs. La vue depuis le milieu du pont, quand on se penche sur le parapet et qu'on regarde en bas vers le torrent, est une de celles dont on ne guérit pas. En bas, parmi les rochers, poussent des yeuses et des ifs centenaires. Au-dessus, le ciel. C'est un endroit où le temps se suspend au sens littéral du terme, pas métaphorique.

Après le pont, on peut continuer à pied vers la forêt de Monteluco, qui sera le protagoniste du deuxième jour. Pour l'après-midi, il est préférable de revenir vers la ville et de se perdre encore un peu dans les rues du centre : Via Saffi, Via Brignone, le quartier de San Nicolò avec son église désacralisée et son cloître roman. Spolète est une ville qui récompense l'errance sans destination.

Soir : la piazza Mercato et le dîner spolétain

Le soir à Spolète se vit sur la piazza Mercato, l'antique place du forum romain, encore aujourd'hui le cœur battant de la ville. La fontaine baroque du XVIIe siècle — réalisée avec des matériaux de remploi romains — domine le centre de la place, entourée de tables et de voix. Les restaurants alentour proposent le meilleur de la cuisine ombrienne, qui à Spolète signifie avant tout la truffe noire.

La truffe noire de Norcia et de la Valnerina est la protagoniste absolue de nombreux plats locaux. Les strangozzi al tartufo sont le plat emblématique : une pâte fraîche rugueuse, de blé dur sans œufs, assaisonnée d'huile, d'ail et de truffe râpée en quantité généreuse. C'est un plat simple et magnifique qui exige des matières premières excellentes — et ici, les matières premières excellentes ne sont pas difficiles à trouver. Ceux qui souhaitent explorer au-delà des strangozzi peuvent commander des tagliatelle avec la charcuterie locale de la norcineria, des viandes grillées, des fromages de brebis affinés. Le vin est le Sagrantino di Montefalco pour rester dans la région, ou un Trebbiano Spoletino pour accompagner les plats à la truffe sans en couvrir le parfum.

Après le dîner, une promenade jusqu'à la cathédrale illuminée. La nuit, avec peu de monde alentour et les lumières qui font ressortir les mosaïques de la façade, la place de la cathédrale a un caractère completement différent de celui du matin. C'est un de ces moments dont on se souvient.

Jour 2 : San Salvatore, Monteluco et la plaine du Clitunno

Matin : la basilique de San Salvatore et le cimetière monumental

La basilique de San Salvatore se trouve juste à l'extérieur des remparts, en direction de la gare ferroviaire, à l'intérieur du cimetière monumental de Spolète. L'emplacement funèbre peut surprendre le visiteur qui la découvre pour la première fois, mais il rend le lieu encore plus silencieux et recueilli. La basilique est l'un des monuments paléochrétiens les mieux conservés d'Italie : construite entre le IVe et le Ve siècle, peut-être sur un lieu de culte païen antérieur, elle fut ensuite modifiée entre le VIIe et le VIIIe siècle pendant la période lombarde. La façade, avec ses trois portails d'époque lombarde encadrés de lésènes classicisantes, est d'une beauté sévère et émouvante. L'intérieur, dépouillé au fil des siècles de presque toute décoration, possède la nudité essentielle des lieux qui n'ont pas besoin d'ornements pour parler.

La basilique est inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO avec d'autres monuments lombards d'Italie, et cette inscription est pleinement méritée. Ce n'est pas un monument spectaculaire au sens où nous en avons l'habitude : il n'y a ni fresques à admirer, ni trésors derrière une vitrine. Mais elle possède quelque chose de plus rare — une présence, un poids historique que l'on ressent dans l'air dense et frais, dans les colonnes de marbre avec leurs chapiteaux blancs, dans le chœur dont l'abside semble creusée directement dans la roche. Arriver ici de bon matin, quand il n'y a encore personne, est l'un de ces privilèges que Spolète accorde généreusement aux visiteurs qui s'y attardent suffisamment.

Après-midi : la forêt sacrée de Monteluco et le tempietto du Clitunno

Monteluco est la montagne qui s'élève derrière la ville, accessible à pied en traversant le Pont des Tours ou en voiture par la route qui monte depuis Spolète. La forêt de Monteluco est un bois sacré de chênes verts qui était déjà vénéré dans l'Antiquité : une loi osque du IIIe siècle avant J.-C. en interdisait la coupe sous peine d'amende, et les Romains confirmèrent cette protection. Au VIe siècle, saint Benoît y fonda l'un de ses premiers ermitages, et au XIIIe siècle les Franciscains y construisirent un petit couvent qui existe encore aujourd'hui. Se promener parmi les yeuses centenaires, avec la lumière qui filtre obliquement et les racines qui émergent du sol comme des nervures, est une expérience d'une qualité rare. La forêt est silencieuse. Il y a très peu de visiteurs. Les sentiers sont bien balisés et permettent des promenades de durée variable, d'une demi-heure à une journée entière.

Dans l'après-midi, si l'on dispose d'une voiture, il vaut absolument la peine de descendre vers la plaine du Clitunno, à environ douze kilomètres de Spolète en direction de Foligno. Les Fonti del Clitunno sont une source karstique alimentant un petit lac aux eaux d'une limpidité remarquable, entouré de saules pleureurs et de peupliers. La beauté du lieu a inspiré Virgile, Pline le Jeune, Byron et Carducci, qui lui consacra une ode célèbre. Aujourd'hui le site est aménagé en parc naturel et conserve intacte sa grâce mélancolique. À quelques centaines de mètres des sources se trouve le Tempietto sul Clitunno, un petit édifice du haut Moyen Âge — probablement du VIe ou VIIe siècle — construit en remployant des matériaux romains et décoré de fresques qui constituent l'un des plus anciens témoignages de la peinture chrétienne en Ombrie. Celui-ci est également Patrimoine mondial de l'UNESCO, inclus dans la même inscription sérielle que les monuments lombards en Italie. Il est petit, presque caché le long de la Via Flaminia, et très peu de touristes s'arrêtent pour le chercher. Cherchez-le.

S'il reste encore des heures dans l'après-midi, et si l'on souhaite comprendre d'où viennent les lentilles que l'on trouve dans les menus de toute la région, on peut pousser jusqu'à Norcia, à environ cinquante kilomètres de Spolète par la Valnerina. Norcia est la ville de saint Benoît, la capitale de la charcuterie ombrienne, la ville d'où partent les routes qui mènent aux Piani di Castelluccio. Le piano, à 1 450 mètres d'altitude, est l'une des plaines karstiques les plus élevées d'Europe et abrite la lentille de Castelluccio IGP — minuscule et savoureuse, cuisinée dans les restaurants de toute la région en soupes épaisses et parfumées. Au printemps, entre mai et juin, les pians se couvrent de fleurs sauvages — coquelicots, bleuets, renoncules — dans un spectacle chromatique sans équivalent en Italie. Mais même en dehors de la floraison, la vastitude tranquille de ce paysage explique pourquoi l'Ombrie n'a pas besoin de publicité pour être aimée.

Soir : le dernier dîner spolétain et l'adieu à la ville

La dernière soirée à Spolète se passe sans hâte. On revient sur la piazza Mercato, ou l'on explore l'une des ruelles latérales qui mènent vers Via Brignone et Via Saffi, où quelques restaurants plus petits et moins fréquentés proposent des menus liés à la saison. En automne, la cuisine spolétaine s'enrichit de cèpes et de truffe blanche, qui rejoignent la plus célèbre truffe noire. Au printemps arrivent les légumes sauvages — asperges des champs, chicorée, herbes amères — qui finissent dans les frittatas et les risottos.

Ceux qui ont le temps de terminer par un dessert cherchent le torcolo di San Costanzo, la couronne briochée épicée typique de Spolète, ou les strufoli, petites boulettes de pâte frite nappées de miel que l'on trouve dans les pâtisseries du centre. Avec un verre de vin doux ou de digestif ombrien, et avec la voix de la ville qui monte des ruelles alentour, c'est la meilleure façon de clore deux jours dans l'un des endroits les plus beaux et les moins fréquentés de l'Italie centrale.

Informations pratiques : quand partir, comment circuler, où manger

Quand partir

Les meilleurs mois pour visiter Spolète sont avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre. Le printemps apporte une lumière rasante sur les pierres claires, des fleurs aux fenêtres, des températures idéales pour marcher. Juin-juillet coïncide avec le Festival dei Due Mondi : la ville se remplit d'une vie culturelle extraordinaire, mais les prix augmentent et les réservations doivent être faites très à l'avance. Septembre et octobre sont peut-être les meilleurs mois de tous : la lumière automnale sur l'Ombrie possède une qualité que les photographes connaissent bien, et la saison de la truffe noire est déjà ouverte. L'hiver est peu fréquenté et très calme : certains musées ont des horaires réduits, mais la ville est magnifique et tous les restaurants restent ouverts.

Comment circuler

Spolète est accessible en train depuis Rome (environ 1h20) et depuis Pérouse (environ 1 heure). La gare est en contrebas, et de là on monte au centre par un système d'escalators couverts ou à pied en une vingtaine de minutes. Pour visiter les Fonti del Clitunno, Norcia et Monteluco, une voiture est presque indispensable. Le centre historique est presque entièrement en zone à trafic limité : le stationnement est plus commode dans les parkings de la ville basse (Posterna, San Nicolò) avec des liaisons piétonnes vers le centre.

Où manger

Parmi les plats à ne pas manquer : les strangozzi al tartufo nero (dans n'importe quel restaurant du centre, mais vérifier que la truffe est fraîche et non en conserve), l'agneau à la chasseur avec olives et câpres, la soupe de lentilles de Castelluccio, le flan de truffe à l'œuf. Pour un repas informel, les osterie de la piazza Mercato et des ruelles environnantes offrent un bon rapport qualité-prix. Pour un dîner plus soigné, les restaurants légèrement à l'écart de la piazza Mercato sont souvent de meilleure qualité et nettement plus calmes.

Pour l'hébergement, notre guide dove dormire a Spoleto réunit les meilleures options parmi les chambres d'hôtes dans le centre historique, les agriturismi sur les collines environnantes et les petits hôtels à gestion familiale.

Au-delà de deux jours : extensions possibles si vous avez plus de temps

Si vous disposez d'un troisième jour, Spolète devient la base idéale pour explorer la Valnerina vers Norcia et Castelluccio, le parcours qui mène à Scheggino avec sa truite du Nera et ses truffes blanches, ou le lac de Piediluco près de Terni. Au nord, Trevi — la ville de l'huile d'olive extra vierge — et Foligno avec sa plaine agricole et la Quintana sont à moins d'une demi-heure. Montefalco, la ville du Sagrantino, est à vingt minutes et mérite une matinée entière pour sa pinacothèque municipale et ses caves.

Ceux qui visitent Spolète en juin peuvent organiser leur séjour autour du Festival dei Due Mondi, en achetant les billets des mois à l'avance sur le site officiel. Les concerts dans le théâtre romain, les spectacles sur la place de la cathédrale, les performances dans les cloîtres médiévaux sont des expériences qui transforment la visite en quelque chose d'irrépétable. Spolète pendant le festival est une autre ville — plus vivante, plus internationale, plus élégante — mais toujours reconnaissablement elle-même. Et le Ponte delle Torri, à onze heures du soir avec la brume basse sur le ravin du Tessino, reste l'un des endroits les plus silencieux et les plus beaux que l'on puisse trouver dans cette partie du monde.

Pour en savoir plus sur la cuisine locale, consultez notre guide où manger à Spoleto.

Pour savoir comment rejoindre la ville, consultez notre guide comment arriver à Spoleto.