Zwei Tage in Lecce: goldener Stein, Barock und salentinisches Meer

Lecce besichtigt man nicht in Eile

Es gibt ein Licht am späten Nachmittag in Lecce, das dem übrigen Italien nicht angehört. Ein Licht, das aus dem Stein selbst geboren scheint – aus der Pietra leccese, jenem weichen, goldenen Kalkstein, den die Barockmeister des 17. Jahrhunderts wie Wachs ziseliert haben und Fassaden, Portale und Glockentürme in ein fortlaufendes Geflecht aus Engeln, Girlanden, Maskerons und floralen Spiralen verwandelt haben. Dieses Licht erfasst man nicht, während man von einer Kirche zum nächsten Café hastet bei einem Kurzausflug von Bari oder Brindisi. Man verdient es sich nur, wenn man bleibt.

Zwei Tage in Lecce sind kein Luxus: Sie sind das absolute Minimum, um diese Stadt zu verstehen. Nicht weil sie unermesslich wäre – die Altstadt lässt sich mühelos zu Fuß durchqueren –, sondern weil sie die seltene Qualität besitzt, sich in Schichten zu offenbaren, mit der Langsamkeit dessen, der weiß, dass er etwas Kostbares zu zeigen hat. Der erste Tag gehört dem Barock, den Museen, den nach Pappmaché und Oregano duftenden Gassen. Der zweite weitet den Horizont zum salentinischen Meer, zu Abteien, die in der Macchia verborgen sind, zu Stränden, die einem griechischen Film entstiegen scheinen. Und der Abend, beide Abende, gehören dem Spaziergang, dem ofenwarmen Rustico leccese, dem langsam getrunkenen Negroamaro.

Wer Firenze sucht, wird etwas anderes finden, rauer und leuchtender. Wer Napoli sucht, wird Stille finden. Wer schlicht den Süden sucht – den authentischen, nicht den für Postkarten inszenierten – wird Lecce genau so vorfinden, wie er es erwartet hat, und zugleich ganz unerwartet.

Tag 1: das barocke Herz der Stadt

Vormittag: Piazza Duomo und die aufgehobene Zeit

Der beste Weg, den ersten Tag zu beginnen, ist früh aufzustehen und die Piazza Duomo zu erreichen, bevor sich die Stadt aus dem Schlaf schüttelt. Es ist einer der schönsten Plätze Italiens, und er weiß es. Der Zugang ist bühnenreif: Man passiert einen schmalen Bogen, fast ein geheimes Tor zwischen zwei Palästen, und plötzlich öffnet sich die Welt. Der Dom, der achtundsechzig Meter hohe Glockenturm, der Palazzo Vescovile und das Seminario bilden ein Ensemble, das sprachlos macht – nicht der Monumentalität wegen, sondern der Kohärenz wegen, jenes Gefühls, dass jeder Stein seit jeher am richtigen Platz sitzt.

Der Dom Santa Maria Assunta hat zwei Fassaden: die Hauptfassade, strenger, und die zum Platz hin gerichtete Seitenfassade, reich verziert. Es lohnt sich, einzutreten, sobald geöffnet wird, wenn das Morgenlicht durch die Seitenfenster fällt und den Boden mit gelben und weißen Rauten bemalt. Der Innenraum ist weniger überschwänglich als das Äußere – der leccesische Barock zieht es vor, sich draußen auszutoben – doch er birgt wertvolle Gemälde und eine Krypta aus dem 16. Jahrhundert, die einen aufmerksamen Besuch verdient.

Beim Hinausgehen nehmen Sie sich Zeit, sich auf die Stufen oder auf eine der wenigen Bänke zu setzen und den Platz sich verändern zu sehen. Es kommen die Touristen, es kommen die Tauben, es kommen die Leccesen mit Hund an der Leine oder mit Einkaufstasche. Piazza Duomo ist noch immer ein gelebter, nicht bloß bewunderter Platz.

Wenige Schritte entfernt findet sich der Palazzo dei Celestini und, ein Stück weiter entlang der Via Umberto I, die Basilica di Santa Croce – das berühmteste und meistfotografierte Werk des leccesischen Barocks. Die Fassade ist ein visuelles Gedicht: Rosen, geflügelte Pferde, Telamonen, die das Gesims tragen, menschliche und tierische Figuren in einem ornamentalen Delirium verwoben, das Bischof Luigi Pappacoda im 17. Jahrhundert „den Traum eines Fiebrigen" nannte. Am besten besichtigt man sie am Morgen, wenn die Reliefs vom streifenden Licht hervorgehoben werden. Das Innere ist gesammelter, beherrscht von einem barocken Altar und Gemälden neapolitanischer Schule.

Nachmittag: das Amphitheater, die Pappmaché-Kunst und das MUST

Nach dem Mittagessen – ein warmer Pasticciotto aus der Pasticceria Natale oder aus einem der historischen Backöfen des Zentrums, oder ein Teller Ciceri e tria (halb gebratene, halb gekochte Pasta mit Kichererbsen, eines der Symbolgerichte der leccesischen Küche) in einer Trattoria der Altstadt – ist der Moment gekommen, die römische Stadt zu erkunden, die unter der barocken schläft.

Auf der Piazza Sant'Oronzo befindet sich das Römische Amphitheater, teilweise zwischen den 1930er und 1950er Jahren freigelegt und noch heute zum Teil unter dem Platz begraben. Es stammt aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. und konnte bis zu fünfzehntausend Zuschauer fassen. Es so zu sehen, halb versunken im Herzen der modernen Stadt, mit Bars und Tischen ringsherum, als wäre es die selbstverständlichste Sache der Welt, gehört zu jenen typisch italienischen Momenten, in denen zweitausend Jahre Geschichte zum Alltagshintergrund werden. Die Säule des Sant'Oronzo, Schutzpatron der Stadt, die in der Mitte des Platzes emporragt, ist eine der beiden römischen Säulen, die das Ende der Via Appia markierten: Die andere ist in Brindisi geblieben.

Von der Piazza Sant'Oronzo führt ein Spaziergang nach Norden zur Porta Napoli, dem elegantesten der Triumphbögen der Stadt, 1548 zu Ehren Karls V. errichtet. Sie ist der nördliche Zugang zur historischen Stadt und bewahrt bis heute eine gewisse Feierlichkeit, gerahmt von den Fahrbahnen des modernen Verkehrs wie ein Kunstwerk, das in die falsche Mauer eingelassen wurde.

Am Nachmittag darf die Cartapesta nicht ausgelassen werden. Lecce ist die Welthauptstadt dieser armen und außergewöhnlichen Kunst: Die Cartapesta-Meister arbeiten noch heute in den Werkstätten der Altstadt und modellieren sakrale Figuren, Krippen, Pupi und Statuen aus Stücken zerrissenen Papiers, Mehlkleister, Gips und Farbe. Die Via degli Ammirati und die Gassen rund um die Kirche Sant'Irene sind das traditionelle Viertel. Einige Werkstätten erlauben es, die Arbeit aus nächster Nähe zu beobachten – eine Erfahrung, die die Zeit wert ist, auch für den, der nichts kaufen wird.

Der Nachmittag endet im MUST – Museo Storico della Città di Lecce, untergebracht im ehemaligen Kloster Sant'Anna. Der Rundgang durchmisst zehntausend Jahre lokaler Geschichte: von der Bronzezeit zur Römerzeit, vom Mittelalter zum 20. Jahrhundert. Der den messapischen Funden gewidmete Abschnitt ist besonders interessant – die Messapier waren die vorrömische Bevölkerung des Salento, und ihre mit Jagd- und Bankettszenen bemalten Keramiken haben eine Anmut, die überrascht. Der Kreuzgang des Klosters allein ist den Besuch wert.

Abend: Spaziergang und Rustico leccese

Der Abend in Lecce hat einen präzisen Rhythmus. Gegen achtzehn Uhr treten die Familien zum Spaziergang hinaus: die Via Trinchese, die Hauptstraße, füllt sich mit Kindern auf Fahrrädern, alten Menschen auf den Kirchenstufen, jungen Leuten, die auf Museen und Brunnenrändern sitzen. Doch der schönste Spaziergang ist der entlang der Via Libertini, die die Porta Rudiae – den strengsten Bogen der Stadt aus dem 17. Jahrhundert – mit dem Konservatorium und dann Richtung der öffentlichen Gärten verbindet. Eine weniger touristische, alltäglichere Straße, in der sich Lecce ohne Masken zeigt.

Vor dem Abendessen der Aperitif in den Bars der Altstadt: ein Aperol Spritz oder ein Glas Primitivo, begleitet von Taralli, Oliven und kleinen Brötchen. Das eigentliche Abendessen kann leicht ausfallen, denn die leccesische Küche ist großzügig und dicht: Orecchiette mit frischer Tomatensauce und harter Ricotta, gebackene Fleischröllchen, Pitta di patate. Doch das Symbolgericht des Abends ist der Rustico leccese: eine Blätterteighülle, gefüllt mit Béchamel, Mozzarella, Tomate und einer Prise schwarzem Pfeffer, warm und leicht ölig aus dem Ofen. Man isst ihn im Stehen vor dem Backofen, in Papier gewickelt, wie es die Tradition will.

Wer ein Restaurant zum Sitzen sucht, findet in der Altstadt viele Optionen zwischen formell und informell. Es lohnt sich immer, danach zu fragen, wo die Leccesen essen, nicht wohin sie die Touristen führen: Oft führt die Antwort zu verborgenen Trattorien unter den Arkaden oder in Höfen, die tagsüber verschlossen scheinen.

Tag 2: außerhalb des Zentrums, dem Meer entgegen

Vormittag: die normannische Kirche und die Abtei in der Landschaft

Der zweite Tag verlangt, sich ein wenig vom barocken Zentrum zu entfernen, um ein älteres, weniger fotografiertes Lecce zu entdecken. Man beginnt mit der Chiesa dei Santi Nicolò e Cataldo, wenige Gehminuten von der Porta Napoli entfernt, im Bereich des Monumentalfriedhofs. Dies ist das Lecce der Normannen: erbaut 1180 von Graf Tankred von Hauteville, ist sie eines der seltenen Beispiele romanisch-normannischer Architektur im tiefen Süden. Die Fassade mischt romanische Elemente – das reich skulptierte Portal, die Fensterrose – mit barocken Zutaten des 18. Jahrhunderts, die statt zu stören sich in einem unerwarteten Gleichgewicht verbinden. Der dreischiffige Innenraum ist streng und wunderschön. Dass sie sich innerhalb eines Friedhofs befindet, macht sie noch eindringlicher: Man erreicht sie durch Mausoleen im Liberty-Stil und Grabskulpturen aus leccesischem Stein, in einer Stille, die keine andere Kirche der Stadt bieten kann.

Der Vormittag des zweiten Tages ist der richtige Moment für einen kurzen, aber denkwürdigen Ausflug: Die Abtei Santa Maria di Cerrate, etwa dreißig Kilometer von Lecce Richtung Squinzano, erreicht man in einer halben Stunde mit dem Auto oder für die Verwegeneren mit dem Fahrrad. Der Legende nach im 12. Jahrhundert von Tankred von Hauteville gegründet – an einem Ort, an dem eine auf einem Olivenbaum abgebildete Madonna erschienen sein soll –, wird sie heute vom FAI verwaltet und ist eine der bestens erhaltenen mittelalterlichen Abteien Apuliens. Der romanische Portikus, der Freskenzyklus des 14. Jahrhunderts im Innern (teils erhalten, aber von großer Schönheit), die angeschlossene Masseria, die jahrhundertealten Olivenbäume ringsum: Cerrate gehört zu jenen Orten, die keinen Lärm machen, aber bleiben. Der Besuch dauert etwa anderthalb Stunden und ist jede Minute wert.

Nachmittag: das Meer des Salento

Vom barocken Herzen Lecces bis zur Adria ist der Weg kurz: knapp zwanzig Kilometer trennen die Stadt von der Küste. Der Nachmittag des zweiten Tages ist der Moment, um zu verstehen, warum der Salento das beliebteste Badeziel Italiens ist und weshalb, wer einmal hierher kommt, kaum aufhört, zurückzukehren.

Torre dell'Orso ist einer der schönsten Strände der salentinischen Adria: eine Bucht, geschützt von zwei hohen Küstentürmen des 16. Jahrhunderts (denen sie ihren Namen verdankt), mit Wasser, das vom Smaragdgrün zum tiefen Kobalt wechselt, feinem weißem Sand und einer niedrigen, unregelmäßigen Küste, gesprenkelt mit versteckten Buchten. Im Juni und September ist sie noch bewältigbar; im August überfüllt – die richtigen Monate zu wählen macht den Unterschied. Etwas weiter südlich bietet San Foca eine ruhigere Alternative mit einer kleinen Felsbucht und einem kleinen Hafen, von dem Boote zum Schnorcheln und für Ausflüge auf das offene Meer starten.

Wer das Ionische Meer bevorzugt – wärmer, flacher, chromatisch anders – kann Otranto ansteuern (dreißig Kilometer südöstlich), doch das eröffnet Szenarien für einen dritten Tag. Für den Nachmittag des zweiten Tages sind Torre dell'Orso oder San Foca die richtige Wahl: nah genug, um hin- und rechtzeitig für den letzten Abend in der Stadt zurückzukehren, schön genug, um jeden Umweg zu rechtfertigen.

Das salentinische Meer hat am Nachmittag Farben, die sich stündlich ändern. Ein Buch mitnehmen, einen Sonnenschirm, etwas zu trinken. Keine Eile, zurückzukehren.

Abend: der letzte Sonnenuntergang und der Negroamaro

Der letzte Abend in Lecce verdient ein richtiges Restaurant. Die leccesische Küche ist nicht schüchtern: Die Fleischhauptgerichte sind reichlich, die Süßspeisen sind süßestens (der Pasticciotto mit Creme, der Bocconotto mit Bitterschokolade und Zimt), der Wein ist reif und tief. Der Negroamaro ist die Königsrebe des Salento – ein intensiver, tanninreicher Rotwein mit Noten von Brombeere und Tabak, der sowohl Fleisch als auch gereifte Käse gut trägt. Der Primitivo, fruchtiger, harmoniert besser mit den ersten Gängen. Eine lokale Flasche, eine langsame Tafelrunde, die Glocken der Kathedrale, die die Stunden schlagen: So beschließt man Lecce auf die richtige Weise.

Nach dem Abendessen ein letzter Spaziergang durch die Altstadt. Bei Nacht sind die Barockpaläste von unten beleuchtet und nehmen eine fast unwirkliche Qualität an, wie Theaterkulissen einer Stadt, die sich über Jahrhunderte selbst aufgebaut hat, ohne je aufzuhören, sich zu wundern. Piazza Duomo bei Nacht, menschenleer oder fast, gehört zu den schönsten Erfahrungen Süditaliens.

Praktische Informationen

Wann fahren

Die besten Monate, um Lecce zu besuchen, sind April, Mai, Juni, September und Oktober. Der Frühling bietet milde Temperaturen, lange Tage und eine Altstadt, die noch frei von Sommerschlangen ist. September ist der Lieblingsmonat der bewussten Reisenden: Das Meer ist noch warm, die Menge hat sich verzogen, die Restaurants sind noch geöffnet, aber nicht überfüllt. Juli und August sind möglich, verlangen aber Geduld: Die Stadt füllt sich mit Touristen und die Hitze kann drückend werden, mit Temperaturen über fünfunddreißig Grad. Der Winter ist überraschend: Lecce im Dezember, mit den Luminarie (den kunsthandwerklichen Lichtdekorationen, für die die Stadt im ganzen Süden berühmt ist), gehört zu den schönsten Erlebnissen Apuliens.

Wie sich fortbewegen

Lecce ist eine Stadt zum Zufußgehen. Die Altstadt erkundet man gänzlich zu Fuß, und der Großteil der Unterkünfte liegt innerhalb oder in unmittelbarer Nähe der Stadtmauern. Für Ausflüge außerhalb der Stadt – Cerrate, das Meer – empfiehlt sich ein Auto, oder alternativ ein Fahrradverleih (verschiedene Ciclofficine im Zentrum bieten Fahrräder zur Tagesmiete an). Regionale Busse verbinden Lecce mit den wichtigsten Stränden, doch die Sommerfahrpläne können unregelmäßig sein.

Wo übernachten

Für Empfehlungen zur Unterkunft – von B&Bs im Adelspalast über kleine Designhotels in der Altstadt bis zu Agriturismi in der salentinischen Landschaft – verweisen wir auf unseren Ratgeber Wo in Lecce übernachten, aktualisiert mit Häusern, die die Philosophie des langsamen Reisens teilen.

Was essen

Der Pasticciotto ist die Symbolsüßspeise Lecces: eine Mürbeteigschale, gefüllt mit Konditorcreme, im 18. Jahrhundert in Galatina entstanden und heute in jedem Backofen und in jeder Konditorei des Salento zu haben. Man isst ihn am Morgen, noch warm, mit einem Caffè leccese (Espresso mit kalter Mandelmilch). Der Rustico leccese – Blätterteig gefüllt mit Béchamel, Mozzarella und Tomate – ist der Nachmittagssnack. Die Ciceri e tria sind die traditionelle Pasta: die Hälfte gebraten, die Hälfte gekocht, mit Kichererbsen und lokalem nativem Olivenöl extra angemacht. Verpassen Sie sie nicht. Das Öl des Salento, überwiegend aus Oliven der Sorten Ogliarola und Cellina di Nardò, gehört zu den besten Italiens: Nehmen Sie zumindest eine Flasche mit.

Über die zwei Tage hinaus: wenn Sie mehr Zeit haben

Wer das Glück hat, drei, vier oder fünf Tage zur Verfügung zu haben, kann den Fächer in viele Richtungen öffnen. Otranto, dreißig Kilometer entfernt, ist eine der schönsten mittelalterlichen Städte des Südens: die Mauern, das aragonesische Kastell, das Bodenmosaik des Doms (12. Jahrhundert, das größte Europas) und das durchsichtige Wasser der Baia dei Turchi könnten einen ganzen Tag füllen. Gallipoli, auf der anderen Seite (Ionisches Meer), ist eine Inselstadt von seltener Schönheit, mit einer Altstadt auf einem Vorgebirge, umgeben vom Wasser, mit Stränden unter den schönsten des Salento und einem Nachtleben, das in den Sommermonaten zum lebhaftesten der Region wird.

Wer die Trulli und die felsige Landschaft liebt, kann Richtung Valle d'Itria vorstoßen – Alberobello, Locorotondo, Cisternino – die in einer Autostunde erreichbar ist. Wer im Salento bleiben möchte, kann die Dörfer des Inlands erkunden: Galatina mit seiner Basilika Santa Caterina d'Alessandria (Fresken des 14. Jahrhunderts, würdig von Assisi), Nardò, Copertino mit dem Kastell, Acaya mit den intakten Renaissancemauern. Der Salento ist klein, aber dicht: Jedes Dorf hat eine Kirche, einen Platz, ein lokales Dessert, eine Geschichte.

Lecce ist ein Ausgangspunkt, nicht bloß ein Ziel. Zwei Tage reichen, um seine Seele zu verstehen; eine Woche beginnt, das Territorium zu entschlüsseln. Doch auch nur achtundvierzig Stunden, gut verbracht, hinterlassen etwas Bleibendes: jenes goldene Licht auf dem Stein, die noch warme Creme des Pasticciotto, den Duft von Meer, vermischt mit wildem Oregano. Der Salento ist großzügig mit denen, die es nicht eilig haben.

Für eine Vertiefung zur lokalen Küche lesen Sie unseren Ratgeber Wo in Lecce essen.

Für Informationen zur Anreise konsultieren Sie unseren Ratgeber Wie man nach Lecce kommt.