Ciclovia dei Saraceni nell'Aspromonte greco

Pochi angoli d'Italia sono nascosti come l'area grecanica dell'Aspromonte. Qui, nell'estremo sud della Calabria, si parla ancora il greco di Calabria, una lingua antichissima sopravvissuta in una manciata di borghi arroccati. È una terra di spopolamento, dove interi paesi sono stati abbandonati dopo le alluvioni e l'emigrazione, e dove oggi vivono pochissime persone. Proprio questa solitudine ne fa una meta straordinaria per il cicloturismo lento e avventuroso: niente folla, niente cartelloni, solo montagna, mare lontano e silenzio.

Il viaggio si snoda tra la costa ionica e l'interno montuoso dell'Aspromonte. Si parte dalla fascia costiera, dove si trovano i centri più vivi come Bova Marina e Melito di Porto Salvo, per poi risalire verso i borghi grecanici aggrappati ai versanti. Il cuore di questo mondo è Bova, considerata la capitale della Grecìa calabra, un paese di pietra che domina la valle e custodisce la lingua e le tradizioni greche. Da lì lo sguardo abbraccia gli altri centri sparsi: Roghudi, con il suo paese vecchio drammaticamente abbandonato su una rupe sopra la fiumara, Gallicianò, considerato il borgo più greco di tutti, Pentedattilo, il celebre paese fantasma adagiato sotto una rupe a forma di mano. A legare tutto sono le fiumare, i larghi letti di ghiaia delle Amendolea e dei torrenti aspromontani, secchi d'estate e impetuosi d'inverno, che disegnano valli ampie e selvagge come poche in Europa.

Questo non è un itinerario per chi cerca strade facili. Il terreno è quello aspro dell'Aspromonte: le salite verso i borghi sono lunghe e impegnative, su asfalto stretto e dissestato e su tratti sterrati che rendono questo viaggio un classico percorso da gravel o da mountain bike più che da bici leggera. Le fiumare offrono fondovalle ghiaiosi da affrontare con cautela. L'impegno è alto, sia per le pendenze sia per l'isolamento: i servizi sono radi, i tratti tra un paese e l'altro possono essere lunghi e senza punti d'acqua, e la rete di assistenza è minima. È un viaggio che chiede preparazione, autonomia e prudenza, ma che ripaga con paesaggi e incontri che altrove non esistono più.

Arrivare richiede pazienza: Reggio Calabria è il riferimento principale, collegata in treno e aereo, da cui si raggiunge la costa ionica grecanica. Da lì si sale verso i borghi. Conviene organizzarsi con base sulla costa e affrontare l'interno con tappe ben pianificate, portando con sé acqua, scorte e attrezzatura per piccole riparazioni. Per chi non è esperto, affidarsi a guide o realtà locali che stanno provando a far rivivere questi luoghi è la scelta più saggia e anche un modo per sostenere il territorio.

Il periodo migliore va dalla tarda primavera all'autunno inoltrato. Maggio e giugno offrono temperature ancora sopportabili e versanti verdi, mentre l'autunno, fino a ottobre, regala un caldo più mite e una luce magnifica sul mare e sulle montagne. L'estate piena è da evitare per il caldo intenso del sud, mentre l'inverno porta piogge che gonfiano le fiumare e rendono i percorsi pericolosi. In ogni stagione la folla qui semplicemente non esiste: si può pedalare per ore senza incontrare nessuno, in uno dei territori meno frequentati d'Italia.

Un consiglio pratico: tratta questo viaggio con il rispetto che merita un ambiente fragile e isolato. Parti con largo anticipo sulle ore di luce, calcola sempre acqua e cibo in eccesso, e non avventurarti nelle fiumare se il tempo minaccia pioggia, perché le piene possono essere improvvise. Fermati a Bova e a Gallicianò per ascoltare chi ancora parla il greco di Calabria: sono incontri che valgono l'intera fatica della salita e che raccontano un'Italia che sta lentamente provando a non scomparire.