Cammino di San Benedetto: da Norcia a Subiaco e Montecassino

Tra i cammini italiani, quello di San Benedetto è ancora un percorso per pochi. Collega i tre luoghi chiave della vita del santo che fondò il monachesimo occidentale e che è patrono d'Europa: Norcia, dove nacque nell'anno 480, Subiaco, dove visse da eremita e fondò i primi monasteri, e Montecassino, dove scrisse la sua Regola e morì attorno al 547. Sono circa 300 chilometri attraverso l'Appennino centrale, percorsi in genere in 14-18 giorni di cammino attraverso due regioni — Umbria e Lazio — lontano dalla folla di itinerari più celebri come la Via Francigena. Chi lo percorre cerca silenzio, spiritualità e un contatto vero con valli e paesi che il turismo di massa non sfiora, e trova un'ospitalità che conserva ancora il sapore della genuinità, non trasformata in business turistico.

La partenza da Norcia

Si parte da Norcia, in Valnerina, patria di San Benedetto e città ferita dal terremoto del 2016, che ha gravemente danneggiato la Basilica dedicata al santo — ancora oggi parzialmente consolidata tra le impalcature — e gran parte del centro storico. Camminare da qui, dalla Piana di Santa Scolastica ai piedi dei Monti Sibillini, significa anche attraversare i territori del sisma e vedere da vicino la lenta rinascita: cantieri, ricostruzioni e comunità che resistono. È una partenza intensa, che dà al cammino un significato che va oltre la fatica.

Le prime tappe sono anche le più selvagge: si segue il corso del Nera attraverso le gole e i boschi di faggio della Valnerina, si tocca la Cascata delle Marmore, si passa per Ferentillo, con le sue mummie medievali nella cripta di Santo Stefano, e per l'Eremo di San Pietro in Valle, affrescato nel IX secolo e tra i tesori meno visitati dell'Italia medievale. Il sentiero alterna mulattiere, strade bianche e sentieri nel bosco, addentrandosi nel cuore dei Monti Sibillini con i loro pianori carsici. Non è un percorso pianeggiante: si sale e si scende di continuo, con dislivelli che mettono alla prova ma non scoraggiano. Si dorme in rifugi, agriturismi e nei pochi alberghi dei paesi lungo il percorso, e la sera si mangia quello che c'è — lenticchie di Castelluccio, norcineria, tartufo nero — prima di ripartire presto il giorno dopo.

Da Cascia a Subiaco

Il percorso scende verso Cascia, città di Santa Rita, il cui santuario è una sosta quasi obbligata anche per chi non è credente: la storia di questa donna del Quattrocento resta una delle più intense della spiritualità italiana. Da qui il cammino risale la dorsale appenninica verso Monteleone di Spoleto, arroccato e quasi dimenticato, con la chiesa di San Francesco e i suoi affreschi trecenteschi, tra pascoli, faggete e greggi al pascolo.

Entrando nel Lazio il paesaggio si apre: Leonessa, ai piedi del Terminillo, è un borgo elegante di palazzi rinascimentali che racconta un passato di prosperità, e da qui il cammino piega verso la Piana di Rieti — il centro geografico d'Italia secondo Varrone. Salendo verso i Monti Simbruini si incontra anche il Santuario della Trinità di Vallepietra, scavato nella roccia a 1337 metri di quota, meta di pellegrinaggio popolare soprattutto tra i ciociari. Tappa dopo tappa si attraversano paesaggi che cambiano continuamente, dai monti severi della Valnerina alle valli più aperte del Lazio, in un susseguirsi di chiese, eremi e abbazie.

Subiaco

Meta centrale è Subiaco, nella valle dell'Aniene, dove si trovano due monasteri straordinari. Il Monastero di Santa Scolastica è il più antico, mentre il Monastero di San Benedetto, detto Sacro Speco, è costruito a strapiombo sulla roccia attorno alla grotta dove il santo si ritirò in solitudine per tre anni prima di fondare il primo monastero: gli interni sono affrescati, le scale scavate nella montagna, e l'effetto, sospeso tra cielo e parete, è indimenticabile. Subiaco da sola vale il viaggio ed è uno dei cuori spirituali del cammino, un luogo di silenzio assoluto dove gli affreschi medievali raccontano la storia di un uomo che cercava Dio camminando.

Verso Montecassino

Le ultime tappe attraversano la Ciociaria, terra di borghi arroccati e colline coperte di ulivi. Si passa per Arpino, patria di Cicerone, e per l'Abbazia di Casamari, cistercense del XII secolo, che accoglie ancora monaci in Regola benedettina e ospita i pellegrini in foresteria per circa 30 euro a notte, colazione inclusa.

Montecassino

Il traguardo è l'Abbazia di Montecassino, riedificata più volte nei secoli e ricostruita dopo le distruzioni della Seconda guerra mondiale. Arroccata sul monte che domina la valle del Liri e la città di Cassino, è la casa madre dell'ordine benedettino e custodisce la tomba di San Benedetto. Arrivare quassù a piedi, dopo i giorni di cammino, dà alla salita finale un valore tutto particolare: qui il cammino si chiude là dove Benedetto portò a compimento la sua visione.

Il cammino si percorre a tappe, dormendo in strutture religiose, ostelli e piccole accoglienze lungo il percorso — tra queste, le osterie del pellegrino, che offrono pernottamento a 15-25 euro. È un itinerario impegnativo, classificato E (Escursionistico) con alcune tappe EE per i dislivelli: le tappe variano da 15 a 25 km, con dislivelli giornalieri tra i 400 e gli 800 metri e un dislivello complessivo positivo che supera i 7.000 metri. Serve un buon allenamento e l'abitudine a camminare più giorni consecutivi. Si può affrontare per intero — in 14-18 giorni — o a tronconi, scegliendo per esempio il tratto umbro o quello finale verso Montecassino.

Come arrivare e segnaletica

Per arrivare ai punti di partenza e di arrivo ci si appoggia ai mezzi pubblici: Norcia si raggiunge in autobus dalle città umbre, mentre Cassino, sotto Montecassino, è servita dalla ferrovia tra Roma e Napoli, comoda per chiudere o iniziare il viaggio. Lungo il percorso, invece, ci si muove solo a piedi, ed è bene organizzare per tempo le tappe e i posti letto, perché i servizi sono radi. La credenziale del pellegrino si ritira a Norcia presso la Pro Loco e viene timbrata a ogni tappa. Il percorso è segnalato con bolli gialli e con adesivi dedicati raffiguranti una croce benedettina stilizzata: la segnaletica è generalmente buona ma può essere carente in alcune zone boschive, per cui conviene portare sempre con sé la traccia GPX aggiornata, scaricabile dal sito ufficiale del cammino — in diverse zone, del resto, la copertura telefonica è assente.

Quando partire

Il periodo migliore è la primavera, tra aprile e giugno — maggio è il mese ideale — con i prati fioriti e le giornate che si allungano, oppure settembre e ottobre, quando il caldo estivo cede e l'aria si fa limpida, con l'unica attenzione alle giornate che si accorciano più avanti in autunno. In questi mesi le temperature sono adatte a camminare per ore e il cammino resta tranquillo, frequentato da pochi pellegrini: la sensazione di solitudine e raccoglimento è parte dell'esperienza. In luglio e agosto il caldo nelle valli — nella Valnerina come nella valle del Velino — può farsi intenso, anche se le quote più alte offrono un po' di sollievo; l'inverno porta freddo e neve sulle dorsali appenniniche, che possono rendere alcuni tratti impraticabili.

Cosa portare e dove dormire

Questo cammino è ancora poco strutturato rispetto ad altri, quindi pianifica le tappe e prenota in anticipo gli alloggi, soprattutto nelle zone colpite dal sisma e nelle tappe con poche strutture, dove l'offerta è ridotta. L'ospitalità lungo il percorso — B&B, agriturismi, ostelli parrocchiali, case private convenzionate — costa in genere tra i 20 e i 50 euro a notte, con cene in trattoria a menu fisso attorno ai 15-20 euro. Porta scarpe da trekking alte e già rodate, bastoncini per le discese su ghiaione, uno zaino da 40-50 litri con coprizaino, un sacco a pelo leggero (alcuni alloggi offrono solo il letto), una frontalina per i tratti in ombra nel bosco e gli arrivi serali, abbigliamento a strati per le escursioni termiche tra valle e cresta, e sempre buone scorte d'acqua — almeno due litri per le tappe senza fonti — perché tra un paese e l'altro i punti di rifornimento possono essere lontani e in estate alcune fonti restano secche.