Anello del Monte Amiata tra faggete e antichi borghi minerari

Quando si pensa alla Toscana del sud vengono in mente i cipressi e le crete della val d'Orcia, fotografate in ogni stagione. Pochi alzano lo sguardo verso la cupola scura che domina quell'orizzonte: il Monte Amiata, antico vulcano spento, la montagna più alta della Toscana meridionale. È un mondo a parte, fatto di boschi fitti, sorgenti, paesi di pietra e una storia mineraria del mercurio che ha segnato profondamente la zona. Proprio perché non corrisponde all'immagine da cartolina, l'Amiata resta poco frequentato e regala silenzio.

L'Anello dell'Amiata

La montagna si gira attorno seguendo i sentieri che la cingono a mezza costa. Il riferimento classico è l'Anello dell'Amiata, un itinerario escursionistico che fa il giro del massiccio collegando tra loro i vari versanti e i paesi che lo presidiano. In alto, verso la vetta, si cammina dentro faggete maestose; più in basso dominano i castagneti, un tempo fonte di cibo e legname per le comunità locali. La salita alla cima, dove svetta una grande croce metallica, è breve e ripaga con un panorama che nelle giornate limpide spazia dal mare alle altre cime dell'Appennino.

I borghi del mercurio

I borghi che fanno corona alla montagna sono il vero racconto del luogo. Sul versante senese ci sono Abbadia San Salvatore, cresciuta attorno alla sua antica abbazia e poi attorno alle miniere di mercurio, e Piancastagnaio con la rocca aldobrandesca; sul lato grossetano Santa Fiora con le sue sorgenti e la peschiera, Castel del Piano e Arcidosso. Ad Abbadia San Salvatore il parco museale delle miniere racconta la fatica dei minatori e l'epoca del cinabro, una pagina dura e poco conosciuta della storia toscana. Ogni paese conserva un centro storico compatto, fontane, chiese romaniche e una cucina di montagna basata su castagne, funghi e formaggi.

Come arrivare

Per arrivare conviene l'auto: l'Amiata è lontano dalle ferrovie principali e i collegamenti pubblici sono pensati più per i residenti che per i turisti. Le strade salgono a tornanti da Grosseto, da Siena o dalla val d'Orcia, e i paesi sono ben raggiungibili. Una volta su, ci si muove a piedi tra i sentieri segnalati che si diramano dai parcheggi in quota e dalla zona della vetta; molti tratti seguono vecchie mulattiere e strade forestali. Per l'anello completo serve buona gamba e attenzione ai segnavia, ma si possono fare anche solo porzioni di percorso partendo da uno dei borghi. Chi preferisce camminate brevi può limitarsi all'area della vetta e dei prati sommitali, dove i sentieri sono più facili e i panorami già amplissimi, lasciando i tratti più lunghi nei boschi a chi cerca una giornata intera di cammino.

Quando andare

Il periodo ideale è l'autunno, fra settembre e ottobre, quando le faggete si accendono di giallo e rosso e i castagneti regalano i loro frutti, celebrati nelle sagre dei paesi. Anche giugno è ottimo, con i boschi freschi e fioriti mentre la pianura già soffoca di caldo. In questi mesi le mete più note della Toscana sono ancora intasate di visitatori, mentre qui in quota l'aria è fresca e i sentieri quasi deserti. L'inverno trasforma l'Amiata in una piccola stazione sciistica locale, frequentata soprattutto dalle famiglie del territorio.

Un consiglio pratico: vesti a strati anche d'estate, perché in quota la temperatura cala sensibilmente e il tempo in montagna cambia in fretta. Parti con scarpe da trekking vere, scorte d'acqua e una mappa o traccia GPS dei sentieri, dato che la copertura telefonica nei boschi può venire meno. E concediti una sosta lenta in uno dei borghi a fine giornata, magari davanti a un piatto di castagne o a un formaggio di malga: è lì, nel ritmo tranquillo dei paesi del mercurio, che l'Amiata si rivela per quello che è, una montagna toscana vera e senza pose.